Tänkte att vi skulle försöka samla alla guider och annan vettig information i en och samma tråd. Ingen diskussion här tack! Har du något vettigt att tillföra är du mer än välkommen att göra ett inlägg.
"Boken är fullspäckad med gör-det-själv tips med det mesta inom bilstereobyggande. Lär dig bygga baslådor, konstruera passiva delningsfilter, bygga om dörrsidor, jobba med polyesterplast och glasfiber, justera equalizer och signalnivåer för ett perfekt ljud i din bil. Och mycket mycket mer..."
En del gamla artiklar från Car Audio och BilstereoTidningen finns där också.
Eftersom att det ständigt kommer upp trådar med frågor angående hur man kopplar in flera batterier, vilka batterier som man kan koppla ihop och om generatorn orkar ladda upp en större batteribank eller inte. Så tycker jag att det är dax för en tråd där den mesta infon finns.
Om man har problem med att spänningen sjunker mycket när man spelar musik så är det första man ska göra att kolla över sina strömkablar. Plus och minus kabel till ett slutsteg eller ett batteri ska vara lika grova, det är alltid bättre att överdimensionera än att ha kablar som ligger på gränsen.
Förberedelse: Innan man börjar greja med bilens elsystem så ska man ta bort jordkabeln från batteriet, anledningen till att man tar bort jordkabeln är att det finns få ytor som är spänningsförande i en bil men det finns många ytor som är jordade. Detta innebär att om du använder t.ex en skiftnyckel för att skruva av kablarna från batteriet så är risken att du kommer emot en jordad yta betydligt större än att du kommer åt en spänningsförande yta (i stort sätt är det bara pluspolen på batteriet som är det). Om du börjar med att skruva av minuspolen och råkar komma emot en jordad yta så händer ingenting (minuspolen & jord är samma elektriska punkt), men om du istället börjar med att skruva av pluspolen och råkar sätta skiftnyckeln mot något som är jordat så uppstår det en kortslutning.
Ang. orginal kablage: Det många glömmer är att strömkablarna som sitter till orginalbatteriet ofta är rätt klena, detta innebär att det kan finnas ett behov av att byta ut eller komplettera med grövre kablar mellan generatorn och batteriet. D.v.s en grov pluskabel mellan generatorn och batteriet, en grov kabel från generator/motorblock (beroende på om det går att jorda direkt på generatorn eller inte) till batteriets minus och sen en grov kabel mellan jord och batteriets minus. En ganska bra video, dock på engelska:
Avsäkring: När detta är gjort så är det dax att titta över strömmatningen till slutstegen, dra en grov kabel från batteriets pluspol, inom 30-40cm (eller kortare) så sätter du en säkring. Detta är ett måste, skulle du inte ha en säkring och din kabel kortsluts (antingen genom avskavning, en krock eller genom att den lossnar i andra änden) och bilen börjar brinna så är det, förutom den uppenbara risken att någon skadas/dör, så att ditt försäkringsbolag inte har någon skyldighet att ersätta dig om din bil brunnit upp p.g.a du haft en strömkabel som inte är avsäkrad. Säkringen ska vara anpassad efter grovleken på kabeln, det är den du säkrar av inte slutsteget. Därför så behövs det fler säkringar om man t.ex drar den grova strömkabeln till ett strömfördelningsblock (smidigast att använda ett säkringsblock direkt) och från det drar ut tunnare kablar till slutstegen.
Om man vill spara en slant så kan man göra egna säkringshållare, denna videon visar kanske inte världens snyggaste eller bästa säkringshållare men den kan ge er till tips på hur man kan göra. Personligen så valde jag att använda mig av kopparbleck när jag gjorde mina.
Jordning: När detta är gjort så behövs det en bra jordpunkt för att få en sluten krets och detta är viktigt att ha i åtanke, strömmen går från batteriet till slutsteget och sen tillbaka till batteriet. Det är därför som man måste ha lika grova kablar till både plus och minus.
Det finns två sätt att jorda, antingen så jordar man i chassit eller så drar man en kabel direkt från slutsteget till batteriets minuspol. Om man väljer att jorda direkt i chassit så är det viktigt att man väljer en jordpunkt som har en bra elektrisk ledningsförmåga, detta innebär att det behövs något grovt att jorda i. Bra jordpunkter bak i en bil brukar vara, bältesinfästningen eller stötdämparinfästningen. Glöm inte att slipa plåtrent så att det blir en bra kontakt, för att förhindra att det börjar rosta så kan man pensla/spraya på kopparpasta över jordpunkten. Om du har en bra jordpunkt så ska du ha samma spänning mellan batteripolerna fram som du har mellan plus & minuspolen på slutsteget.
Om man fortfarande har problem med att spänningen sjunker så finns det två lösningar, antingen så skaffar man sig en större generator eller så skaffar man sig fler batterier (eller både och).
Underhållsladdning: Om man har en stereo som förbrukar mycket ström så kan det vara lämpligt att skaffa sig en smart laddare (t.ex C-Tek) och underhållsladda batterierna då och då. Detta gäller särskillt om man ofta kör korta sträckor med stereon igång.
Flera batterier, säkerhet: Det första man ska göra när man installerar fler batterier är förutom att montera dem säkert, är att sätta dit en till säkring på strömkabeln som kommer från det främre batteriet. Anledningen till detta är rätt självklar när man väl har fått det påpekat för sig, så här kommer förklaringen: En säkring bryter strömmen i den biten av kabeln som kommer EFTER säkringen. Detta innebär att om du får kortslutning efter säkringen i din strömkabel så kommer säkringen att lösa ut, men du har fortfarande ström på den delen av strömkabeln som sitter innan säkringen. Detta är orsaken till att man brukar säga att säkringen inte ska sitta längre ifrån batteriet än 30-40cm. Det som händer när man har två batterier är att du får två strömkällor. Detta innebär att om du endast har en säkring vid första batteriet och du får en kortslutning i strömkabeln så kommer säkringen att lösa ut. Men du kommer fortfarande ha spänning från det främre batteriet på de 30-40cm av kabel som sitter innan säkringen OCH du kommer ha spänning på resten av kabeln från det bakre batteriet. Det är därför som man måste ha säkringar vid båda strömkällorna (batterierna).
Två batterier, inkoppling: Att koppla in flera 12V batterier är rätt lätt, du drar en pluskabel från pluspolen på första batteriet till en säkring som sitter som längst 30-40cm från batteri nr 1, därifrån drar du en strömkabel till en säkring som sitter som längst 30-40cm från pluspolen på batteri nr 2. Detta gäller samtliga pluskablar som går mellan främre och bakre batterierna. Utöver detta så behöver det bakre batteriet jordas, antingen genom att dra en kabel mellan de två batteriernas minuspoler eller genom att man drar en kabel till en jordpunkt bak i bilen (t.ex bältesinfästningen). När detta är gjort så kopplar du in slutsteget/en på det bakre batteriet samma sätt som om det vore det främre, d.v.s med säkring.
Flera batterier, inkoppling: Då går man till väga på samma sätt som om det vore två batterier, det finns bara en skillnad och det är att om man har batterier som står väldigt tätt och kablarna mellan dessa blir kortare än 30-40cm så behöver man inte avsäkra dem.
Flera batterier, val av batterier: Det rekomenderas att man använder likadana batterier & batterier som är lika gamla och lika mycket använda. Det finns massor med olika åsikter i denna frågan, men jag anser att det i alla fall inte finns några nackdelar med att använda likadana batterier.
Effekt a.k.a Watt Eftersom att folk har en del konstiga uppfattningar om just effekt inom bilstereo så kör vi lite info även om effekt och förhoppningsvis kan vi ta död på en & annan myt.
Hur mycket effekt lämnar steget egentligen? Effekten som man plockar ur ett slutsteg vid musiklyssning är INTE konstant utan varierar hela tiden, mest effekt går åt för att producera bas. Detta innebär att vid ett bas-slag så kan slutsteget under en kort period lämna väldigt mycket effekt för att sedan lämna väldigt lite effekt tills att nästa bas-slag kommer.
Hur mycket effekt som skickas ut till högtalarna/basarna styrs till stor del av volymkontrollen på stereon, detta innebär att bara för att du har ett slutsteg som KAN lämna t.ex 1000W så innebär det inte att det alltid gör det. Jämför detta med en bil, bara för att bilen kan göra 250km/h så innebär inte detta att du alltid kör i 250km/h, utan detta reglerar du med gaspedalen. I stereosammanhang så är volymratten din gaspedal.
Vad som krävs för att få ut spec. effekt Sen så måste man komma ihåg att bara för att ett slutsteg KAN lämna t.ex 1000W så måste det ske under rätt förutsättningar, bara för att du har volymen på max så innebär inte det att steget lämnar max effekt. Jämför här med en bil igen, för att bilen ska kunna lämna sina uppgivna hk så måste den få effekt in, d.v.s bränsle och syre. I stereosammanhang så är det på samma sätt, slutsteget måste ha effekt in för att kunna lämna effekt ut, i detta fallet rätt spänning (Volt) & ström (Ampere).
Om du har en bil och stryper bränslet så kommer den inte kunna prestera max, samma sak gäller slutstegen när du stryper effekten in.
För att få effekt så tar man spänning X ström, detta innebär att sjunker spänningen så måste det till mer ström för att lämna lika mycket effekt, mer ström innebär mer värme. Värme i sin tur är något negativt, blir det för varmt så går sakerna sönder. Vad innebär då detta i praktiken? Jo ju högre spänning du har desto mindre ström krävs för att få ut efterfrågad effekt, det är därför som man ska ha bra jordpunkter och grova kablar för har man inte det så får man spänningsfall (lägre spänning).
Vi gör ett litet räkneexempel: OBS detta gäller vid 100% verkningsgrad, något som INGET slutsteg har.
Vi har 14.4V och tillgång till 100Ampere, då kan vi få ut 1440W (14.4Vx100A=1440W). Men nu så visar det sig att vi har en dålig jordpunkt som glappar lite, detta gör att vi får ett spänningsfall ner till 12V. Nu kan vi bara få ut 1200W (12Vx100A=1200W)ur samma slutsteg som tidigare lämnade 1440W.
I slutsteg som inte är ström-reglerade så försöker slutsteget kompensera spänningsfallet genom att öka på strömmen i detta fallet innebär det att steget behöver dra 120A för att lämna 1440W (1440W/12V=120A) och det är en femtedel mer än tidigare.
Som jag skrev tidigare så är strömmen det som gör att det blir värme och värme vill vi ju undvika..
Lådan är basens viktigaste förstärkare Den bästa & viktigaste förstärkaren till en bas är dess låda, utan lådan så spelar det ingen roll om du har 10 000Watt det kommer inte bli bra i vilket fall.
Allt som rör sig i en baslåda förutom basarna = lägre ljudtryck. Om din låda flexar så kommer du inte få ut den prestandan som basarna och slutsteget egentligen har.
Att bygga rätt innebär att man behöver använda mindre effekt för att få ut samma ljudtryck, i Extreme Fiestan som jag & Cliff tävlade med så ökade vi 13dB på att bygga om. 13dB låter inte så mycket, men för att öka 3dB så behöver du dubbelt så mycket effekt mot vad du hade tidigare om det enbart är effekten som du ändrar på, detta är i teorin, i praktiken så ökar man ofta mindre än 3dB på att dubbla effekten.
Att kompensera en dålig låda med mer effekt är dyrt Vad innebär då det ovanstående i form av ljudtryck kontra effekt?
Ett litet exempel: Vi hade 5760Wrms för att uppnå det resultatet vi gjorde. Detta innebär att om vi enbart skulle ha använt mer effekt för att öka 13dB så skulle vi behöva väldigt mycket effekt: +3dB: 11 520 Wrms +6dB: 23 040 Wrms +9dB: 46 080 Wrms +12dB: 92160 Wrms +13dB: 119 808 Wrms
Med andra ord så hade vi behövt skicka på vår stackars Solo X 18" nästan 120 000 Wrms för att öka 13dB, som du säkert förstår så hade basen aldrig pallat det, om vi nu mot förmodan hade haft tillgång till så mycket effekt. Tänk sen på att detta är i teorin, i verkligheten så hade vi behövt ännu mer effekt.
Det jag vill säga är att om man bygger fel så får man lida genom att produkterna presterar sämre än de egentligen har möjlighet att göra.
En bra byggd låda kan innebära att basen presterar bättre med mindre effekt än en dåligt byggd låda gör med mer effekt.
Då alla bilder med jämna mellanrum försvinner på grund av för mycket trafik på min photobucketsida så finns guiden numera här:http://www.bilstereoforbundet.se/index.php/online/bygguider
Steg2: Tillverkning av högtalarbaffel med hjälp av handöverfräsen
Steg3: Formar bakstycket med hjälp av hönsnät som sen kläs in med glasfiber.
Steg4: Ram som följer gamla handsfackets form sågas ut och Baffeln fixeras.
Steg5: Fleecefilt spänns över ”ramverket”
Steg6: Polysterplast penslas på fleecen
Steg6.1: Här har jag lagt på ca:7 lager glasfiberväv och polyesterplast samt rollat ur luftbubblorna med aluroller. Enbart fleecen skulle aldrig hålla för trycket i baslådan. Baslådan skall vara så stum som möjligt. För att veta när det är tjockt nog brukar jag knacka i MDF och sen i glasfibern, där det låter ungefär lika stumt ifrån det som är i glasfiber som MDF biten (22mm) så är jag nöjd.
Steg7: Provmontering och inpassning.
Steg8: Finspackling och slipning.
Steg9: Anslutning för högtalarkabel
Steg10: Lim
Steg11: Kontaktlimmet penslas på och är ljusblått innan det torkat.
Steg12:
Steg13: Lägg på vinylen och börja där det är mest positiva former.
Då alla bilder med jämna mellanrum försvinner på grund av för mycket trafik på min photobucketsida så finns guiden numera här:http://www.bilstereoforbundet.se/index.php/online/bygguider
Då jag får väldigt många mail / pm med frågor om hur man klär med vinyl så tänkte jag dela med mig av mina erfarenheter och kunskap. Det finns säkert 1000 sätt till att göra detta på och denna guide återger bara hur jag brukar göra.
Dessa produkter använder jag.
Vinyl (superstretch) Lim fastbond 30 Både lim och vinyl köper jag iafrån www.topntrim.nu
Det går självklart att använda andra vinyler och andra limmer men det här är det jag rekomenderar och själv fått bäst resultat med.
Saker som kommer att behövas. Färgspruta alt. pensel* Plasthandskar (om du vill slippa lim på händerna) Sax Mattkniv Värmepistol.
*Med spruta går det åt mkt mindre lim än med pensel men båda alt. går bra.
Då bilder säger mer än 1000 ord så förklarar jag steg för steg hur jag gör.
1. Baslådan som ska kläs tvättas av med vatten och trasa för att bli av med slipdamm.
2. Här har jag penslat ut limmet på vinylen, limmet är ljusblått och mjölkigt innan det torkat.
3. Även baslådan är penslad med lim, penslade även kanterna där vinylen viks runt för att få kanterna att fästa.
4. Limmet har torkat och är då mörkblått. Brukar låta det ligga och torka över natten.
5. Lägger på vinylbiten över baslådan och måttar in biten så den passar. Börjar sen att trycka dit vinylen utan att värma den runt om baffeln.
6. Börjar först att värma försiktigt på vinylen runt baffeln så den hugger fast ordentlig. Sen lyfter jag vinylen och värmer underifrån och jobbar mig neråt och runt baffeln. Jag brukar även börja klä där det är som mest former och där man måste sträcka vinylen mest för att sen avsluta där det är plant och lättare att klä.
7. När jag sen skär ut hålet för basen skär jag ett stortkryss mitt i hålet och sen gör jag det till små tårtbitar och sen värmer jag fast dom och klipper rent.
I princip varje dag dyker det upp en ny tråd med samma fråga: Hur få in ljudet, bättre bas med öppen baklucka etc. Jag kommer här gå igenom exakt hur man går till väga, och jag hoppas att någon moderator kan klistra denna tråd.
1. Till att börja med så skall ALLT ljud in i kupén, dvs inget skall läcka ut i skuffen. Enkelt förklarat: Om du får MER bas när du öppnar din baklucka är det INTE tätt bakåt. Anledningen till att du får mindre bas med stängd baklucka om det är otätt bakåt är för att ljudvågorna från element/port läcker bakåt för att sedan vända i skuffen och komma tillbaka och släcka ut framsidan. Mindre basljud blir resultatet.
2. Hur då gå tillväga? Jo, om vi säger att du har ett element eller flera samt eventuellt en eller flera port/ar skall dessa mynna direkt in i anslutning till kupén och lådan skall dessutom sitta stadigt monterad. Har man skidlucka monterar man lämpligen en ram runt baffel så element kan spela fritt och ljudet kan ledas in genom denna. Det går även att låta portarna i detta exempel spela upp genom hatthylla. Djupbasförstärkning kommer då ske samt även ett visst fasfel kan uppstå varför jag själv föredrar allt in genom skidluckan i första hand. Har man ingen skidlucka så blir det dessa alternativ som gäller: 1. Bandpass, enbart portar spelar in genom hatthylla. 2. Portad eller sluten så gör man hål i hatthylla för element samt eventuella portar och monterar ram på samma sätt som mot skidlucka.
3. Med denna enkla förklarig är misslyckandet ett minne blott och du slipper skramlande nummerplåt och andra otrevliga bieffekter.
Är det någon här som har några bra guider/bilder om hur man bygger ut bildörrar? Gärna för en Audi a3 -00. Annars går vilket som helst, vill mest få veta hur man gör /Z
Är det någon här som har några bra guider/bilder om hur man bygger ut bildörrar? Gärna för en Audi a3 -00. Annars går vilket som helst, vill mest få veta hur man gör /Z
