Har aldrig haft behov att använda startkablar/starthjälp men nu behövs det så då vill jag vara säker innan jag kopplar kablarna. Måste man koppla ur kablar från batteriet innan man sätter dit startkablar/starthjälp?

nej, det behövs inte..
ha motorn igång på den bil som fungerar.
ta en startkabel i taget så att det inte blir nåt fummel.
sätt en kabel på plus på den fungerande bilen, sen andra änden på den kabeln på plus på det icke fungerande batteriet.
sedan sätter du den andra kabeln på minus på det fungerande batteriet och den andra änden i en så plåtren del av karossen som möjligt på bilen med det dåliga batteriet. detta gör man för att det antagligen kommer gnistor och dem vill man inte ha vid batteriet då batterier kan bilda knallgas vilket kan antändas av gnistor.

försök nu starta den andra bilen.

redigering:
kör in bilen i garaget igen.
stäng sedan av bilen, stopa nycklarna i fickan.
öppna en öl och börja bygga ut biljudet.

det e bättre o göra tvärtom sätta minus till kaross först eller om hela karossen e lackad som på min sätt minus till minus det e inmgen fara med nya batterier och sen plus till plus och ta bort plusen först på den bilen som inte gick igång när den har gått igång

Okej, men ni är säkra på att jag inte behöver ta bort några kablar från batteriet innan jag börjar köra med startkablar?

nej men om du har massa kablar till ljudsystem o grejjer kan det vara en säkerhetsåtgärd för att inte ljudet ska pajja men det har funkat hundra ggr med ljudets strömkabel på oxo har aldrig pajjat för mig

Nej? Men typ om jag tar bort kablarna från batteriet så får jag justera en massa som jag inte kan och det är det jag vill undvika.

Enligt 2 av mina BMW instruktionsböcker/manualer så ska man sätta på elkrävade saker så som defroster till bakrutan och eluppvärmada stolar innan man kopplar på startkablarna.

Detta för att den extra strömmen ska gå ut i dessa saker istället för att grilla elboxar..

Låter ganska vettigt så jag kör på den principen.

/Mcom

aldrig "grillat" en elbox, men har för mig att man ska stänga av allt som drar onödig ström för att hjälpa motorn att gå igång?

Ska man följa de instruktioner som ofta står i någorlunda moderna bilar så ska "donatorbilen" egentligen vara avstängd när startkablarna sätts fast, det är för att inte donatorbilens generator ska kunna ge en tillfällig spänningsspik i inkopplingsögonblicket när kablarna sätts fast.

Sedan, när kablarna är fastsatta, så startar man donatorbilen. I detta läge ska så många strömförbrukare som möjligt vara avstängda för att donatorbilens generator ska kunna hjälpa till så mycket som möjligt att ge ström. Donatorbilens motor kan gärna varvas upp till 1500-2000 varv för att ge den där extra strömmen som inte generatorn kan ge vid tomgång.

Orsaken till att en sån spänningsspik kan uppträda är att belastningen på generatorn blir väldigt stor ifall den dåliga bilens batteri är mycker urdraget, då blir det en väldigt kort strömrusning innan spänningen har utjämnats mellan batterierna och generatorns regulator kan "släppa igenom" en kort spik pga den plötsliga belastningen.

Ungefär så har jag tolkat den info som brukar ges angående hjälp med startkablar.

Men jag har själv aldrig råkat ut för att elektroniken i min 240GLT-86 har pajjat fastän min motor har varit igång vid inkopplingen av startkablarna när jag har hjälpt folk.

Fick igång bilen efter några försök med att rulla bilen..

Kul att det gick bra .

Men glöm inte bort att ladda upp det urladdade batteriet med en batteriladdare, det räcker inte alls på långa vägar att "köra en lång sväng" för att få det helt uppladdat. Det kan ta ett helt dygn att få fulladdat, lite beroende på laddare.

Nja hoppas på att den går att starta igen imorgon bara. Annars puttar jag igång den igen Har ingen batteriladdare och vågar heller inte ladda eftersom då måste jag ta bort alla kablar och det är inget alternativ för mig. Köra 40mil bör väl ladda fullt ett batteri?

Om du skaffar dig en elektronisk laddare, tex C-TEK, då behöver du inte ta bort kablarna från batteriet när du laddar .

40 mil hinner inte ladda upp batteriet fullt, men det blir antagligen hyffsat laddat under förutsättning att laddspänningen ligger på 14-14,4V. För att kolla hur mycket laddning som batteriet hinner få så kan du göra en enkel mätning när du har kört dina 40 mil:

Låt bilen stå orörd i 8 timmar eller mer, över natten eller så, mät sedan spänningen på batteripolerna med en multimeter (mätinstrumentet måste kunna visa tiondels V iaf). För att mätningen ska bli rättvisande så måste bilen (batteriet) ha varit helt orörd i ett antal timmar, annars är mätningen värdelös.

12,2-12,3V innebär ungefär 50% laddat
12,5V är ungefär 75% laddat
12,7-12,8V (eller högre på vissa AGM batterier) betyder fulladdat

Okej, det var bra information där. Ska ta mig och köpa en C-TEK och kolla hur mycket mycket spänning det är i batteriet imorgon.

Man får komma ihåg att en sån mätning inte talar om hur batteriet egentligen mår, då krävs det belastningstest. Men mätningen duger som ett litet enkelt snabbtest för att bedömma batteriets laddningsstatus, ifall den görs på rätt sätt .

Ser att C-Tek har massa olika laddare, från 495-2995kr. Vad är det som skiljer så att priset varierar så pass mycket? Är det laddningstiden eller?

Det är storleken på laddarna. Den dyraste är väl MXS25000 antar jag, den kan ge ut 25A. Billigaste är nog XS800 och den ger ut 0,8A, passar bäst till tex motorcykelbatterier. För bilbatterier så är MXS3600/7000 lämpliga .

http://www.clasohlson.se/Product/Produc … d=13553678 står att den fungerar till bil också. Vad är skillnaden mellan en sån och en 3600 ?

Verkar som att Zafir 90 är nästan likadan som MXS3600, den ger ut aningen mindre laddström. Kan vara någon annan skillnad också, men knappast jättemycket.

www.ctek.com/Manuals/Zafir_sv.pdf
www.ctek.com/Manuals/XS3600_sv.pdf

Där är manualerna till båda laddarna, kolla gärna .

Okej, ser bara ut som att Zafir har längre laddtid typ. 200 Spänn billigare med Zafir 90. Får se om Clas ohlsson eller Jula har grejer inne annars får det väl bli en 3600