Efter denna avstickare ute i 'Fordträsket' är det dags för "Bygga om ramhuvud", del 3:

Ramhuvudet är i nuläget som sagt väsentligt lägre än framvagnen. Detta måste åtgärdas.


Vi börjar med att skära av främre plåten i jämnhöjd med undre plåten och smärglar ner de sista millimetrarna för att få bättre precision…


…eftersom vi vill att svetsarna ska släppa hela vägen utan att fördenskull skada hasplåten.


Sedan lägger vi diagonala snitt på båda sidor…


…och även på de båda pressningarna mitt under ramhuvudet…


...samt trycker ner plåten och fixerar med en skruvtving innan vi svetsar fast den i framkant igen.


Ytterligare några snitt görs med vinkelslipen...


...och när detta är färdigt så knackar vi ner de yttre pressningarna mot mitten.


Här ser man bättre hur vi valt att lägga de olika snitten, och vi har efter diverse tillskärning och anpassning av flikarna som blev kvar börjat punkta bitarna på plats igen.


Här är högra sidan helsvetsad…


…och här är hela undersidan helsvetsad.


En kontroll mot vattenpasset visar att vi ’slimmat’ ramhuvudet ordentligt !


Efter en omgång med smärgelskiva…


…så är undersidan färdig för grundmålning.

Nu återstår det att laga och lappa där det fattas bitar i framkant, samt att svetsa fast tapparna som håller framvagnen på baksidan av ramhuvudet.

Vi kan väl knappast sluta här, utan det måste väl bli en fortsättning?! Och ni hänger med hoppas jag !

-MATS- skrev:

Streetfreak skrev:

-MATS- skrev:

Okej - trodde det. Jag får ta några egna bilder och ladda upp här senare i kväll då

Jaa ta massa foton på skolådan

http://fruitfulista.lifetransplanet.com … eceive.jpg

Här kommer en liten laddning shoeboxbilder tagna i kväll - inte min bil, inte mitt projekt - men bygget sker hemma hos mig :

http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 2487f9.jpg

http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 3a3498.jpg

http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 1e301d.jpg

http://www1.garaget.org/gallery/images/ … e9141f.jpg

http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 638577.jpg

http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 3dd5cc.jpg

http://www1.garaget.org/gallery/images/ … c692cb.jpg

Härlig  Ford 50! Blir fint custombygge, men som coupe nu? Med trimmad sida?

Klart man hänger med Ni sätter mycket jobb på bilen, det lyfter man på hatten för

-MATS- skrev:

JohnWayne skrev:

-MATS- skrev:

Jo, det kan tyckas så ! Men tänk på att det är många bilder på varje moment - så därför framstår det nästan som mer arbete än vad som verkligen blivit gjort

Helsvetsningen gjordes ett par-tre centimeter åt gången och vi kylde hela tiden med tryckluft. Vi svetsade dessutom på olika ställen så att det skulle hinna svalna ordentligt innan vi fortsatte där vi slutat förra gången - så svaret är "nej - plåten slog sig inte" ...

Fast jag kyler en svetspunkt åt gången så vill plåten slå sig Vet inte varför........

Ajaj -vad har du för utrustning och material ?

Svetstråden torde vara 0,8 och gasen en argonblandning. Svetsen är en Wallius 220.

Streetfreak skrev:

Härlig  Ford 50! Blir fint custombygge, men som coupe nu? Med trimmad sida?

Den var två-dörrars redan från början, men taket är sänkt vilket gör att det även blir något kortare. Därför måste även sofforna i bilen göras lägre för att man ska kunna sitta i sätena utan att förstöra frisyrerna . Och stolpen är som sagt borta, så det blir en hardtop.

Sidventilaren kommer att bli trimmad - yes . Nu är det så att motortrimning är något som min garagepolare Stefan verkligen brinner för, så bygget kommer sannolikt bli av det mer extrema slaget - bl.a. med kompressormatning ! Stefan har ytterligare två gamla jänkare som han kör med, där den ena motorn är en trimmad Chrysler Hemi med fuel injection och den andra en Oldsmobile 455" med sixpack-insug ...

Ja, ja - man lever ju bara en gång ...

JohnWayne skrev:

Klart man hänger med Ni sätter mycket jobb på bilen, det lyfter man på hatten för

Haha - tack

JohnWayne skrev:

Svetstråden torde vara 0,8 och gasen en argonblandning. Svetsen är en Wallius 220.

Jag ska diskutera lite med mina garagekompisar och höra om de har några synpunkter på din utrustning eller så... Jag återkommer

Bygga om ramhuvud, del 4:

Vi har nu i stort sett lagt sista handen vid arbetet att bygga om bottenplattan från 60-talets kultbult till 50-talets länkpinne . Men lite arbete återstår.


Eftersom det första snittet vi gjorde på denna operation blev i yxigaste laget, överväger vi att smärgla ner hela kanten ett par-tre millimeter.


Sagt och gjort – vi ritar en linje från höger till vänster och släpper loss !


En kontroll med vattenpasset visar att vi klarat hålla en relativt rät linje åtminstone…


Här är undersidan nästan färdig – ”bara” slipning återstår .


När vi grundat plattan och vänder på den så upptäcker vi …


...mer rost .


Och här är det svårt att komma åt och slipa …


...men vi svetsar ändå...


...och efter slipning så blir resultatet så här !


När vi nu har vänt på bottenplattan kommer vi åt att åtgärda hålet efter den gamla bultningen.


Plåten i ramhuvudet är här 5mm tjock, och tyvärr har vi inget material liggandes i samma dimension…


…så vi använder oss av de bitar vi skurit ut ur framsidan som mäter 3mm i grovlek istället.


Vi formar till en bit som ska passa…


…i hålet och sparar en flik som ett ”gångjärn”…


…vilket vi enkelt bryter loss när vi väl punkat biten på plats .

I detta läge monterar vi även framvagnen för att vara helt säkra på att den passar innan …


… vi helsvetsar runt bulthålet (men då med bulten urskruvad igen). Vi väljer att lägga rejält med svets för att i någon mån kompensera för den klenare dimensionen av plåt jämfört med originalet.


Eftersom vi svetsar med hög styrka så finns det risk att gängorna tagit skada varför vi drar igenom gängorna med en gängtapp (OBS 1,5 fingänga!).


Efter slipning…


…monterar vi framvagnen och lägger även på karossen. Här har vi en höjd på 14cm obelastad fram, men vi skruvar sedan ner den till 11cm. Vi får se vilken höjd vi väljer till slut. Det beror lite grann på var vi hamnar på bakvagnen också ju.

PUH ! – detta blev en uppdatering med ovanligt många bilder … Nu vet vi plötsligt inte vad vi ska ta itu med härnäst: Fortsätta med chassit, räta ut ett par bulor vi upptäckt på karossen eller snygga till växellåda och motor.
(OBS – en riktig ’cliffhanger’, eller hur? )

Men ni hänger med hoppas jag !

Jammenvisst gör vi

-MATS- skrev:

Men ni hänger med hoppas jag !

Yes, som alltid

Klart vi hänger med!! Kommer bli fin, fast jag gillar callooker stuket med

Sånt här überdetaljerat jobb följer man med glädje

Tack för alla trevliga kommentarer !

När ändå bottenplattan är skild från karossen är det ju lika bra att passa på att justera höjden i bakkant också?! Därför skulle väl detta avsnitt egentligen handla om sänkning av bakvagn, MEN en bult rök av så det kommer mest att handla om detta)…


Bakom detta lock sitter torsionsstavarna (en på var sida) som håller bärarmarna i spänn.

Man lossar de fyra bultarna och bänder försiktigt ut bärarmen med en kofot. Antalet kuggar man sedan vrider avgör hur mycket man sänker. Jag återkommer till det …


Bärarmen/svärdet släpper med en smäll och faller ner mot golvet. Vi mäter här 50mm ner till golvet – vilket alltså i vårt fall motsvarar originalhöjd.


Men till vänstra locket till torsionsstavarna har ena bulten har dragits av! Det är klart att alltid något ska strula…


…men vi letar upp en ny mutter som vi gängar på så gott det går, sedan startar vi upp svetsen…


… och värmer på så mycket vi vågar med MIG-svetsen och när vi är färdiga glöder hela härligheten !


När det svalnat av en stund tar vi ringnyckeln, smörjer med WD40 och ’juckar’ fram och tillbaka .


Voilá! Bulten kommer ut !


Givetvis får vi gänga om hålet för säkerhets skull (även här är det fråga om fingänga)!

Vi är mycket noga med att lossa enbart på de yttre splinesen när vi demonterar svärden. Vi var inte så noga med det förra sommaren när vi sänkte vår en annan VW med påföljd att den fick betänklig ”slagsida” …


Nu är det dags att plocka fram en bra sänkningstabell !


Vi upptäcker att det är svårt att märka ut originalläget med ritsverktyg så vi väljer att mäta från golvet istället. Och med hjälp av tabellen ovan så kan vi konstatera att höjden vi väljer (170mm ner golvet) är en sänkning med ca 120mm – vilket motsvarar 2 hack på de yttre splinsen !

Dessutom har vi fortsatt med framvagnen…


Styrsnäckan monteras bort från kulbultsframvagnen…


…och snyggas till med lite färg.

Arbetet fortsätter och jag hoppas ni hänger med !

JohnWayne skrev:

-MATS- skrev:

JohnWayne skrev:

Fast jag kyler en svetspunkt åt gången så vill plåten slå sig Vet inte varför........

Ajaj -vad har du för utrustning och material ?

Svetstråden torde vara 0,8 och gasen en argonblandning. Svetsen är en Wallius 220.

Mr. Wayne! Jag har svarat dig inne på din projekttråd Från dröm till verklighet. Renovering av amerikansk 50-talare. !

Styrlederna är vad jag arbetar med idag. De sitter verkligen som berget och dessutom är ju två vänster- och två högergängade, så det gäller att tänka till så att man inte drar sönder något. En stoooor skiftnyckel är mitt arbetsredskap.

Jag har kollat lite på andra som byggt och har förstått att grovleken på tapparna skiljer i dimension på kultbult/länkpinne. Men jag gör även en annan upptäckt…


…styrstängerna till länkpinneframvagnen är koniska i ändarna och med en konisk mutter som pressar ihop röret med hjälp av fyra slitsar. På kulbulten är det ju endast ett spår och en klämma i varje ända som nyper åt spindellederna.


Här ser man att tapparnas grovlek skiljer…


…14mm mäter den nyare (som ju passar på styrsnäckan – men inte på spindlarna)…


…medan den äldre endast mäter 12mm på tjockaste stället.

Den logiska slutsatsen blir ju då att det räcker att byta ut endast de yttre styrlederna och behålla de inre (mot styrsnäckan). Men så gör jag en annan ”upptäckt”…


…nämligen att avståndet mellan bromssköld och styrledshållaren på spindlarna skiljer . Länkpinnen mäter 70mm…


…medan kulbulten mäter 85mm på samma ställe. Intressant! Det kan ju innebära att styrstagen är kortare på kultbults- än på länkpinnebilarna?


Nyfiken som jag är så provar jag – och mycket riktigt, visst verkar den äldre modellen (som ligger löst över) vara ca 15mm längre?!

Jag beslutar mig för att provmontera stagen utan att korta dem…


…men först drar jag upp gängorna så att det inte ska gå så trögt. Det är M14 x 1,5 på både de gamla och nya stagen. OBS! Jag har märkt ut den vänstergängade ändan med blå tejp så att jag inte i ett ögonblick av sinnesförvirring får för mig att köra in gängtappen även där och sabba vänstergängorna !


Här är allt provmonterat !

Efter att ha mätt lite på toe-in så kan jag inte begripa att man med denna operation alls skulle behöva göra sig besväret att korta styrstag från en kulbultare om man monterar dem på en 3” avsmalnad länkpinneframvagn.

Sedan funderar jag dock på om man inte måste vända (”flippa”) det längre högra styrstaget ute vid spindeln för att undvika att staget tar i bensintanken vid fjädringsgenomslag, eller hur ska man tänka i det fallet? Det innefattar ju då konisk brotschning av spindeln underifrån – och man vill ju inte göra bort sig på sådana dyra delar …

Det tål att funderas på och jag hoppas att ni hänger med på fortsättningen ?!

Mellan diverse annat arbete (rengöring, slipning och målning) beslutar vi oss för att provmontera karossen med gummikuddar och allt idag :


Karossgummina mäter 10mm.


De borde passa utmärkt eftersom fästet sticker upp 3mm…


…vilket på dessa infästningar sedda underifrån…


…motsvarar tjockleken på karossplåten.


Men – när vi lägger gummina på plats…


…svävar karossen högt ovanför bottenplattan .


Närmare bestämt 13mm. Hur ska vi lösa detta?

De karossgummin vi inhandlat är alla 10mm tjocka, men hur rimmar det egentligen med verkligheten? För att skapa någon slags uppfattning mäter vi…


…ner till fästet på framvagnen genom hålen i bagageutrymmet – 9mm


OK. Låt oss tänka: 9mm minus plåttjocklek 3mm ger 6mm kvar.


Vi klyver karossgummit på mitten vilket alltså tjocklek på 5mm.


Tappen på framvagnen kommer då att sticka upp 8mm, då behöver vi lägga brickor emellan om vi inte väljer att kapa den 3mm.


För att klara frigång mellan kaross och ramhuvud mäter vi upp…


…och jackar ur i ovankant av ramhuvudet.


…och karossen svävar efter denna operation ”endast” 8mm ovanför bottenplattan !

En spalt på 8mm minus gummitjockleken på listen mellan bottenplatta och värmekanaler borde väl ligga inom toleransnivån, eller? Häng och få reda på resultatet !

Ni sätter ned massor med jobb chassiet, blir det lika mycket jobb på karossen?

JohnWayne skrev:

Ni sätter ned massor med jobb chassiet, blir det lika mycket jobb på karossen?

Jo, det blir det nog nästan även om den är "rostfri" . Just nu ligger vi på ca 15 timmar i veckan i garaget på två man = 30 timmars arbete

Vi har även tänkt att modifiera karossen lite, men mer info om detta kommer när det är dags

Funderingarna fortsätter…


Hmm, 35mm frigång mellan styrstag och kaross vid obelastat tillstånd. Detta luktar problem lång väg… Styrstagen måste ’flippas’ (dvs. fästas i spindeln underifrån). Men det arbetet måste vänta till vi har skaffat en brotsch .


Eftersom det är lite så måste vi plocka in nymålade delar i rumstemperatur för att färgen överhuvudtaget ska kunna torka . Gissa om min hustru är glad ?! Här är det styrstag och styrningsdämpare som fått ny fräsch färg.


Ett dilemma för oss är att styrningen tar i ramhuvudet vid fullt styrutslag åt vänster. Men det är lätt fixat när plattan och karossen är separerade .


Spindlarna på vår inköpta färdigsänkta och 3” avsmalade framvagn känns mer än lovligt glapp. Inte så konstigt, med tanke på att dessa båda skruv fattas…

…men inte hjälper det att sätta bultar här och dra åt som Sören. Det visar sig att själva tapparna är slitna och ’juckar’ mer än de ska. Alltså måste nya monteras, men dessa nya är så pass tajta i passformen så det arbetsmomentet får Andreas göra på sitt arbete. Därför blir det ingen fotodokumentation av just det momentet.


Vi beslutar oss för att skruva av bromssköldar och spindlar för att byta ut tapparna mot nya som inte glappar.


Här har vi skruvat loss spindeln. Och vi kan mäta cambervinkeln !

Men: Hur mycket camber ska man egentligen ha på en länkpinneframvagn? Svaret är att camber är inget man ställer på en en ledbultsframvagn (länkpinne i folkmun). På den nyare kulbultsvarianten finns en "excenterhylsa/kona" för detta, men på de tidigare är det "stelopererat".


Här är bultarna med cambershimsen utplockade. På vänstersidan satt fyra shims (distansbrickor) på var sida om bärarmen på den övre medan den undre hade två inre och sex yttre.

Hur vet man vad som är rätt?


Jo, tack vare ett köp på Tradera för ett par år sedan. Denna bok innehåller mycket bra fakta upp t.o.m. 1965-års modeller av typ1. Ovärderlig för oss hemmamekare !


Här syns hur vi går tillväga när vi mäter cambern på framvagnen…


…och skjutmåttet visar 7mm negativ camber.

7mm är det normala "idealiska" måttet. Det skall vara en diff mellan övre och undre bärarm.
Det stora antalet shims är för att kunna kompensera för de toleranser som finns mellan de övre och undre torsionsröret/bärarmen så att det inte blir brytningar i ledbultarna där dessa spänns åt.

Verkstadshandboken säger att vid 7mm skall 5 shims läggas på varje sida om spindeln (totalt 10 per ledbult). Är måttet mindre eller mer skall shims flyttas från in- eller utsida, men de får aldrig bli färre än tre på någon sida.

Efter det att Andreas har tagit spindlarna till sitt jobb och pressat in nya bussningar…


…så det är bara att montera ihop allting hemma i garaget .


Shimsning (fem brickor på alla ställen)


Här är även nymålade styrstag monterade.

Ny dag - nya tag ...

kul projekt

SoL skrev:

kul projekt

Roligt att du kollar till vårt arbete