farsan har ett biltema bateri från 1995 å de håller än inget alls fel me de sitter i en tracktor men ändå

Skaffa nytt batteri och en kondensator så slipper du det

VolvoXet skrev:

Skaffa nytt batteri och en kondensator så slipper du det

Neeeeeeeeeeeej.. skit i kondensatorn! Dagens bättre batterier är praktiskt taget lika snabba på
å lämna ström som dagens kondensatorer.

Ordna allt annat först, kablar laddning och batterikapacitet. Fungerar allt som det ska behövs
INTE en kondensator.

OK, För den som orkar då. Detta är en del av ett (jätte)inlägg jag gjorde i en annan tråd för ett tag sedan där man kan se att man kan få hjälp av en kondensator under vissa fall.

----------------------------------------------

Låt oss anta att vi har ett välladdat batteri på 14V med en inre resistans på 10milliohm och sedan 4 meter 33kvmm kopparkabel till slutsteget. kabeln kommer då att ha 2 milliohm. För enkelhets skull bortser vi från resistans i jord (vi kan säga att den är inbakad i kabelns resistans). På detta har vi en kondensator monterad på kabelns ände. Om vi nu belastar likströmsmässigt med 100A så kommer spänningen på batteriet att vara 14 - (.01 x 100 ) = 13V och spänningen borta vid kondensatorn att vara 13 - (.002 x 100) = 12.8V. Detta är den högsta spänning vi kommer att få på kondensatorn om vi belastar kontinuerligt med 100A.

Men musik är inte kontinuerlig belastning - så i tysta partier kommer kondensatorn att laddas upp till batteriets spänning, dvs 14V och börjar vi då momentant att belasta med 100A så kommer under dom första millisekunderna att ge steget mera spänning än 12.8V.

Hur länge?
Vi räknar (förenkling för att slippa jävlas med riktig krångelmatte): Antag en kondensator på 5F. Vid 14V har den en energi på 490Ws och på 12.8V en energi på 410Ws. Vi har alltså 80Ws i området mellan 14 och 12.8V som vi kan mata steget med. Om kondensatorn har en inre resistans på 1milliohm (ESR) så kommer man genom att räkna vanlig strömdelning att kunna se att slutsteget kommer till >90% att matas från kondensatorn till dess att dess spänning har gått ner till 12.8V.
Steget drar 100A. Det har vi definierat förut. I princip allt kommer från kondensatorn (enligt oven, dvs "> 90%"). Steget vill vid 13V ha 1300W per sekund => 80Ws i kondensatorn räcker i 60 millisekunder (under dessa 60 millisekunder kommer spänningen att sjunka successivt från 14 till 12.8V och möta batteriets spänning)

Notera att detta gäller under förutsättningen att det har varit helt tyst och så blir det direkt en last på 100A. Verkligheten ser inte ut så.

Notera också balansen mellan ESR hos batteri och ESR hos kondensator. Dvs ju sämre batteri och desto bättre (större och mindre ESR) kondensator - desto mera skillnad kommer man att märka på tex blinkande lampor i bilen.

Dessutom kan vän av ordning notera att jag har tagit i rejält med en 5F kondensator till 1kW slutsteg. Dvs fem gånger rekommendation.

Det här ändrar sig dock när vi tillför en spänningsstyv generator (dvs en generator som med sin spänningsregulator alltid strävar efter att hålla upp spänningen). Då kommer ESR hos matande batteri och generator att sjunka upp till generatorns märkström och kondensatorns inverkan minskar.

------------------------------------------------

/Göran

ok fattade jag rätt så blir det bättre med en konding alltså..
sen tänkte jag att jag skulle skaffa en snygg mätare som håller koll på  batteriet. skall det vara en volt eller ampere  för att se om batteriet börjar ta stryk med tiden

Under vissa villkor ja. Tex om man har ett dåligt batteri och mycket med kondensatorer.

Men har man ett dåligt batteri så skall pengarna ligga där. Och min uträkning var med motorn avstängd (ingen laddning) och med fem gånger mer kondensator än "normen".

/Göran

karlsson_1984 skrev:

ok fattade jag rätt så blir det bättre med en konding alltså..

karlsson_1984 skrev:

skall det vara en volt eller ampere  för att se om batteriet börjar ta stryk med tiden

Voltmätare i så fall, men mätskalan bör vara graderad för varje volt (helst varje 0,5 V) för att ge vettig information. Ett bra sätt är att låta bilen stå i minst 8 timmar eller längre, tex över natten, och sedan mäta batteriets polspänning med multimeter innan man startar bilen. Då får man en fingervisning om hur pass laddat batteriet är.

Vid en sån där mätning är multimeter nödvändigt eftersom det är frågan om tiondels volt, det räcker nämligen inte att "bara" veta 0,5 V hit eller dit. Skillnaden mellan 12 V och 12,5 V i vilospänning är stor i just detta fall.

karlsson_1984 skrev:

ok fattade jag rätt så blir det bättre med en konding alltså..
sen tänkte jag att jag skulle skaffa en snygg mätare som håller koll på  batteriet. skall det vara en volt eller ampere  för att se om batteriet börjar ta stryk med tiden

Om du nu vill ha både kondensator och mätare, varför inte båda i ett? Finns ju kondensatorer med display som visar spänningen. Hur mycket ström grejerna drar är egentligen rätt så ointressant (fast kul att veta ändå) eftersom det inte är konstant. Men spänningen får däremot inte sjunka för lågt så den kan det vara bra att hålla koll på.

mm jo det är det  men jag ska kolla om det går att mäta generatorn  och se om den laddar riktigt  för den lär ju kosta en slant om den är dålig. såg att brl hade en konding för 500 lappen ganska lagomt pris

karlsson_1984 skrev:

mm jo det är det  men jag ska kolla om det går att mäta generatorn  och se om den laddar riktigt  för den lär ju kosta en slant om den är dålig. såg att brl hade en konding för 500 lappen ganska lagomt pris

Kostar inte några större slantar om det bara är kolet som är kasst i generatorn.

Bytade nyss i min bmw kolen kostade 20kr. Jobbet tog 30 minuter. Nu laddar den som satan.
Dock verkar det som om min laddningsregulator också var kass då min bil laddar över 15volt på tomgång, så får punga ut lite extra pengar då den kostar en större slant.

Men börja med att byta kolen, så tror jag ditt problem är löst.

mvh skog

okej ska kika lite om jag kommer åt generatorn  för  den sitter väl längst bakom motorn väl ganska dumt