Favorit i repris. Så här mycket energi innehåller en konding. Sedan måste den laddas upp från batteri/generator.

---------------------------------------------------
Repetition: Det är alltså alldeles för lite energi i en konding för att den skall kunna tjänstgöra som nåt slags batteri upp hålla upp spänningen.
Energin i en konding räknas ut som W = (C*U*U) / 2 , där W är energin i wattsekunder, C är kapacitans i farad och U är spänningen i Volt.

(Det jag gör nedan är en extrem förenkling men den verkar åt det hållet att det ger ett högre värde på tillgänglig energi än vad en korrekt dynamisk analys med partiella differentialekvationer skulle ge)

Antag att man tappar 0.5V från batteri till slutsteg och att slutsteget drar 100A. Energitillskottet som en tänkt 4 Farad konding skulle kunna ge innan spänningen på kondingen har sjunkit till samma spänning som man har utan konding är alltså:
W = (4 * 0,5 * 0,5) / 2 = 0,5 Wattsekunder

Ett slutsteg som drar 100A vid tänkta 13.0V slörpar : 100*13 = 1300W/sekund.

Då räcker 0,5Wattsekunder i 0,0004 sekunder eller 0,4 millisekunder.

Skär vi basen vid 100Hz så motsvarar en hel period av högsta frekvensen 10 millisekunder.

En period är 360 grader. 0,4 millisekunder är alltså ca 15 grader.

Teoretiskt skulle alltså en fulladdad 4 Farad konding enligt ovan räcka för att hålla spänningen uppe över vad den skulle vara utan konding  i 15 grader.
Men tänk på att tillskottet under dessa 15 grader sjunka från 0.5V linjärt mot 0V tillskott.

I verklighet om man gör en full analys så blir det mycket sämre.


Skall vi jämför energiinnehållet mot ett bilbatteri också:

Normalt bilbatteri:

- Antag 55Ah (amperetimmar)
- Antag en medelurladdningsspänning på 12V (14 V fulladdat och sedan sjunker det).
- En timma = 3600 sekunder

Då är energiinnehållet ( P = U * I och W = P * t) =>

12  * 55 * 3600 Ws = 2376000 Ws (eller tex en 10W lampa i 66 timmar)

Kondensator på 1F:

- Antag att den är uppladdad till 14V.

Då kommer den att innehålla:

W = (C*V*V) / 2 där W = lagrad energi, C = kapacitans, V = Spänning
=> W = (1*14*14) /2 = 98Ws (Joule) dvs tex en 10W lampa i ca 10sekunder.


Detta visar alltså att det krävs ca 24 000 enfaradskondensatorer för att ersätta ett bilbatteri.

/Göran

NiKeMaN skrev:

*suck*

Återigen. En Konding gör ingen skillnad på ljudet. Har du blinkande lampor eller nått så breror på det på klena kablar, dålig jordpunkt eller något annat. En konding är INTE rätt sätt att lösa problemet med.

nej men kondningen skicka extra kraft åt slutsteget? om batteriet skulle dala nån sec så skulle kondningen kompensera detta under denna sec eller "milisecund" då måste det göra en skillnad på basen efter som basen får kraft även då? Även om inte vi hör det så måste ju det vara skillnad? o det var de han sa på MDS och jag tyckte han var mycket trevlig och dom som är trevliga lyssnar jag på:D jag går bara efter de jag har hört nu men det är vad jag tror. Och om du ska sitta o *sucka* varför svara om det är så jobbigt?

Den springande punkten är att en konding bara orkar lämna "extra ström" i någon millisekund och att de frekvenser som går till bassteget är för låga för att denna millisekund skall spela någon betydelse vad gäller att hålla upp spänningen i sig till slutsteget.
Det en konding kan, observera kan, göra är att se till att slutstegets nätdel får tillräckligt med spänning precis när switchtransistorerna "kopplar om" vilket dom gör upp emot en miljon gånger per sekund. Detta skulle göra att man kan mäta högre maximal uteffekt i dom fall där man har långa kablar från batteri till slutsteg.
Men har man valet att sätta ett batteri precis vid slutsteget så slår det allt vad kondingar heter.

/Göran

(Jag vet att vissa blir galna på att jag drar upp detta i tid och otid men för att dom som läser mina inlägg med "tekniskt djup" skall förstå så har jag alltså bl a 20 år som elektronikkonstruktör bakom mig.)

Okej! då vet jag:P så et optima yellow i bak o ett red top i fram skulle vara bäst?

Skall du bygga med duktiga steg så är installationen av kraft mycket viktig. Och då är det dubbla (minst...) batterier som gäller.
Vilka batterier man skall köra med överlåter jag till andra som kan den biten bättre.

/Göran

wallden_66 skrev:

Okej! då vet jag:P så et optima yellow i bak o ett red top i fram skulle vara bäst?

grattis sharky! då har du dödat en tråd till

Du kan vara lugn. Jag finns varken på msn eller lunarstorm :-)

/Göran

P.S Är man korkad tekniker så är man.....

Bullo skrev:

grattis sharky! då har du dödat en tråd till

hehe, jag var bara tvungen...   hehe...

"dödat" en tråd till?

Jag säger istället tack för tekniska fakta i ännu en kondensatortråd.

Tänk att folk aldrig lär sig

wallden_66 skrev:

Okej! då vet jag:P så et optima yellow i bak o ett red top i fram skulle vara bäst?

Ja, det blir en bra och kraftfull strömförsörjning.