Eller så kan man köpa sig en multimeter för 150kr på Jula som klarar upp till 10A.

white-k skrev:

Hmm... Jag köpte en billig (99:-) multimeter på Jula (som klarar likström).
Det finns tre lägen för likström Ampere på multimetern:

200 m
20 m
2000 u

Jag gjorde följande:

-Satte i det laddade (nya) batteriet och testade att starta bilen (det gick bra).
-Ställde in multimetern  på 200 m (högsta).
-Lossade polklämman från minuspolen (enligt filmen)
-Satte multimeterns kontakter mot polklämman och batteriets minuspol.

Först flimrade det förbi lite olika siffror på displayen men sen stannade det på 0.
Jag testade att ta bort och sätta dit kontakterna 5-6 gånger till men alla resterande gånger var displayen bara kvar på 0 utan nån förändring.

Betyder det att det inte är nåt som drar tjuvström nu?

Den ska aldrig visa 0 för det finns förbrukningar som klocka etc (vilket också nämns i filmen) så du har troligen bränt säkringen i mätarn. 10A är absolut minimum när man börjar mäta.

Du hade gjort ett bättre köp om du köpt denna http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matver … 000018521/ eller lagt till 50kr för nästa på jula.

Den du har köpt klarar ju inte av att mäta 10A tyvärr.

Kod:

Hybrid_ skrev:

jaka54 skrev:

Hej!
Visst är det så om det är sommar och runt 20 grader varmt men inte om det 10-20 grader kallt ute.

Vid en vilospänning med påslagen tändning kan volt ligga på cirka 12.3 volt. Då bör bilen starta även om batteriet är i princip urladdat då. På tomgång efter lite varvande ska spänningen ligga på  cirka 14 volt. (13,7-14.4). Sen om det är -20 grader ute har väl inte med saken att göra? Eller missar jag något? Är ju bara Elektriker...

it_mutt skrev:

Hybrid_ skrev:

jaka54 skrev:

Hej!
Visst är det så om det är sommar och runt 20 grader varmt men inte om det 10-20 grader kallt ute.

Vid en vilospänning med påslagen tändning kan volt ligga på cirka 12.3 volt. Då bör bilen starta även om batteriet är i princip urladdat då. På tomgång efter lite varvande ska spänningen ligga på  cirka 14 volt. (13,7-14.4). Sen om det är -20 grader ute har väl inte med saken att göra? Eller missar jag något? Är ju bara Elektriker...

En motor som håller -20c är något "tyngre att dra runt" än en motor som håller +20c månne?

De flesta tillverkare av batterier rekommenderar att man laddar batteriet innan första användning för lång livslängd, jag har både prövat att ladda och utan att ladda och har inte märkt något, dock har detta skett på sommaren.  Sen vet man ju inte hur länge batteriet har stått i affären, alltid klokt att ladda först.


Varta: https://www.varta-automotive.se/sv-se/v … bilbatteri

Ett nytt batteri är laddat till ungefär 80 % efter aktivering.
Inledande laddning rekommenderas alltid. Snabbladda aldrig batteriet.
Du hittar en detaljerad beskrivning av hur man laddar batteriet i instruktionsmanualen som följer med batteriet.
För att säkerställa att batteriet kan leverera sin angivna startkraft måste det vara fulladdat. Den rekommenderade laddningsströmmen är 10 % av nominalkapaciteten i ampere (dvs. ett 4 Ah-batteri kräver en laddningsström på 0,4 A). Vi rekommenderar att du kontrollerar att batteriet är fulladdat innan du monterar det för att säkerställa ett långt batteriliv.

http://www.polarheater.com/page/6/teori … lbatterier

Som tumregel brukar man säga att ett fulladdat -18°C kallt batteri ger ut bara 40-50 % av strömmen och ett -30°C kallt bara 25-30 %. Ett kallt batteri tar inte heller emot ström ordentligt. Batteriladdaren är alltså onödig om inte batteriet är varmt. Om batteriet däremot värms räcker bilens egen laddare. Den räcker ju på sommaren när batteriet är varmt.

Jag skrev ett välment råd i inlägg 5:

"Om du inte vet hur du mäter.... så låt bli.
Du förstör förmodligen mer än multimetern.
Och risken att bli svart om fingrarna är uppenbar.
Liksom slänga pengarna i sjön."


Tittade igenom första filmen, det kanske du också gjorde?

En viss skillnad mellan 20 A, som rekommenderades att instrimentet borde klara av och ditt instrument , 0.2 A (200 mA).

En poäng med ett sådant instrument som du valde är att det förmodligen gick sönder innan nåt annat gjorde det.

Hade du av misstag och/eller oförstånd kopplat in parallellt, skulle det även kunnat bli svarta fingrar.

Förslag. Ta hjälp av någon som begriper sig på el och kan utföra säkra mätningar.

Visst var det bra med en youtube-film.
Men det behövs en viss grundkunskap.

Ex. Vad på bilen kan tänkas förbruka 5 A?
Kan du inte svara på det, så köp inget nytt instrument... Inte ens för 300 kr eller mer.

I filmen nämndes bl a att man skulle lossa minuspolen på batteriet i stället för pluspolen.
En jag känner gjorde inte det och lyckades med att nästan bränna av sig vänster hand.
Har bild på detta, men kan inte lägga upp

Om du inte kommer på varför det gick så illa, så är min rekommendation en sista gång: Ta hjälp. 

Det blir förmodligen billigast.

Hej!
Låter osannolikt att något på en bil skulle kunna dra 5 ampere utan att det märks i form av brända kablar och brandlukt/rökutveckling, när allt som kan dra ström i bilen är avstängt.

Givet har du rätt. Skrev 2 A från början.

Men det är väl inte helt otänkbart att den felsökande testar både det ena och andra under tiden som ett lämpligt instrument är inkopplat i serie för att mäta ström...

Du kanske orkar hålla dig och förstår varför  man inte kan slå på helljuset med 6 extraljus, fläkt, värstingstereon o s v  med ett allt för klent instrument.

Visst, en tångamperemeter är ofarlig och oförstörande så länge man inte ansluter några mätprober/mätkablar.

Meaganeowner skrev:

I filmen nämndes bl a att man skulle lossa minuspolen på batteriet i stället för pluspolen.
En jag känner gjorde inte det och lyckades med att nästan bränna av sig vänster hand.
Har bild på detta, men kan inte lägga upp

Om du inte kommer på varför det gick så illa, så är min rekommendation en sista gång: Ta hjälp.

Hänger inte med här. Vari ligger risken?
Menar du att man kortsluter batteriet genom sig själv då man samtidigt vidrör kaross och pluspol?
Detta förutsätter att karossen har samma potential som batteriets minuspol, vilket är norm för nyare bilar.
Är batteriskon väl av så är ju kretsen bruten, så spelar det då ingen roll vilken ände man lyfte.
Mest nyfiken på vad din bekanta gjorde.

Det är just när man sätter ringnyckeln på kabelskon som risken finns att man samtidigt kommer emot karossen och då är det bra om det är minuspolen man grejar med. Men generellt tycker jag det är en överdriven risk, är man bara lite försiktig kan man ta vilken pol man vill först

Dock så händer det.

Tycker man alltid ska vara så försiktig som möjligt. En ringnyckel som bränner fast mot t ex chassit, får man inte loss. Inte handen heller.

Stor energi lagrad i ett batteri, som t ex kan orsaka brand och annat.

Jag testar att köpa en ny multimeter på Jula. :-)
Vilka kontakter ska sladdarna sitta i (i multimetern) i när jag ska mäta 10 A i modellen jag länkar till nedan?

https://www.jula.se/catalog/el-och-bely … 3239509161

start upp bilen,,  sätt mätaren på 20v likström,, sätt den röda kabeln på plus å den svarta på minus på batteriet,, då får du vad som finns i batteriet inkl laddning,, bör vara över 13,5v på tomgång MINST 13v iaf,, jag har 13,8 i min gamla diesel

white-k skrev:

Vilka kontakter ska sladdarna sitta i (i multimetern) i när jag ska mäta 10 A i modellen jag länkar till nedan?

https://www.jula.se/catalog/el-och-bely … 3239509161

Röd i "10A" och svart i "COM".

Jag tror, till skillnad från olyckskorparna här på forumet, att du kommer klara denna mätning galant med rätt instrument och lite övning. Alla är vi barn i början och du verkar ju ha viljan att lära dig. Chansen att du eldar upp något (annat än möjligen multimetern och den är ju avsäkrad internt) genom att mäta A är mycket liten.

//Brådhis

granadadr skrev:

start upp bilen,,  sätt mätaren på 20v likström,, sätt den röda kabeln på plus å den svarta på minus på batteriet,, då får du vad som finns i batteriet inkl laddning,, bör vara över 13,5v på tomgång MINST 13v iaf,, jag har 13,8 i min gamla diesel

Och är det inte så har du hittat felet utan att behöva mäta något annat.

Laddar inte generatorn batteriet så kommer det att dras ur ganska fort när bilen används.

Är spänningen runt 13,5 volt eller mer med motorn igång så blir det till att fortsätta felsökningen och leta upp den komponent som drar ström med bilen avstängd.

Det kan vara allt från t.ex en bagagerumsbelysning som inte är släckt, en trasig generator, en stereo med slutsteg som bär sig dumt åt eller t.om ett glödstiftsrelä (inte aktuellt i ditt fall)  som matar glödstiften konstant, det om något drar ur ett helfriskt batteri på nolltid.

Hade samma problem på en gammal V70 jag ägde för några år sen.
Den tömde batteriet över natten oavsett om det var gammal eller nytt eller om jag kört bilen eller inte.
Helt klart tjuvström som var problemet.

Satte igång att felsöka med multimeter och började rycka säkringar... Döm om min förvåning när jag drog ur den sista säkringen och multimetern visade fortfarande tjuvström. Wtf!?

En lång historia kort, det visade sig vara generatorn som var boven till tjuvströmmen. Iom att den inte är avsäkrad utan är kopplad direkt gav multimetern inget utslag förrän jag lyfte polerna på generatorn.
Testade först att plocka av polen startmotorn för att utesluta den, men det var först när jag gav mig på generatorn som det blev resultat.

En ny generator och saken var biff, batteriet höll strömmen varje dag utan krångel. 

Hoppas du hittar problemet.

Och jag har varit med om att det inte fanns någon tjuvström alls när jag mätte. Kliade mig i huvudet ett antal gånger och upptäckte av en slump att höger bak centrallåsmotor fortsatte dra när den låste så tjuvströmmen fanns endast då...

Det finns många sätt en bil kan strula på...

//Brådhis

Brådhis skrev:

white-k skrev:

Vilka kontakter ska sladdarna sitta i (i multimetern) i när jag ska mäta 10 A i modellen jag länkar till nedan?

https://www.jula.se/catalog/el-och-bely … 3239509161

Röd i "10A" och svart i "COM".

Jag tror, till skillnad från olyckskorparna här på forumet, att du kommer klara denna mätning galant med rätt instrument och lite övning. Alla är vi barn i början och du verkar ju ha viljan att lära dig. Chansen att du eldar upp något (annat än möjligen multimetern och den är ju avsäkrad internt) genom att mäta A är mycket liten.

//Brådhis

Tackar för det! :-)
Ska testa mätningarna imorgon när nya batteriet är fulladdat igen.

Om jag inte hittar felet själv, bör jag lämna in bilen på en vanlig verkstad eller nån verkstad specialicerad på elfel, och hur mycket kan det landa på prismässigt?

Förmodar att du observerat att det skrivs om två mätningar ovan!!!

-En där man mäter batteiets polspänning.
-Och en annan när man mäter ström.

Det är viktigt att du ställer in instrumentet för den av mätningarna du tänker göra. Och ansluter mätsladdarna till rätt uttag på instrumentet samt ansluter på rätt sätt för att mäta just det du ämnar att göra.

Går inte att chansa. I vart fall inte om instrumentet är inställt på strömmätning och du valt uttag på instrumentet för detta.
M a o  om du gjort så och ansluter mellan plus- och minuspol på batteriet, eller mellan något som är anslutet till pluspolen och chassit...
Då blir det förmodligen att köpa ett instrument till, för ofta är dessa inte avsäkrade på högsta strömuttaget, typ 10 eller 20 A ( brukar stå unfused, vid uttaget då).
Och det kan bli svarta fingrar.

Vänner av ordningen har redan beskrivit ovan hur du bör förfara... jag hoppas bara att du säkerställer dig att du gör rätt, innan du ansluter mätsladdarna.
Somliga förstår att det är förenat med viss fara, men inte alla. Så är det alltid...

Jag tillhör då väl olyckskorparna
Detta kan jag stå ut med. Hoppas att det jag skriver, ger något och besparar dig ytterligare problem.

(Köp bara inte ett tredje instrument, ifall du eldar upp det senaste. Ta då hjälp i stället, det blir förmodligen billigare...)

(En jag känner skulle mäta hur mycket ström han förbrukade på sitt rum (för att beräkna energiåtgång). Hans far hade klagat.
Lånade hem en multimeter.
Dagen efter kom han med brända fingrar, kablar och uppeldad multimeter. Lärde sig senare att mäta både ström och spänning)

Googlade manualen till UT33D.

10 A anslutningen är Un-fused! så som jag misstänkte. D v s  osäkrad!

Någon menade att en säkring inuti instrumentet skulle skydda.
"avsäkrad internt". Så är det inte!

Meaganeowner skrev:

Googlade manualen till UT33D.

10 A anslutningen är Un-fused! så som jag misstänkte. D v s  osäkrad!

Någon menade att en säkring inuti instrumentet skulle skydda.
"avsäkrad internt". Så är det inte!

Denne någon var väl då jag... Okej, han får undvika krypströmmar över 10 A ( x 12 V = 120 W). Elbakruta, kupéfläkt, stolsvärme och hel-/halvljus tex...

Jag säger inte att man inte ska ha respekt för el, men att säga att elsystemet i en bil är så farligt att en någorlunda händig person skulle lyckas skada sig när han A-mäter säkring för säkring på en avstängd bil med nyckeln i fickan känns en smula i överkant...

//Brådhis

Klart jag hoppas det går bra och att TS hittar lösningen på problemet.

Friskt vågat, hälften vunnet.