Nu har det äntligen börjat töa, så jag har varit ute och kollat närmare på motorn och tagit av övre kamremskåpan för att undersöka ÖD.
Jag tog lite bilder, och vet inte om det blir rätt här nu, men jag ska försöka bifoga några på hur det ser ut.



Jag justerade så det nedre hjulets markering gick i linje med den markeringen som sitter ovanför.
Och sen körde jag in insexnyckel i övre kamhjulet, och det passade sådär.
Så backade motorn lite för att få hålet riktigt centrerat. och när jag fick det så och låste, så var markeringarna på nedre hjulet ordentligt fel.
Kanske 2 cm, minst. Högst 3 cm, och det måste väll innebära att det står kanske 2-4 kuggar fel.
Jag har granskat kuggarna på kamremshjulet, samt remen, men ser inget konstigt.
Remen kanske är lite sliten, men den är hel, och har inte gått av.

Vad betyder det?
Har jag kontrollerat ÖD riktigt och rätt?
Vad annat kan göra att den kuggat över?

Detta är väll ett justerbart kamdrev?
Jag ska försöka justera det rätt, så får vi se.
Uppdaterar om en stund.

Jag uppdaterar även första inlägget samt ändrar rubrik på tråden.

Bilder

granadadr skrev:

Kattkatt skrev:

simlar skrev:

Kan vara så att kolvarna tar emot ventilerna så pass att den blev stum och sen när du vred bak motorn så orkade startmotorn köra förbi så den startade och då knackade högt.

Kolla ventiltiderna är en del av kamremsbyte, när man sätter motorn i 0 innan kamremsbyte så ska låsning på kamaxel och vevaxel gå att få in. Går låsningarna att få in är ventiltiderna korrekt.
Så bara använda dig av en guide på hur man byter kamrem samt köper låsningsverktygen.

Du har en VW PumpeDuse (PD) motor i din bil, alla dom med två ventiler per cylinder kräver samma verktyg och tillvägagångssätt.

https://www.youtube.com/watch?v=0tBGE4nR2fI
Första videon jag hittade, bara söka på VW PD timing belt replacement så hittar du mängder av guider

Billigaste TDI PD kamremsverktygen jag snabbt hittade:
https://www.amazon.se/CCLIFE-Tandrembyt … amp;sr=8-2

simlar skrev:

Kan vara så att kolvarna tar emot ventilerna så pass att den blev stum och sen när du vred bak motorn så orkade startmotorn köra förbi så den startade och då knackade högt.

Kolla ventiltiderna är en del av kamremsbyte, när man sätter motorn i 0 innan kamremsbyte så ska låsning på kamaxel och vevaxel gå att få in. Går låsningarna att få in är ventiltiderna korrekt.
Så bara använda dig av en guide på hur man byter kamrem samt köper låsningsverktygen.

Du har en VW PumpeDuse (PD) motor i din bil, alla dom med två ventiler per cylinder kräver samma verktyg och tillvägagångssätt.

https://www.youtube.com/watch?v=0tBGE4nR2fI
Första videon jag hittade, bara söka på VW PD timing belt replacement så hittar du mängder av guider

Billigaste TDI PD kamremsverktygen jag snabbt hittade:
https://www.amazon.se/CCLIFE-Tandrembyt … amp;sr=8-2

Tusen tack! Börjar bli mycket info att hålla reda på!
Vad jag även förstått är att min motorkod är BMS, stämmer det?
Om timingen inte är korrekt och den kuggat över, är det då man kuggar tillbaka menar du då?
Vad innebär det? Att man drar tillbaka motorn en, två kuggar, eller hur ställer man den rätt?
Har visserligen inte klickat på länkarna än du bifogat, och det kanske förklaras där?

Jag vet inte om jag tar mig vatten över huvudet här, och antalet flikar som är uppe just nu i min webläsare är löjligt ?
Jag är både autistisk och har adhd, och båda lever rövare utan dess like i skrivande stund ?
Jag har svårt för saker med mycket detaljer, tex motorer, så den här tråden har potential att bli riktigt intressant, och många skulle säkert bli idiot på mig om jag postade duktigt och gjorde en dagbok av det här.
Men först och främst så vill jag veta om det är någon ide att ens lägga energi på bilen, och det är något jag ligger sömnlös på nätterna över.

Nu väntar jag bara på bättre väder, så ska jag ge mig ut och skruva av kåpan och kolla kamremmen och nollningen, om jag förstått det rätt.
Det mesta i verktygsväg har jag och en ordentlig domkraft.
Under tiden så ska jag försöka läsa på om ämnet.

i ditt läge hade jag lämnat in den,, kallt jävligt,, å risk för att förvärra

Oja, jag har drömt och myst till tanken att kunna lämna in den, men hur mycket jag än vill det så är det inte ett alternativ för mig.
Så länge jag inte vinner på lotto ?

simlar skrev:

När motorn verkar ha knackat så pass kraftigt så är det ändå bogsering eller bärgning till verkstad som gäller om du känner att åtgärd är över din förmåga.

Även om det bara är två knack?
Jag har lite hjälp av en kompis, som jag gör detta med.
Det känns lite sådär att köra den till verkstad ändå, om den nu inte går att rädda.
Men jag förstår din tanke.
Grejen är att jag kollade upp skrotningspremien, och den var inte rolig att se.
Sist jag skrotade en bil så fick jag 4000 kr, nu ligger den på 2500-2800 kr har jag för mig.
Och det är så jävla synd, för jag har lagt ned så mycket tid och pengar på den här bilen och bytt så mycket saker.
Besiktigade den fem gånger i somras för att få igenom den, och nu så verkar det vara förgäves.
Det gör mig ordentligt deppig.
Och så billig som den varit att åka i, och så billig som den är att äga.
Den har varit perfekt, då jag är tvungen att köra och hämta min son till skolan för att han ska kunna vara hos mig.
Så, Ne, detta har gjort mig riktigt ledsen

Jag har försökt att nolla motorn nu med hjälp av ett borr till kammen.
Sen drog jag runt motorn för hand, och den var betydligt lättare nu hela varvet runt.

Jag drog sen på starten för att höra om det knackade, och verkar som att knackandet var borta.
Däremot så lade jag märkte till att den inte startade.
Den tänder till, men vill inte hoppa igång.
Prövade bara tre, fyra gånger lite lätt för att jag inte är helt säker på om jag bör starta den än.

Jag försökte innan dra bort hattarna till glödstiften, men fick bara bort två av tre, så satte tillbaka dom för att jag inte ville dra sönder någonting, om det kan påverka att bilen inte startar nu?
För lade märke till att glödningen blinkade när jag satte på tändningen, och kan inte minnas att det gjort det förut.
Men mycket möjligt att jag kanske överanalyserar detta nu,

Jag gjorde en EGR delete några veckor tidigare, då jag först trodde att felkoden pekade på den.
Men vet inte om jag gjorde rätt.
Pluggade röret som går ned till vevhusventilationen, samt pluggade jag där elmotorn satt, och tog satte sen tillbaka EGR röret, UTAN EGR.
Och kabeln till EGR är alltså inte ipluggat.
Jag rekommenderades att ta bort denna i somras , av flera stycken, då den tydligen skulle dra mindre bränsle utan och jag skulle inte behöva tänka på att göra rent den imellanåt etc, så beställde ett EGR delete kit.
Men kittet jag fick var inte för elektronisk EGR, så improviserade lite för att kunna montera det.
Ja, ja, ja, Jag förstår att man kan tycka att det är idiotiskt av mig att ge mig på saker som jag inte vet något om.
Men nu är det gjort, och anledningen att jag skriver detta är för att lägga all fakta på bordet.
Om nu EGR tex kan ha något att göra med att den började knacka förra gången jag var ute vid bilen.
Eller om det kan påverka att den inte startar.
Det är väll inte värre än att jag monterar tillbaka EGR tänker jag.
Anledningen till att jag inte gjort det redan, är att det inte var skitenkelt att montera dit med pluggade brickan och jag fick bända för kung och fosterland för att få passform och kunna skruva i skruvarna.

Eller kanske jag inte nollade motorn ordentligt och den står lite fel, och därför startar inte bilen nu?
Men den stod ju ännu mer fel innan, lixom 3-4 kuggar, och då startade den ju?
För det är väll ett justerbart kamhjul, vad jag fått sagt till mig.
Eller har jag fattat det helt åt helvete fel?

Ja den där står 2-3kugg fel.

Men eftersom den startat men låtit illa så är det bara kugga om den rätt och testa om den går som den ska efter det.
Absolut enklaste metoden jag kan komma på att kugga om den rätt är:
Vrid vevaxeln tills markeringen på remskivan stämmer med markeringen på kåpan.
Lossa kamremspännaren så remmen blir slack.
Dra av kamremmen från kamdrevet och håll uppe remmen så den inte kan fara iväg på något av dreven.
Vrid kamaxeln med en ringnyckel/lednyckel på skruven i mitten till du får i låsningen
Häng på kamremmen, linjerar den inte med kamdrevet får du även lossa dom 3st skruvarna på kamdrevet.
Spänn kamremmen och dra åt dom 3st skruvarna på kamdrevet.
Ta lös låsningen för kamdrevet
Dra runt motorn 2varv, kolla så markeringarna stämmer.
Till sist starta motorn, låter den bra och verkar gå som den ska så är det då dags beställa ny kamremssats med  vattenpump och göra jobbet på riktigt

Om EGR-pluggningen blev helt fel så motorn kvävs av avgaser så kommer den inte starta, alternativt tända till och sen stanna då den kvävs av avgaser.

På några bilar där EGR-fastnat i öppet läge har jag tagit lös laddluftslangen närmst insugsspjället och på så sätt kunnat köra bilen en kort sträcka i låg hastighet.

Eftersom glödspiralen blinkar så kan du läsa felkoder och se vad den klagar över.
Har du inte kodat bort EGR efter pluggningen så kommer motorstyrdonet inte vara nöjd och sätta felkod.

Edit:
Lägg gärna upp bild på hur du pluggat EGR.
Vevhusventilationen ska inte pluggas!
EGR-röret är det du måste plugga.
Har du monterat tillbaka EGR-röret opluggat med borttagen ventil har du fullt avgasflöde in i insuget och då kommer motorn kvävas.

börja med att ta reda på varför kamremmen kuggat  jag ger mig tusan på att den är ren från kuggar nere vid veven det är standard fel...  på just dom där motorerna..
kam drevet är bara till för timningen av spridarna.. och att man i huvudtaget ska få dit remmen man släpper dom 3skruvarna monterar remmen spänner upp spännarna drar åt drevet sen får man gå in med datorn och kolla att timningen på spridarna är rätt 

om jag inte minns helt fel var VÄLDIGT länge sen sist jag bytte på en pd maskin