Är man hyfsat insatt i hur en motor och en drivlina fungerar och hur det ska låta och kännas, är det inga problem att köpa färdigtrimmat.
Är man dock helt tappad inom ämnet ska man nog helst inte trimma efter köp heller.. toleranserna krymper rätt mycket redan vid en enkel chippning.
Även en välskött bil kan en okunnig köra slut på på nolltid.

Confide skrev:

Baker3 skrev:

Tycker nog precis likadant som du. Jag skulle nog inte alls vara rädd för en chippad bil iaf efter jag själv chippade.
Men som du säger, skillnad om det sitter öppet filter och öppen dump!

Skönt att jag inte är ensam, läser man texten till volvon så sitter det en öppen dumpventil på den och luftfiltret han har ju inte angivit vart det sitter någonstans. Antar alltid det värsta, haha!
Jag hade letat efter en annan Volvo om jag prompt skulle ha en om vi säger så .

Luftfiltret sitter i motorrummet, luftmassemätaren vet jag faktiskt inget om.. Hur kommer det sig att öppen dumpventil är så mycket värre än en original?
Tack för svar asså, hade ingen aning om detta.

Thunderbird88 skrev:

Köpa färdigtrimmad bil är okej om det är riktigt trimmat. Att köpa en chipstrimmad bil så tänker jag bara på en 19 åring som chipsat den och kört skiten ur den.
Samt som folk säger, är det öppet filter/öppen dump så gå därifrån. Det är det absolut sämsta skiten man kan ha på en bil som inte kommer upp i sån effekt att den behöver det.

Hur vet man om det är riktigt trimmat? Ska det inte vara chippat alls? Eller chippad på ett speciellt vis?S

Med riktigt trim på en turbomotor menas troligen byte av turbo, montering av oljekyl, andra spridare, annan topplockspackning, fullflödesavgassytstem från turbon, annan soppapump osv. Med andra ord ganska mycket jobb, jämfört med att byta ut ett luftfilter och chippa.

En motor är som en kedja , den är aldrig bättre än den svagaste länken.  Vid högre effekt ställs det krav på att delarna håller måttet.

Bara att gå vidare från en sådan bil.
En öppen dumpventil i en bil med LMM är en jättedum kombination.

http://www.wrxtuners.com/forums/f95/blo … 1-a-13188/

Där har du en genomgång av ämnet i Engelska !

_Jonex_ skrev:

Med riktigt trim på en turbomotor menas troligen byte av turbo, montering av oljekyl, andra spridare, annan topplockspackning, fullflödesavgassytstem från turbon, annan soppapump osv. Med andra ord ganska mycket jobb, jämfört med att byta ut ett luftfilter och chippa.

En motor är som en kedja , den är aldrig bättre än den svagaste länken.  Vid högre effekt ställs det krav på att delarna håller måttet.

Oj okej. Folk som pratar om "steg 1/2/3" trim, är även detta chip-trim?

_Jonex_ skrev:

En motor är som en kedja , den är aldrig bättre än den svagaste länken.  Vid högre effekt ställs det krav på att delarna håller måttet.

Riktigt smart, aldrig tänkt på det sättet.

Confide skrev:

Bara att gå vidare från en sådan bil.
En öppen dumpventil i en bil med LMM är en jättedum kombination.

http://www.wrxtuners.com/forums/f95/blo … 1-a-13188/

Där har du en genomgång av ämnet i Engelska !

Okej, blir nog så att jag letar vidare då. Ska verkligen läsa igenom det där. Tack!

Hur vet man om det är riktigt trimmat? Ska det inte vara chippat alls? Eller chippad på ett speciellt vis?S

Om du hittar en turbobil med öppen dump (modell billig), öppet luftfilter från biltema och pysventil så är det läge att tänka om och kika vidare efter något vettigare.
Skulle jag kolla på en chippad bil skulle det vara direkt avgörande om chippet kommer från en firma med bra referenser eller om ägaren köpt det på Ebay eller liknande.

Steg 1 skulle jag säga är chiptrimm enbart, gör väl lite skillnad ändå men det finns säkerhetsmarginaler som trimmfirman håller sig till.  Steg 2 kan vara bygge av fullflödes avgassystem, annan katalysator, justering av bränsle och chippning.
Steg 3 är byte av turbo, annan pump, andra spridare, intercooler bygge ( IC ) , det som krävs för att ta max effekt ur motorn ( även här med viss marginal om det är seriös firma )

Lmm ser luftmängden in i motorn, har du en öppen dump som dumpar bort luften kommer systemet tro att det gått stora mängder luft in i motorn och skickar därför in stora mängder bränsle.. Följden blir att bränslet ( som motorn inte gör slut på ) efter antänder i avgassystemet  och skapar strora mängder sot som kan backa in i motorn vilket inte är bra.   Något förenklat men det funkar typ så.

_Jonex_ skrev:

Lmm ser luftmängden in i motorn, har du en öppen dump som dumpar bort luften kommer systemet tro att det gått stora mängder luft in i motorn och skickar därför in stora mängder bränsle.. Följden blir att bränslet ( som motorn inte gör slut på ) efter antänder i avgassystemet  och skapar strora mängder sot som kan backa in i motorn vilket inte är bra.   Något förenklat men det funkar typ så.

Det där beror ju dock på helt klart vad för lmm man har samt vart den är placerad.
Jag kör en blow through där man ska köra öppen dump. Eller ja, man kan ha återcirkulerande men det är bara helt onödigt och bidrar till högre IAT.

Men ja, dom flesta standard bilarna har fel typ av lmm för att kunna köra öppen dump och då blir det precis som skribenten ovan skrev.

Vad är denna fascination till öppet luftfilter egentligen? Alla bonnmekare tror att bilen blir en räser med öppet luftfilter

T-bird, om det sitter en MAF- eller MAP- sensor så går det bra med öppen dump. Men en LMM blir lurad.
Det är vanligt att folk kallar en MAP för Lmm, vilket blir fel.

_Jonex_ skrev:

T-bird, om det sitter en MAF- eller MAP- sensor så går det bra med öppen dump. Men en LMM blir lurad.
Det är vanligt att folk kallar en MAP för Lmm, vilket blir fel.

Kör man en draw-through MAF som då sitter på sugsidan (framför turbon) och dumpar ut redan uppmätt luft i atmosfären, vilket är fel.
Kör man blow through MAF och har dumpen före MAFen så är det lugnt. Då dumpar man ut o-uppmätt luft och det gör ingen skillnad.
Har man öppen dump efter en blow through MAF så dumpar man ut uppmätt luft, och det är fel.

Helt sant,  tänkte inte på det när det gäller MAF.

Läste på det utav helvete i höstas när jag köpte grejjer för min kompressor på T-birden så det har man iallafall lärt sig utantill!
Men ja, jag tror nog dom flesta varningsflaggorna har tagits upp i tråden här ^^

Köpa en trimmad bil som gått 28k mil? Skulle jag aldrig göra, visst sen är bilarna inte så värst trimmade, typ steg 1-2-3 är inget att oroa sig över då orginal delarna håller en bra bit. Men inte om den rullat 28k..
Desto mer trimmad den är desto mindre mil ska den ha gått helst.
Iallafall enligt mig!

Grekooz skrev:

Köpa en trimmad bil som gått 28k mil? Skulle jag aldrig göra, visst sen är bilarna inte så värst trimmade, typ steg 1-2-3 är inget att oroa sig över då orginal delarna håller en bra bit. Men inte om den rullat 28k..
Desto mer trimmad den är desto mindre mil ska den ha gått helst.
Iallafall enligt mig!

Beror helt på.. en välservad bil som gått 28 000 pendlar mil behöver inte alls vara i nämnbart dåligt skick. Däremot en bil som gått kanske 15 000 mil kalla kortstreckor där ägaren resonerat att "service inte är så viktigt eftersom jag kör så lite" oljan full med kondens och bränsle, igensatt vevhusventilation o.s.v.
Det är varning!

Just vevhusventilation är en varning när det gäller 850 turbo och 850 T5, hur det är med liknande modeller ska jag låta vara osagt.

_Jonex_ skrev:

Just vevhusventilation är en varning när det gäller 850 turbo och 850 T5, hur det är med liknande modeller ska jag låta vara osagt.

Igensatt vevhusventilation är alltid ett varningstecken. Visar på att bilen blivit körd korta streckor och blivit glest servad vilket resulterar i koks o.s.v.

På tal om vevhusventilation, jag och min kompis såg en annons om en Audi s6 en gång där snubben påstod att bilen var frisk iochmed att det kom ren E85 ner i catchtanken (han körde den på E85).

I vissa fall kan en trimmad bil vara ett ännu bättre köp. Om den är "entusiastägd" och stått mycket i garage och blivit polerad/förbättrad/osv, mycket nytt och bytt.

Volvo vet jag inte, men en 9-5 Aero klarar ledigt 280 hk med bara mjukvara, men en del steg kanske kräver sportkat också. Steg 3 brukar ligga på 290-300 hk, och det innefattar mjukvara, avgas och sportkat. Luftfiltret som sitter original räcker långt uppåt 400 hk, så köp inget med inoljat sportluftfilter. Det renar sämre och oljan riskerar att förstöra LMM.
Så luftfiltret räcker långt, men det gör inte kolvarna. De börjar vilja bli utbytta mot smidda kolvar vid 300 hk redan.
Turbon slits ju mer i och med att den får varva högre vid fullgas, men Mitsu-turbon i Aeron brukar hålla längre än bilen, så ett haveri är inte sannolikt om man håller efter oljan. Värre är det med trimmade 2,3t 185hk eller 2,0t 150hk med GT17-turbo om den inte bytts. Den håller inte många mil trimmat eftersom den i regel inte kalrar originaleffekten mer än 10-15k mil (även om unika undantagsfall finns).
Koppling och låda beror på körstil. Gillar man att trampa gasen i botten från tomgång med rejält med extra vrid på låga varv jämfört med original kan man räkna med att kopplingen tar stryk. Gillar man hjulspinn kan man räkna med att lådan tar stryk.

Det finns många moderat trimmade bilar som varit trimmade tiotusentals mil (vi kan väl kalla steg 3 moderat övereffektuttag) som inte krånglar mer än original, men det beror helt på om ägaren kör med insidan av pannbenet eller inte. Och det kan man ju aldrig veta. Däri ligger hela risken med att köpa trimmat. Trimmar du själv kan du ju bestämma hur den ska köras redan från början.

Men visst, en moderat trimmad bil kostar lika mycket eller mindre än en original, och att lägga t ex steg 3 på en original kostar från 7-8k och uppåt i princip.
Så väljer man en redan trimmad har man ju sparat de pengarna att lägga på bilen. Kan man skruva själv täcker det både koppling + låda om oturen skulle vara framme, eller en renoverad motor från skroten.

Svårt läge...

Ananrs är det helt rätt att om man funderar på 9-5 så är Aero eller 2,3T 220 hk the shit, och nyare än -04.