Jesper328 skrev:

Blanke skrev:

Jesper328 skrev:

Vet inte om det skulle ta i torpedväggen med en adapter faktist, har begränsad erfarenhet av 240.
JAG skulle kört 36-1 eller 60-2 bakom remskivan på veven om man saknar trigger på svänghjulet, eller helt enkelt montera nytt svänghjul som du är inne på.

Jag TROR att simlar här på forumet har kört en setup med trigger på remskivan.
Vill minnas att han har talat om det.

Speed density strategin jobbar ju egentligen bara med insugstryck över varvtal på en X-Y axel.
Lambdan är ju ovärderlig som både mätare och som input för lambda correction/autotune.

Iat/clt går att använda för att kompensera för högre temperaturer.
Nu har ju du en sugmotor så du bör inte få några större variationer i insugstemp som kräver åtgärd, men det blir ju absolut skillnad mellan vinter och sommar.
Du får labba med den funktionen.

Rekommenderar att köra TpsDot under acceleration enrichment.
Svarar bättre än MapDot.

Barometric correction har jag aldrig brytt mig om.
Visst kan det göra en mindre skillnad vid hög och lågtryck ute eller om du pendlar över Kebnekaise varje dag, men som sagt inget jag använt mig av.

Tack för svaret, redde ut många frågor där.

Barometer kopplar jag nog in bara då jag redan har en barometersond, och bor nog högt upp så att locken i öronen släpper när jag reser söder.

Kommer jag då behöva en mapp för vinter och för sommar? Som jag sedan kan switcha mellan per automatik utifrån utetempen? Till exempel om IAT eller CLT visar -20 så byter ecu:n till vintermappen? Och vice versa. Kanske beror på vilket program man använder.

60-2 bakom remskivan har jag sett flera exempel på. Kanske blir detta.

Du kommer inte att behöva köra olika mappar.
Kör du t.ex Tunerstudio så kan du låta sprutet kompensera för temperatur- och tryckskillnader.
Sen får man ju som sagt labba lite för att få det helt 100, finns säkert något bra guide för det.
Utöver det så gillar jag att köra en viss lambda correction hela tiden, man får bara ställa in lite olika parametrar över hur mycket sprutet får justera sig själv och mot vilken AFR, osv.

Jesper328 skrev:

Nej, bränslet är den enkla delen.
Sen åtgår det ju mycket tid att få till varenda cell vid gatmappning, men det finns ju s.k. autotune som fixar skitgörat i bränslemappen.

Kör på en sån där lösning ifrån KL.
Ser bra ut.

Du kan absolut köra sekventiell tändning på så sätt, MEN, du har inte riktigt så mycket att vinna på det med din motorsetup.
Jag skulle snarare snegla på en dubbelspole, dvs wasted spark.
Och då är det ingen biltema som gäller, utan kika på en originalspole ur en annan bil hos Skroten eller någon reservdelsåterförsäljare om du vill ha en ny.
Jag själv har åkt med Fords dubbelspolar, i min 940 var det en ur en Mondeo.

Bättre att satsa på sekventiell insprutning.
Visst hade du 4st utgångar för spridare?

Jesper328 skrev:

Japp, du behöver en kamlägesgivare också.
Med det sagt så vinner man inget speciellt med sekventiell insprutning vad gäller effekt, utan du kommer snarare få det enklare att mappa tomgång och låglast vilket i min värld gör det hela värt det.
Sen beror det ju på vad man är ute efter också såklart.
Vanlig batch-fire där du kör 1&3, samt 2&4 samtidigt fungerar hyvens det med.

Kabelarea: här har du ett nomogram.



Behövs inget mer för wasted spark, jag har aldrig använd spolar som krävt tändmoduler utan har kört utgång från sprutet raka vägen till spolen.
Är ju bara ett par mosfet som jordar primärspolarna, och sprutet har inbyggda flyback-dioder.

Jag tror ärligt talat inte att besiktningen skulle bry sig BEROENDE på vem det är som besiktigar.
Det är ju ingen bil som är helbilsgodkänd ändå, och så länge du har fina avgasvärden så..
Du kan ju alltid gömma undan spolen på något vettigt ställe, man vill ju helst inte ha den på avgassidan ändå p.g.a. värmen.

Jesper328 skrev:

Hur lång kabel kommer du ha för +30 och +15?
16mm2 respektive 25mm2 är väldigt kraftigt, räcker med 4 till 6mm2 på en 3m kabel som ska klara 30A.
Då kan man alltid köra ett 70A relä med 9.5mm stift för 30 och 87.
Finns 10mm flatstift för upp till 6mm2 kabel.

Ju kortare kabel desto mindre area krävs.
Ett tips är att ha säkrings- och reläcentral nära batteriet för att kunna hålla nere kabeldimensionerna (och även slippa dra en massa kabel in i bilen).
Tänk t.ex en bil som har sin säkringsdosa nära batteriet, det är inte någon eller några grova kablar mellan batteri och dosa just p.g.a att det är en så kort längd.
Och då har man även lite mer än ett sprut att försörja.

Lucif3r skrev:

Hellre för grovt än för tunnt
Visst, kan bli lite bökigare med installationen med grövre kablar men... Hellre det.
Går ju även kompromissa med t ex strömblock, tjock kabel in och lite tunnare ut till det som faktiskt drivs. Då har man en (förslagsvis lättåtkomlig) punkt att utöka ifrån om behovet uppstår i framtiden, utan att behöva dra om precis hela skiten