Tjena.

Sitter nu på en E39 528i  med m52b28. - 98 23000mil
Bilen skall upp till 400whp så runt 480-500bhp men siktar på i första fasen 300whp = 400bhp modell budget men "driftsäkert"

Skall jag låta m52b28 motorn sitta kvar och bygga på denna?
Eller skall jag slänga i m50b25an med kabelhärva och styrbox?

Blocket kommer att planas och honas för driftsäkerhets skull + att jag har tillgång till cnc-fräs. Jag gissar att det ändå är idè att kompsänka motorn i samma veva?

Fortsatta frågor: Kan jag låta block, topp, vev och cyl vara org och ändå nå upp mot 500hk med hyfsad driftsäkerhet? (tung bil 1600kg)

Kommer jag behöva eget sprut eller räcker en omprog styrbox? Spridare?

Ni som kan får gärna slänga ihop lite recept.

Första spontana tanken utan att vara expert på viken av motorerna son är bäst...

Vet däremot av egen erfarenhet att elektroniken ör förj***** i dehär bilarna. Du behöver förmodligen byta till annat sprut för effekten. Men försök få fram kopplingschema till all el. Om du tex skarvar en sladd till.. Säg tändningslåset (gör du förmodligen inte men bara ett ex) blir den sladden 1 dm längre än orginal kommer inte bilen starta för du har för hög resistens i och med att kabeln är längre. Extremt känsliga elsystem i de bilarna... Use with caution..

Sen böver du med största sannolikhet byta iaf stakar och kolvar i blocket. Men lämnar det till de BMW frälsta. De kan det bättre än jag.

Revotech skrev:

Första spontana tanken utan att vara expert på viken av motorerna son är bäst...

Vet däremot av egen erfarenhet att elektroniken ör förj***** i dehär bilarna. Du behöver förmodligen byta till annat sprut för effekten. Men försök få fram kopplingschema till all el. Om du tex skarvar en sladd till.. Säg tändningslåset (gör du förmodligen inte men bara ett ex) blir den sladden 1 dm längre än orginal kommer inte bilen starta för du har för hög resistens i och med att kabeln är längre. Extremt känsliga elsystem i de bilarna... Use with caution..

Sen böver du med största sannolikhet byta iaf stakar och kolvar i blocket. Men lämnar det till de BMW frälsta. De kan det bättre än jag.

Så känsligt är ej elsystemet. Ska trådskaparen åka turbomatat rekommenderas eftermarknadssprut.

Reecept på M50B25/B28 finns här http://server.pure-pf.com/phpBB/

"M50B20" är M50 block med M52B28 vev.

Kan inte rekommendera M52, det är ett alublock som påstås spricka vid mer än ett halvt bars laddtryck. Jag har tyvärr aldrig testat själv, men ett sådant här alublock är onekligen svagt så det är ju dumt att chansa. M50-motorn med M52:ans interna delar såsom kolvar, stakar och vev är ett bra utgångsobjekt. Om du vill köra alublock tror jag att generationen efter M52:an som heter M54:an har lösa stålfoder men rätta mig om jag har fel.

V234 skrev:

Kan inte rekommendera M52, det är ett alublock som påstås spricka vid mer än ett halvt bars laddtryck. Jag har tyvärr aldrig testat själv, men ett sådant här alublock är onekligen svagt så det är ju dumt att chansa. M50-motorn med M52:ans interna delar såsom kolvar, stakar och vev är ett bra utgångsobjekt. Om du vill köra alublock tror jag att generationen efter M52:an som heter M54:an har lösa stålfoder men rätta mig om jag har fel.

Det där har jag hört en del om. Vad jag fick höra var runt 400hk inga problem för alublocket på m52an men när du klättrar mot 500hk kan det bli kritiskt.

Ja eget sprut är la vad jag hade önskat, dock kostar dem lätt ca10000kr.
Alternativet till sprut är att programmera om: M52ans egna databox/ecu kostar ca4000kr att "turbooptimera" medans M50;s ecu ligger runt 2000kr. Prisvärt men dyrt om man vill göra flera ändringar framöver och få det att lira.

Mitt recept jag funderar på nu är:
M50b25 icke vanos, planad+honad (kompsänkt?)
630cc spridare
Mls 1,6mm packning
GT42 -Turbo
Gjutet grenrör
Omprog box efter modifikationer.
M20svänghjul å startmotor

Några inputs på det? ideèr? Vad bör jag landa på med 3" avgas? Bör jag köra med b28ans kolvar å vev och vad ger det för fördelar?

Det är det som är problemet med original styrsystem. Visst, man kan få det att funka bra om man har en duktig mappare, men så fort en ändring ska göras måste plånboken upp igen. GT42:an räcker ju långt, 600-700 hästar tippar jag på beroende på modell. Vad du behöver för komp beror helt på hur mycket du tänkt ladda. En sådan motor har 10:1 standard och det behöver du inte sänka för om du kör etanol och inte kör för mycket tändning men ska du upp i lite högre laddtryck kanske 9:1 är mer att föredra för att inte köra alldeles för lite tändning. Packningen gör nog en aning med. Tänker mig alltid 0.55 i BSFC för säkerhets skull så att man har lite marginal och då räcker dina spridare till cirka 500 hästar med bensin och mellan 350 och 400 med etanol. Alltså laddtryck mellan cirka 1 och 1,5 bar. 8:1 i komp kanske till och med är att föredra med bensin vid så pass höga laddtryck. Fördelen med B28:a-grejerna är större motor med mer slag som ger max kolvacceleration och därmed hastighet tidigare. Detta leder till mer piston flow demand på låga varv och således bättre fyllnadsgrad på låga varv=bättre register. Vet dock inte vad kompet hamnar på med dom kolvarna.

V234 skrev:

Det är det som är problemet med original styrsystem. Visst, man kan få det att funka bra om man har en duktig mappare, men så fort en ändring ska göras måste plånboken upp igen. GT42:an räcker ju långt, 600-700 hästar tippar jag på beroende på modell. Vad du behöver för komp beror helt på hur mycket du tänkt ladda. En sådan motor har 10:1 standard och det behöver du inte sänka för om du kör etanol och inte kör för mycket tändning men ska du upp i lite högre laddtryck kanske 9:1 är mer att föredra för att inte köra alldeles för lite tändning. Packningen gör nog en aning med. Tänker mig alltid 0.55 i BSFC för säkerhets skull så att man har lite marginal och då räcker dina spridare till cirka 500 hästar med bensin och mellan 350 och 400 med etanol. Alltså laddtryck mellan cirka 1 och 1,5 bar. 8:1 i komp kanske till och med är att föredra med bensin vid så pass höga laddtryck. Fördelen med B28:a-grejerna är större motor med mer slag som ger max kolvacceleration och därmed hastighet tidigare. Detta leder till mer piston flow demand på låga varv och således bättre fyllnadsgrad på låga varv=bättre register. Vet dock inte vad kompet hamnar på med dom kolvarna.

Då måste jag fråga om det kanske inte är bättre i mitt syfte att köra med en gt35? Gissar att den börjar ladda lite tidigare och ihop med b28ans kolv,vev och cyl borde det ge ett riktigt bra register?

Frågor: Om vi landar runt 500hk behöver jag byta bultar till topp (APR osv) samt vilken topp och packning skall jag köra med? b25 eller b28ans? Eftersom man även byter kolvar och inte bara vev så borde slaghöjden bli högre och dem får ju inte ta i toppen, hur löser man det? Samt klarar verkligen soppa pump av 630cc spridare och 1,5 bar turbotryck om man vill nå 500hk?

Nej precis som du säger så blir det nog inte etanol utan jag får lugna mig lite där

Jag har inte så bra koll på vad alla turbos räcker till men hur stor är en GT35? Tror att topparna är samma men jag vet faktiskt inte, B25:ans insug är i alla fall mycket bättre än B28:ans, inte alls lika trångt. Byter du kolvar, vev och stakar ska det inte vara några problem. Misstänker att det är staken som är kortare på B28:an och inte komphöjden som är lägre. Toppackning kan du köra standard bara du o-ringar. I annat fall får du fixa något skärringspackning. Kompsänkning med det laddtrycket utan etanol är nog att föredra, 8:1 borde funka bäst, då är det inte så noga med mappning, vilket växel man ligger i när man belastar samt lufttemp och andra faktorer. Du ska helst ha en så liten turbo som möjligt till ditt effektmål, inget mening med att få laddtryck sent.

Skulle vara bra om det att använda b25ans topp då den finns utan vanos så slipper man greja med sådan skit...
Någon som vet?

Precis 50% mer flöde i B25ans insug så det är en självklarthet Om det går med samma topp och block så borde det logiskt vara så att den staken är kortare haha det har du rätt i.

Nu till det jag inte hänger med på: Hur når jag 8:1? Hur skall jag räkna, borde inte en tjockare packning lösa så det går åt rätt håll? Typ dubbla original eller att man beställer en 2mm mls/cooper eller dyl? Och vad menas med o-ringa?

Detta är vad jag hittar för input på Gt35an jag kollat på:
Turbo model    Compressor details    Turbine details
GT35 GT3582R-2    a/r 0.70 anti-surge    a/r .63
bearing type:    wet float bearing    air inlet    4.00"    turbine housing flange     Standard T3
cooled type:    oil and water cooled    air outlet    2.50"    Exhaust outlet     4 Blot
horsepower:    300-500hp    　    　    　    　
oil inlet :    7/16 - 24-unc    inducer    61.40mm    inducer    68.00mm
　    　    exducer    82.00mm    exducer    62.3mm

Räcker alltså för mellan 300 och 500 hästar, lagom för ditt effektmål. Anti-surge är inte fel heller. Med så stort kompressorhjul och den effekten antar jag att den har många impellerblad vilket förbättrar spoolen avsevärt. När man räknar statiskt komp är det volymen vid BDC dividerat med volymen vid TDC som gäller. Detta ger en kvot som är ett mått på hur mycket större volymen är vid BDC än vid TDC och därmed hur mycket trycket ökar i cylindern av volymförändringen. Oftast köper man andra kolvar men om man är på en budget ska man ju helst undvika detta. Dubbla originalpackningar vet jag inte hur det håller och jag vet faktiskt inte heller hur man kompsänker en sån här motor, det får du nog fråga någon annan är jag rädd. O-ringning av blocket innebär att man fräser spår runt cylindrarna för en metalltråd som hjälper till att hålla packningen på plats. Chansen att man blåser den vid höga cylindertryck minskar då avsevärt.

Alpinabiturbo skrev:

Revotech skrev:

Första spontana tanken utan att vara expert på viken av motorerna son är bäst...

Vet däremot av egen erfarenhet att elektroniken ör förj***** i dehär bilarna. Du behöver förmodligen byta till annat sprut för effekten. Men försök få fram kopplingschema till all el. Om du tex skarvar en sladd till.. Säg tändningslåset (gör du förmodligen inte men bara ett ex) blir den sladden 1 dm längre än orginal kommer inte bilen starta för du har för hög resistens i och med att kabeln är längre. Extremt känsliga elsystem i de bilarna... Use with caution..

Sen böver du med största sannolikhet byta iaf stakar och kolvar i blocket. Men lämnar det till de BMW frälsta. De kan det bättre än jag.

Så känsligt är ej elsystemet. Ska trådskaparen åka turbomatat rekommenderas eftermarknadssprut.

Reecept på M50B25/B28 finns här http://server.pure-pf.com/phpBB/

"M50B20" är M50 block med M52B28 vev.

Det eller så har du aldrig dragit el i en SAAB eller liknande Det är inte känsligt

Jag skulle alla ggr ha kvar vanos. Är absolut värt det. Är inte speciellt krångligt att hålla på med. Så länge du ska köra med e85 så finns det ingen vitts att kompsänka med dina eefektmål.
Kör med:

M50 block
m52b28 vev, kolvar o komplett topp
M50b25 icke vanos stakar
coopering packning
arp eller 12:9 bult
m50b25 insug

Det går att få originalboxen anpassad för din setup för 2500kr o det funkar helt ok.
Original soppapumpen kommer inte klara av att leverera tillräckligt så den lär du byta
630cc spridarna kommer kommer inte räcka till 500hp på e85

Rquired, vart är du?

blracing skrev:

Jag skulle alla ggr ha kvar vanos. Är absolut värt det. Är inte speciellt krångligt att hålla på med. Så länge du ska köra med e85 så finns det ingen vitts att kompsänka med dina eefektmål.
Kör med:

M50 block
m52b28 vev, kolvar o komplett topp
M50b25 icke vanos stakar
coopering packning
arp eller 12:9 bult
m50b25 insug

Det går att få originalboxen anpassad för din setup för 2500kr o det funkar helt ok.
Original soppapumpen kommer inte klara av att leverera tillräckligt så den lär du byta
630cc spridarna kommer kommer inte räcka till 500hp på e85

Skall inte köra på e85. Blir pump 98oktan.
Varför behöver jag ny bult? Under 500hk på benne skall väl org klara?
Vad ger det för fördel att köra med vanos och b28 toppen?

Du får tidigare spool på turbon + mycket bättre vrid på låg o mellan last. Klart du kan köra med original bultar men jag skulle inte köra med det om du ändå ska riva av toppen. Ska man vara noga så ska man byta varje gång man river toppen

VANOS-enheten ändrar timingen på insugskammen (eller har dessa dubbelvanos?) för att maximera prestandan över hela registret. Kan tänka mig att den avancerar insugskammen så att man får mer overlap samt mindre öppen ventiltid efter BDC. Med för mycket overlap på höga varv blir det för mycket genomspolning medan mindre öppen ventiltid efter BDC på låga varv minskar reversionen. Funkar dock bra på högre varv eller strokers när gashastigheten är aningen högre med lång duration efter BDC.

Det är alla gånger värt att kosta på sig lite bättre grejer. Kör du med arp-bultar så är du säker på den fronten iallafall. Kör på cooperring-packning då den är i ett stycke och dessutom har inbyggda tätningar. Körde med mls-packning på min m50, funkade i början till det började trycka olja. Värdelöst med flera lager. Vanos är grymt med turbo, redan vid 1500varv kan du ha 1 bar i ladd utan problem. Utan vanos så kommer effekten vid 4000 varv. Kan säga att mätaren bara kommer gå mellan 4-7000 varv då Kul en stund tills man tröttnar på att varva satan.

Glöm inte 618 tryckplatta och en sinter om du ska upp i den effekten. Funkar med org lamell ett tag om du kör hyffsat snällt

MLS-packningen är känslig som Marcus säger. Måste vara perfekt anliggningsyta mot block och topp och allting måste momentdras korrekt med efterdragning och liknande.

V234 skrev:

MLS-packningen är känslig som Marcus säger. Måste vara perfekt anliggningsyta mot block och topp och allting måste momentdras korrekt med efterdragning och liknande.

Precis, hade nyplanad topp och plant block. Sen limmade jag den med loctites packningslim, underlättar iofs bara monteringen. Sen drogs den med rätt moment och efterdrogs sen när motorn var varmkörd. Höll 100 mil, sen kom det olja krypandes och till sist läckte det mer och mer. Så ingen mer mls-skit för min del

Marcus_89 skrev:

Det är alla gånger värt att kosta på sig lite bättre grejer. Kör du med arp-bultar så är du säker på den fronten iallafall. Kör på cooperring-packning då den är i ett stycke och dessutom har inbyggda tätningar. Körde med mls-packning på min m50, funkade i början till det började trycka olja. Värdelöst med flera lager. Vanos är grymt med turbo, redan vid 1500varv kan du ha 1 bar i ladd utan problem. Utan vanos så kommer effekten vid 4000 varv. Kan säga att mätaren bara kommer gå mellan 4-7000 varv då Kul en stund tills man tröttnar på att varva satan.

Glöm inte 618 tryckplatta och en sinter om du ska upp i den effekten. Funkar med org lamell ett tag om du kör hyffsat snällt

Men det är väl bara om man ställer kamaxlarna för en sugmotor och kör turbo? Kör man turbo utan vanos så ställer man ju tillbaka kammarna (som vanosen gör) så de har liten överlappstid istället för stor så man får tidigt ladd. På högre varv spelar det ingen roll att överlappstiden inte blir större utan vanos då övertrycket fyller cylindern i alla fall. Eller är jag ute och cyklar?

Mvh
/T