du bör nog flytta den övre med annar tror jag du får positiv camber och det är ju inte bra
men jag kan ha fel är inte så haj på bussens framvagn

så länge du har rätt toe vinkel så sliter det inte speciellt mycket mer för att man har camber... jag kör med 5grader negativ camber, och det sliter inte speciellt mycket.. det är toe vinklarna som äter däck

ja lite camber får du ju men det är ju rätt snyggt=)

Tuniz skrev:

du bör nog flytta den övre med annar tror jag du får positiv camber och det är ju inte bra
men jag kan ha fel är inte så haj på bussens framvagn

Om jag ska flytta upp fästet för den övre så kommer jag att få sätta den inne i kupén precis under sätet.

dadde skrev:

så länge du har rätt toe vinkel så sliter det inte speciellt mycket mer för att man har camber... jag kör med 5grader negativ camber, och det sliter inte speciellt mycket.. det är toe vinklarna som äter däck

Som jag har fattat det så sliter det en hel del på däcken på dessa vagnar om man sänker dom utan att göra något åt framvagnsgeometrin.

MagnumR skrev:

Tuniz skrev:

du bör nog flytta den övre med annar tror jag du får positiv camber och det är ju inte bra
men jag kan ha fel är inte så haj på bussens framvagn

Om jag ska flytta upp fästet för den övre så kommer jag att få sätta den inne i kupén precis under sätet.

dadde skrev:

så länge du har rätt toe vinkel så sliter det inte speciellt mycket mer för att man har camber... jag kör med 5grader negativ camber, och det sliter inte speciellt mycket.. det är toe vinklarna som äter däck

Som jag har fattat det så sliter det en hel del på däcken på dessa vagnar om man sänker dom utan att göra något åt framvagnsgeometrin.

Som sagt så tror jag att du klarar dig, så länge du har rätt toe-in vinkel. Men självklart sliter det mer på insidan än utsidan (eftersom utsidan inte är i marken lika mycket) Men med rätt toe, så ska du klara dig Många av mina kompisar som åker med rediga camber-vinklar och sliter inte slut däcken vrålfort, men du gör som du vill Testa innan du bygger om en massa Det är ju dessutom snyggt med camber!

blir att följa

En god nyhet, det finns faktiskt utrymme så att man kan flytta upp även fästet för den övre a-armen ca 6cm. Fast det är en hel del bök med detta så att bygga om framvagnen får bli en senare utmaning.

Då har man gjort ett litet ryck igen och nu är nästan allt på motor och drivlinesidan klart, det saknas bara några slangklämmor på en skarv på kylvattenledningen i motorutrymmet och sen ska bara den nya luftburken med integrerad vatten/oljeavskiljare samt catchetank för vevhusventilationen komma på plats också.


Många rostfria rör blir det, här har de nya kylvattenledningarna kommit på plats och sen syns även det nya växellinkaget (de två gula) som nu är i lagom längd.


Och såhär går kylvattenledningarna inne i motorutrymmet, hoppas det inte blir problem så att allt kylvattnet tar vägen genom vattenbehållaren istället för fram till radiatorn i framändan. Jag har även monterat en tempgivare som syns lite grann bredvid slangböjen som det står do88 på.


Såhär enkelt har jag löst tvåstegsvarvtalsstyrningen av radiatorfläkten (hoppas det funkar som jag vill nu).

går framåt=)

ser bra ut ser ut som du börjar bli klar

Ja i alla fall när det gäller drivlinan.
När det gäller inredningen så finns det lite smådetaljer kvar.

Sen vill jag bygga om gaspedalen så att jag kan ha den hängande men samtidigt fullt fungerande.
I orginal så sitter den i golvet och då samlas det bara en massa skit under mattan.
Tänkte lösa det med någon form av hemmagjord drive by wiresystem.
Hitta en sån gaspedal som går att modda så att den får plats är ju enkelt och likaså att hitta ett trottelservo borde inte vara allt för svårt. Frågan är bara hur man konfigurerar kommunikationen? Ska man göra så att det fungerar helt analogt med någon form av förstärkare så som nivåmätaren i tanken är kopplad till visarinstrumentet i panelen eller ska man ha någon form av A/D-D/A-omvandlare och någon typ av regulator emellan? Fördelen med att ha något analogt är enkelheten, nackdelen är att risken finns att det kommer att kännas trögt som att spjällhuset är kopplat till pedalen med gummiband och att man lär få hysteres/dödband i rörelsen. Hade de bilar som har drive by wire inte kört med CAN-bus-system så hade det varit betydligt enklare att lösa.

när har du tänkt att de ska va färdigt eric?

Hur svarar man på det?
För två år sen?

Däremot hoppas jag att den är så pass klar om några veckor så att man kan prova att motor och växellåda fungerar som jag har tänkt. Sen är det en del kompletterande åtgärder med inredningen där förhoppningsvis det mesta kommer att bli klart under sommaren eller i höst.

jag är lite nyfiken över dragningen av avgasrör, hur komer sig dedär röret som går mellan avgasrören? är det bara nån upphängning?

Jag har läst mig till att om man kopplar ihop vänster och höger halva så hjälper avgaspulserna varandra att "suga" ut avgaserna. Helst ska det ju vara ett X-rör så jag vet inte om det kommer att göra någon nytta över huvud taget, är mest ett experiment. Värt att prova i alla fall.

jajemen, tack så mycket för svaret har kliat mig mycke i huvet å funderat

Då är motorn klar för uppstart igen
Allt sitter på plats och alla vätskor är påfyllda!


Det grova insugningsröret längst bort ska poleras upp så att det blir lika blankt och fint som kröken före luftmassemätaren och en kåpa i kolfiber ska monteras över mittendelen av isuget och över spjällhuset. Sen ska även catchetanken för vevhusventilationen dit och den svarta slangen som syns lite av till höger om spjällhuset ska bytas ut mot en blå.

Det enda som är kvar innan uppstart är att kolla oljan i växellådan samt montera ihop instrumentpanel och sätta dit framsätena. Det verkar nämligen som att packboxarna vid drivknutsflänsarna på växellådan läcker eftersom att det droppar olja här. Gubben som renoverade växellådan menade på att det är inte något ovanligt fenomen hos packboxar när de är nya och axeln genom packboxen i fråga inte har roterat någonting ännu. Någon som kan bekräfta?

Håller som sagt även på att få dit framsätena:


Spärren som ska hålla sätet på plats så att det inte börjar att vrida på sig under färd. Här isärplockad.


Och såhär ser "snurrspärren" ut när den är ihopmonterad! Själva spaken är förresten utskuren i rostfritt med hjälp av en vattenskärare.


Denna gängade stång kommer ifrån en domkraft. Det är med hjälp av denna man justerar sätets avstånd till pedalerna men motsvarande lösning monteras ju naturligtvis även på passagerarsidan. På denna bilden sitter fortfarande orginal spärrfunktion för sätena kvar, som synes så krockar denna med skruven.


Och så hoppar vi över till passagerarsidan ett tag, här har jag med hjälp av en hålsåg tagit upp ett hål lagom stort för att spärren på bilderna före ska kunna monteras.


Spärrmekanismen justeras in till sin slutgiltiga position.


Och där sitter spärren på plats! Nu är det bara att göra om samma sak på förarsidan!


Såhär kan det se ut när det elektriska är inkopplat för att kunna testa om stolsfästet rör sig fram och tillbaka som det ska. Naturligtvis så kommer kablar och kontakter att dras lite snyggare sen.

Tillslut så avslutar jag med ett litet videoklipp för att demonstrera funktionen, klippet är filmat med mobilen så ha överinseende med den dåliga bild(och ljud)kvaliteten:
[video]http://www.garaget.org/video/138693[/video]

Fler uppdateringar kommer...!

Stiligt!

Najs bygge!

Trevligt projekt kommer följas