Tjo,

håller på att göra sig av med bmw,n och ska köpa en biligare bil nu när man ska börja studera lite,
pff ska trimmas också självfallet,

Dock vet jag inte alls mycket om audi utan vill mestadels bara testa någon nytt,

Jag har funnit några få audi och alla har ju självfallet gått snuskigt många mil, vad bör man ora sig över? jag vet väll att allt kan vara skit tills man provat den men,

Kamrems bytet skedde på 25xxxx och den har i dag gått 28 tror jag? är detta snuskigt mycket för en s4?
den är nybessad, och lite smått och gått är bytt men vet inte om när kopplning eller turbo bytttes? hur ofta bör detta bytas?
bör nämnas att det är chippad och uppskattades vara på 250 hk, vad klarar allting orginal innan man bör ha bättre grejor? dvs koppling,låda?

Och hur fan vet man om bilen är bra utrustad? dvs vad ska audi,s s4 ha för att vara godkänt? om man kan säga så?

Och vad uppskattad man värdet på dom till? 25-40? dom är snordyr på blocket men dom kanske är förtjänt av värdet är ju mycket bil för pengarna?

Alla tips tas gärna emot

Kolla här, kopierade direkt ifrån Nordicaudis "köptips" för dessa bilar.

Att tänka på inför köp av Audi S4/S6 92-97

  Text:
Stefan Nordlöf ”Diesel Nordlöf”


- Jag har i huvudsak valt att behandla 2.2t då det är den motorn jag har erfarenhet av. Med undantag av just motorn är det dock likvärdiga delar och fel/brister som finns på 2.2t respektive 4.2 V8:an.
- (p) betyder i FAQn piratdel
- Hur accepterande man skall vara för fel och brister beror naturligtvis på bilens pris, men sådant jag nämner i FAQn det är sådant jag anser man skall kunna förvänta sig av en frisk bil.


Utvändigt
* Om bilen är skitig vid kontrolltillfället så kräv först att få bilen tvättad, erbjud dig att göra jobbet själv på en GDS-station (Gör det Själv). Då får du dessutom en bättre möjlighet att kontrollera bilen underifrån då billyft oftast finns.

* Kontrollera så att vindrutan inte har några sprickor och att den inte blivit allt för blästrad av stenskott etc. Tänk på att även en liten spricka långt utanför synfältet snabbare än man tror kan växa.

* Karosslinjer och dörrar kontrolleras noggrant. Speciellt förardörren har en förmåga att sätta sig en aning genom åren, märks tydligt när dörren öppnats ca 2 dm och du liksom lyfter dörren upp och ned. Fortsätt med kontrollen, allt behöver en översyns såsom baklucka, motorhuv och övriga karossen. Nivåskillnader och så vidare skall identifieras före köp och inte efteråt.

* Dörrlisterna är på Audi 100/S4 91b-94 rejäla sorgebarn, och då menar jag både de som sitter mitt på dörren samt de som tätar i underkant. För det första är de dyra, dyrt i sig är ju inte farligt om det är någon kvalitet på grejerna, men dörrlisterna på denna bilmodell är usla. Du ser direkt om det är dåliga dörrlister, en riktig dörrlist sitter tajt mot dörren. De dörrlisterna som sitter i mitten på dörren och som faceliftades till A6/S6 1995 förefaller vara av betydligt bättre kvalitet.

* Reflexrampen på bakluckan har en förmåga att spricka, om än kvalitén är mycket bättre än reflexramperna som satt på gamla C44-karossen. Ny reflexramp kostar ca 2100kr (p).

* Ett S märke skall finnas i fronten samt på bagageluckan. Emblemen är otäckt dyra och slitet emblem i fronten kan tyda på fler mil än vad mätaren visar.

* Lyktglasen kan bytas separat vilket innebär en utgift på ca 1000kr. Slitna/blästrade lyktglas är oundvikligt med tiden. Dock blästras fronten på ett helt annat sätt på bilar som rullat längre norrut i Sverige där man sandar istället för saltar. Imma innanför lyktglasen kan det bli om gummilisten som tätar innanför lyktglasen är dålig.

* Du bör inte acceptera i princip någon rost. Min S4 -94 har i skrivande stund ca 15 mil kvar tills mätaren slår om till imponerande 29000mil. Min bil har endast rostat lite på insidan av tanklocket. Så utan tvekan så är det inte alla bilar som drabbas av ”galvsläpp är standard på dessa bilar” eller vad en säljare nu kan tänkas ursäkta det med.

* Självklart skall alla lampor fungera. Bromsljus, backljus, dimljus (både fram och bak), hel/halv/parkeringsljus och blinkers. Kontrollera även bagagerumsbelysningen när du ändå är i farten.

* När du i kontrollen ovan öppnat bagageluckan så passa på att även kontrollera att reservhjul och varningstriangel samt original verktyg finns.

* Gasfjädrarna till bagageluckan och motorhuven skall fungera fint. Friska gasfjädrar till bagageluckan lyfter sakta luckan.

* Orginaldimensionen på sommardäcken på denna bil är 225/50/16. En ny uppsättning sommardäck kommer att kosta dig ca 4500kr, en kostnad som förövrigt stiger ju större däckdimension bilen har. Många utrustar bilen med 17, 18 eller till och med 19” (själv kör jag med 18”) och då blir kostnaden än större för däcken. En bra vinterdäckskombination är 205/55/16 och nya vinterdäck kostar ungefär likvärdigt som sommardäck. Snedslitna däck betyder att en 4-hjulsinställning behöver göras. Räkna med minst 750kr för en sådan, utöver kostnaden för nya däck.

* Bromsarna kan göra rejäla hål i plånboken och skall därför kollas noggrant.    Fram: De äldsta S4orna har så kallade ”Ufo-skivor” fram. Öknamnet Ufo bör härstamma från skivans utseende, det krävs verkligen inte mycket fantasi för att associera till ett UFO när man tittar på dessa till färgen svarta skivor. Personligen har jag ingen erfarenhet av ufo-skivorna men det har skrivit oändligt mycket om dem på forumet och det finns egentligen endast negativt skrivet om dem, från utseende och funktion till pris. Samtliga S4or med V8 har riktiga skivor. Från -94 har även turbomotorerna skivor. Tror även det fanns skivor på en del bilar från årsmodell -93. Skivorna fram är hela 314mm i diameter och naturligtvis ventilerade. Nya skivor kostar runt 700kr (p) och beläggen kostar från 450kr och uppåt (p). Beläggen är inte av den vanliga typen utan det är 4st kilformade belägg per bromsok. Det sitter nämligen 2-kolvs ok på S4an. De gamla ufo-skivorna är betydligt dyrare än de vanliga skivorna. Tjockleken på vanliga skivan och beläggen kan man identifiera enklast genom att en sliten skiva kommer att ha en rejäl kant runt om, där man tydligt ser hur mycket skivan slitits. Som en liten parantes kan jag nämna att det skiljde nästan 2 kilo i vikt mellan mina nya och gamla skivor när jag bytte på min S4 -94
Bak: Bak är det 276mm skivor som även här är ventilerade. Räkna med 650kr (p) per skiva och drygt 200kr (p) för nya belägg. Bakbromsarna har också en förmåga att kärva. Själv har jag plockat isär och slipat bort rost på alla glidytor på bromsoken, samt smörjt med kopparpasta. Lyfter man lite på gummibälgen runt kolven kommer man enkelt åt att förse den med ett lager olja. Förstärka returfjädrar för handbromsvajrarna går att köpa på Mekonomen. Jag har inte lagt ner mer än 122kr på mina bakbromsar och det var kostnaden för returfjädrarna som köptes i förebyggande syfte när jag ändå hade isär oket. Jag har i och för sig även bytt skivor och belägg men det är vanliga slitageutgifter och kan inte härledas till bromsoken.

Motorrummet och under bilen
* Jag rekommenderar att du till provtitten har med en 5mm insexnyckel. Du bör nämligen lossa på de 4 insexskruvarna som håller det lilla locket ovanpå ventilkåpan. När du lossat det locket kommer du åt att inspektera de fem tändrören/tändhattarna. Dåliga tändrör har föregående ägare antingen bytt ut eller lindat med isolerande tejp. Blir du tvungen att köpa nya tändrör vill VAG ha 396kr/st av dig (juli -05). De finns även hos autoexperten där de har artikelnummer CLE223 och har priset 314kr/st (juli -05).
När du ändå har kontrollerat tändrören så kontrollera att det inte finns en massa olja nere vid tändstiften. För då blir det byte av ventilkåpspackning och då tappar du ca 475kr till (p). Läckande ventilkåpspackning kan också identifieras med att det finns olja runt ventilkåpan och i bakkant på motorn.

* Glykolen skall antingen vara fräscht röd eller fräsch grön, absolut inte brunaktig eller full av små klumpar. Oljetendenser i glykolen vill du absolut inte ha.

* Bilen skall ha korrekt nivå på broms, servo och glykolen, samt naturligtvis motoroljan. Annars bör du verkligen ifrågasätta om det slarvats med annat också.

* Sladdar som är kopplade till spolarvätska, bromsvätska, huvudbromscylinder skall sitta på plats. Dessa är nämligen kopplade till bilens autochecksystem och en felindikering kanske säljaren dolt genom att rycka lös en kabel.

* Bromsslangarna skall inte ha några spricktendenser, du kan behöva röra på dem för att finna sprickor.

* Försök att identifiera dåliga spindelleder eller länkarmsbussningar. Dålig spindelled kan vara rejält svårt att upptäcka men bilprovningens skakmaskin gör det garanterat. Dåliga länkarmsbussningar kostade på VAG 437kr (september -04) för de fyra bussningarna. Om den glappar i spindelleden kostar en ny länkarm ca 1500kr på VAG. Pirat kan du troligen hitta både spindelled och länkarmsbussningarna för under 1500kr/sida.

* Står du framför motorn skall du på höger sida i överkant av motorn på ett av kylarrören kunna se en 2-polig temperaturgivare. Ta loss sladdarna till denna givare och bygla dem (låt sladdarna kyssas liksom). Nu skall såväl kylfläkten som den lilla vattenpumpen som sitter på samma sida i bakkant av motorn starta. Under förutsättning att den lilla givaren fungerar har du i övrigt kontrollerat eftercirkulationen på bilen. Varma sommardagar behövs den avkylningen av motorn, när motorn stannat värms nämligen vattnet upp när vattnet inte längre cirkuleras av vattenpumpen. Den lilla tillsatsvattenpumpen och kylfläkten har således en mycket viktig funktion.

* Kamrem och vattenpumpen byts vid 12/24/36000mil. Om din bil nosar i de trakterna så räkna med ca 2500kr endast i material (kamaxelrem, löprulle, vattenpump, spårkilrem, glykol), låter du verkstaden även byta tändstiften som på denna motor skall vara Bosch Platina F5DP0R försvinner ytterligare ca 750kr i material. En VAG verkstad ville av mig ha 2931kr för arbetet och 3897kr i material för att serva vid 24000mil (augusti -03).

Invändig kontroll
* Fungerar läslamporna i kupén, en normal inställning på dessa får anses att de tänds vid öppen dörr. En lampa är enkelt att byta men en trasig kontakt vid någon av dörrarna kan vara trixigare att finna beroende på vilka elkunskaper man har.

* Inspektera klädseln, såväl skinn som tyg har en förmåga att slitas på sidan av stolen där nötningen är som kraftigast. Kolla i bakkant av stolarna om det är trasigt i underkant, baksätespassagerarna som kan ha nött på stolarna.

* Ratt och växelspaksdamask är sådant som slits med många mil, damasken har en förmåga att framförallt släppa från dess infästning.

* Nackskydden bak har en förmåga att spricka i sömmarna i överkant.

* Slå på tändningen, nu skall den gula checklampan ovanför extrainstrumenten lysa. Om nej har någon troligen plockat bort lampan för att dölja ett fel, speciellt vanligt tror jag detta är på chippade bilar. Exempelvis krävdes det flera olika typer av trimchip innan jag fann ett där min checklampa inte lyste under körning.

* Starta motorn och tänd belysningen, kontrollera att samtliga lampor lyser, då menar jag såväl elhissknappar som instrumentering och sätesvärmereglagen. Just reglagen för sätesvärme dessa lampor har en förmåga att ge upp med tiden. Nya reglage kostar över 500kr/st men de går att plocka isär och lampan kan med fördel bytas till en 14v lampa med lödtänder, finns på ELFA eller Kjell & co och kostar ca 10kr. Klimatanläggningens lampor skall naturligtvis också fungera. Just när det gäller defekta lampor tycker jag man har en bra chans att ifrågasätta, inte sällan säger säljaren nått i stil med ”lamporna kostar ingenting att byta”. Ja men varför har du då inte bytt dem kan man ju undra. Nu råkar det ju vara så att det kostar i princip 0 kr att fixa själv men har man tummen felplacerad i handen ja då kommer det tyvärr kosta en hel del.

* Samtliga elhissar skall fungera och inte kärva. Trasig elhiss beror oftast på att någon kabel gått av, köper du en bil med trasig elhiss så börja först att kontrollera kabelgenomförningarna från förardörren (allt går via den dörren) då den naturligtvis har öppnats/stängts mest genom åren.

* El-takluckan skall gå lätt och inte kärva.

* Vindrutetorkare och på avantmodellerna även bakrutetorkaren samt spolning skall naturligtvis fungera. Dåliga torkarblad upptäcks också enkelt när rutan blir våt

* Sätesvärmen (saknas på många importbilar) skall naturligtvis fungera.

* Klimatanläggningen, denna skall ge ordentlig kyla, punkt slut! En fungerande kyleffekt känner man även om det endast är 8-10’C utanför bilen. Heltenkelt det skall blåsa kallt ur ventilationsmunstyckena, men sticker man ut handen utanför bilen så kanske luften endast är sval. Kontrollera också att beroende på inställning att luften ändras till något av de andra munstyckena. Är det varmare än 5-6’C utanför bilen då skall ett tryck på knappen som ser ut som en snöflinga starta AC-kompressorn (kyla), det indikeras genom att det i displayen för klimatanläggningen längst ner lyser en snöflinga, även en av fläktarna i motorrummet skall starta. Så prova snöflingan noggrant. Om kyleffekt saknas i klimatanläggningen så gå inte på klassikern som står i var och varannan annons, ”AC behöver fyllas”. Visst så enkelt kan det vara men om det nu är något annat problem som exempelvis en läckande kondensor ja då rinner tusenlapparna iväg. En bra tanke är att du ber säljaren reparera ACn, annars pruta. Minst 3000kr som jag ser det!

Provkörning
* Kontrollera att styrservon går lätt, missljud eller kärvande styrning betyder tråkigheter.

* Vid stillastående bil prova att växla igenom hela registret, går alla växlar i som de skall, inklusive backen.

* När du kör iväg får växellådan sitt riktiga test, en frisk växellåda löper lätt och fint vid växlingarna. Prova även att köra i ca 60-70km/h på en högre växel och sedan frikoppla och lägg i 2:an. Det skall inte vara några problem. Samma sak att växla ned till 1:an i ca 30km/h.

* Klonkar det vid växlingar beror det troligen på slitna bussningar, svårt att säga direkt vilka bussningar som är slitna men räkna med 1000kr för nya bussningar. Sedan om du inte kan göra jobbet själv ja då ryker ytterligare någon tusenlapp.

* Kopplingen tycker jag du kan hårdtesta på följande sätt. Peta i 5:an eller 6:an (beroende på antalet växlar på bilen), accelerera från 70/km/h, när mätaren börjar närma sig 90km/h skall bilen ha byggt upp en del turbotryck och således vridmoment, nu trycker du snabbt ned kopplingen och släpper sedan upp den snabbt. En frisk koppling greppar direkt medans en dålig koppling kommer att slira.

* Automatlådor har jag ingen erfarenhet av på just dessa bilar. Men generellt gäller att en låda som inte växlar när den skall eller hugger vid växlingarna betyder prutning modell ordentligt! Det man kan säga om just automatlådorna på dessa bilar är att om du har för avsikt att chippa bilen bör du välja en manuell låda då den enligt uppgifter på forumet verkar klara en betydligt högre effekt än den manuella. Många trimfirmor nöjer sig också med ”steg 1 trim” till automatlådorna. En trilskande automatlåda blir oftast frisk genom att rätt nivå olja fylls eller att olja och sil bytes. Men det kan man aldrig vara säker på innan köp därav prutning modell värre!

* Om bilen är original, dvs inget trimchip sitter i bilen då skall du beroende på utetemperatur se 2.0 eller kanske till och med 2.1bar på den digitala mätaren för turbotryck. Ju kallare utetemperatur desto mindre behöver turbon ladda för att skicka in rätt luftmängd i motorn. Prova att lägga i den högsta växeln på bilen, accelerera från 60-110km/h. Om det är varmare än 15’C utanför bilen bör du se 2.0 eller strax under på mätaren, kallare än så och den kanske nöjer sig med att ladda 1.8bar. Nämnas kan göra att jag såg 2.0bar kanske 5 gånger under 8 månader (iofs många vintermånader) med min bil innan jag chippade. I min värld är ett laddtryck som landar på 1.8-1.9 vid normal utetemperatur ingenting att oroa sig för. Däremot om den laddar mellan 1.4-1.6 då laddar bilen endast på grundtrycket vilket kan innebära mycket felsökning. En frisk turbo börjar ladda ordentligt vid ca 2500varv, men redan vid 2000varv skall du känna att det börjar röra på sig.

* När motorn är kall upptäcks lättast sprickor i grenröret, sprickor i grenröret genererar oftast ett visslande läte när turbon laddar, när temperaturen stiger ”sväller” sedan sprickan igen och blir svårare att upptäcka.

* När turbon laddar som mest skall du absolut inte höra någon orkan eller blåsljus från motorrummet, då är det troligen hål på någon tryckslang. Hål i en tryckslang kan också innebära att bilen inte ger det laddtryck som den skall.

* Under acceleration skall bilen accelerera mjukt och absolut inte ryckigt eller pulserande. Felen då kan vara hur många som helst: Luftmassemätaren, dåligt bränsletryck, dåliga tändhattar/tändrör, hål i slangar, dåliga/felaktiga tändstift. Listan kan tyvärr göras lång.

* Nollställ färddatorns funktioner och kontrollera att den förefaller fungera. En beskrivning över färddatorns funktioner finns på  http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=

* Har bilen farthållare skall denna fungera, inte tappa fart i backarna osv.

* ABS-bromsarna kontrolleras med fördel genom att du på löst underlag trycker hårt på bromsen, ett smattrande ljud skall nu höras, det är ABS-bromsarna som jobbar. Icke fungerande ABS-bromsar behöver inte vara specielt dyrt att åtgärda (för hemmapularen) men på en verkstad kan det dra iväg rejält.

* Diffspärren skall du också kontrollera. Vid stillastående tryck på ”Diff” knappen i mittkonsollen, efter någon sekund tänds ABS-lampan samt att Diff-knappen lyser grönt. Accelera långsamt rakt fram till ca 25-30km/h. Då skall ABS-lampan och den gröna diff-knappen slockna.

* Kolla temperaturmätaren, når mätaren 90’C? Om inte betyder det termostatbyte, enkelt att göra själv men klart prutvänligt eftersom en säljare som inte bytt termostat förmodligen inte har någon koll på hur enkelt/svårt det är.

* Handbromsen testar du genom att i låg fart dra i spaken och en handbroms som tar jämt och hårt över båda hjulen gör att bilen stannar snabbt, tar handbromsen endast på ett hjul känns det direkt i chassiet. När du lossat handbromsen skall bilen på plant underlag gå att med handkraft flytta framåt.

* Stäng av bilen och starta den igen. Upprepa gärna proceduren ett par gånger för att identifiera eventuella startproblem vid varm motor.

* När du avslutat inspektionen så tycker jag du provar bilens lås, ett fjärrstyrt centrallås/larm skall naturligtvis fungera, kontrollera vid låsning/öppning att samtliga dörrar och bagagelucka låses/öppnas.

Avslutningsvis några tips på vägen
* Ta med fördel med någon kamrat som har erfarenhet av dessa bilar, kan säga att min kunskap har blivit oerhört mycket större under de 2 åren jag ägt en S4. En sådan sak som tillsatsvattenpumpen är sådant jag aldrig skulle ha missat idag men det gjorde jag för 2 år sedan och det kostade mig ca 800kr för en ny pump (p). Nämnas kan göra att VAG tar 1600kr för en ny pump. Bensinvärmaren var samma sak, jag hade inte en aning om hur en sådan fungerar vilket kostade 3300kr i reparationskostnader. Iofs en liten lyxpryl men ack så bra den är!

* Det är köparens marknad på dessa bilar, det finns hur många som helst till salu på exempelvis www.blocket.se eller på köp och säljavdelningen på Nordicaudi http://www.nordicaudi.com/kop&salj/kk2_index.htm Ordentliga utrymmen för prutning bör således finnas. Specielt om du hittar några fel på bilen, prutning för prutandets skull är inte alltid så enkelt.

* Betala inte för mycket för extrautrustning. Du kan räkna med att allt detta är enkelt att finna på en S4/S6: Farthållare, elhissar, klimatanläggning, el-taklucka, elvärme i stolarna, mittarmstöd, skinnklädsel, färddator, dragkrok. Sjysta 18/19” hjul kan vara värt några extra tusenlappar, liksom bensinvärmare. El-reglerade stolar är inte sådär jättevanligt men inget du skall betala extra för. 3st feta extraljus är heller ingenting som höjer värdet mer än någon fem-hundring.

* Plåtfälgar hör inte hemma på dessa bilar (min personliga åsikt) och plåtfälgar på exempelvis vinterdäcken är sådant jag hade beklagat mig för inför säljaren.

* Saknar bilen motor och kupévärmare? Sådant man kanske lätt glömmer att kolla vid nybilsköp, glöm heller inte att testa funktionen på denna.

* Har bilen dragkrok, om nej ta dig en funderare om du behöver en sådan. Själv eftermonterade jag en ny dragkrok för 2950kr (juli 2005), det omfattade såväl draget som elen. En urS4/S6 är förövrigt en utmärkt dragbil då såväl automaten som de manuella lådorna får dra 2100kg enligt bilprovningens uppgifter juli 2005.

* Trimchip är inte värt något extra, tvärtom! Bättre att köpa en bil som varit original och trimma själv. Däremot anser jag personligen att trim med större turbo, annat grenrör, annat avgassystem från turbon och bakåt är värt några tusenlappar extra. Är du intresserad av ett vanligt trimchip till din S4 går det att finna för någon tusenlapp. Fungerar dessutom exakt lika bra som ett helt nytt chip. Det är i alla fall min erfarenhet.

* Kontakta bilprovningen och be att de mailar gamla besiktningsprotokoll om bilen.

* En icke ifylld servicebok behöver absolut inte betyda att bilen är dåligt skött, kan faktiskt betyda precis tvärtom. Exempelvis är rekommenderat serviceintervall var 1500:ade mil. Min var fullservad på VAG när jag köpte den vid 25000mil. Senaste 4000 milen har däremot inga stämplar tillkommit, ändå har jag bytt alla vätskor, alla skivor/belägg, en massa givare och annat, oljebyten har skett höst/vår, ungefär var 750:e mil. Så det jag vill komma till är att en dåligt ifylld servicebok inte alltid behöver betyda problem. Vi är många som kanske till och med överarbetar servandet.
De stora tunga utgifterna på en sådan här bil verkar hålla sig borta rätt bra. Min har som jag skrev tidigare 15mil kvar tills den slår om till 29000mil. Rullar med orginalturbo, grenrör, växellåda, katalysatorer och avgassystem gör den trots det förhållandevis höga miltalet. Tror även att kopplingen är obytt då jag inte funnit några uppgifter om att den skulle ha byts, varken i servicebok eller enligt uppgifter från tidigare ägare i Sverige.

Om du köper en ny bil och har för avsikt att behålla den några tusen mil rekommenderar jag att du så snart som möjligt efter köp byter: Olja och oljefilter, växellådsolja, oljan i ”klumpen”, glykol, bromsvätska, hydralolja. Byter du själv hamnar du runt 1500kr för alla vätskor. Se även till att luftfilter och bränslefilter bytes.

Lycka till och glöm inte att på forumet finns information om det mesta gällande dessa bilar!