En annan sak som kan vara interessant o veta: tyskarna lär byta kamkejda oftast vid 10000-12000 mil. Dessutom lär tyska VR6:orna vara i det bästa motoriska skicket (statistiskt). Detta är eftersom tyska VAG-verkstäderna har mycket mera erfarenhet med VR6:or än svenska VAG verkstäder.
men om du vill ha en checklista för att köpa en VR6 kan jag ge en åt dig...
1. Kolla bilens handlingar: stämmer registreringsnumret med det som står i bilpapprena? Stämmer chassinumret på torpedväggen med det som finns på en liten bricka ovanför den högra strålkastaren? Är popnitarna som fäster brickan svarta eller gråa/förzinkade? När bilen var ny var popnitarna svarta, men om den har varit inblandad i en olycka med frontskada kan de har bytts ut mot icke original. Chassinumret tolkas på detta sätt:
http://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html 2. Finns det räkningar och annat bevis (servicebok!) på utfört underhåll och reparationer?
3. Fråga säljaren varför bilen säljs.
4. Allmänna intrycket: verkar bilen välskött?
5. Hur är lacken? Finns det många stenskott?
6. Hur verkar karosspassningarna? Är dörrarna rätt upphängda, är gliporna mellan dörrar och
karossen lika stora, likaså när det gäller huven och bagageluckan?
7. Är det lika lätt/tungt att öppna alla dörrar?
8. Leta efter sprutdimma och andra kännetecken efter skada som har reparerats. Kolla runt lister och tätningsgummi.
9. Kolla tillverkningsdatumstämpeln i lyktor och lyktglasen. Stämmer det med bilens årsmodell? Om inte, så kan det vara ett tecken på eventuell skada som har reparerats.
10. Kolla om det finns fukt innanför lyktglasen. Fukt i strålkastarna innebär kuggning hos bilprovningen. Tätningsgummit i strålkastaren (mellan lampglaset och lamphuset) kan INTE bytas i en Golf 3. En ny strålkastare kostar en tusenlapp men en trasig strålkastare är inget skäl att inte köpa en bil.
11. Däckens skick: hur mycket mönster finns kvar och verkar slitbanan ha slitits på ett normalt sätt?
15 tums (original 205/50-15”) sommardäck kostar en tusenlapp styck så slitna däck borde medföra avdrag när det gäller bilens pris. Om däcket har slitits snett så kan risken finnas att hjulinställningen är felaktig eller hela hjulupphängningen är sned. Trasiga spindelleder kan också medföra konstigt däckslitage, så forsök hitta orsaken. Sprillans nya däck på en bil som skall säljas bör alltid bemötas med misstanke eftersom det inte är logiskt att kosta på nya däck när en bil skall säljas (privat!). Nya däck kan vara ett sätt att dölja fel i hjulupphängningen.
12. Titta på bromskivornas skick. Verkar de vara raka/släta eller finns det spår i dem? Känn efter med nageln om det går. Slitna skivor är inget problem men det bör återspeglas i priset. Tjockleken på beläggen kan du nog inte kolla utan att demontera fälgarna så det får vara. Belägg kostar inte mycket.
13. Inspektera drivknutsdamaskerna på sprickor och annat elände. Reparation är inte svårt men däremot dyrt eftersom mycket måste demonteras.
14. Leta efter oljeläckage vid motorn och växellådan. Läckage vid oljetråget är inget bekymmer, men läckage vid den bakre vevaxeltätningen är dyrt att åtgärda. En trasig ventilkåpspackning är inte heller ett problem.
15. Är klädseln hel? På en Golf med sportstolar slits sidostödet på förarstolen mest eftersom byxorna skaver over sidostödet vid i- och urstigning. Sliten klädsel och/eller hål i den innebär prisavdrag.
16. Fungerar alla elprylar som elhissar/stolvärmen/centrallåset/innerbelysningen/elspeglarna/färddatorn osv.? Trasiga prylar = lägre pris.
17. Fungerar AC-n? Den bör producera bastuvärme och arktisk kyla utan besvär och med lite mellanrum.
18. Innan motorn startas bör oljestickan inspekteras för att se oljans tillstånd. Kolla även oljepåfyllningslocket. Lukta på oljan. Den skall inte lukta bensin eller något annat, endast olja. Oljans färg bör vara mellan riktigt ljusbrun (nästan genomsynlig eller ljusgul) och mörkbrun. Svart olja tyder på sot vilket härstammar från felaktig bensin/luftblandning. Olja som är som kaffe med mjölk tyder på kylvatten i oljan eller enormt mycket kondens på grund av för många korta avstånd då motorn inte hinner bli varm. Grå olja innebär metallrester i oljan. Är oljan grå? Tacka för besöket och åk hem.
19. Går motorn jämnt både i kallt och varmt tillstånd? En VR6-a skall gå jämnt i alla lägen. Lyssna noga efter oljud som rasslande kamkedja.
20. Hur ser avgaserna ut? Gasa lite grann. Blåa avgaser tyder på oljeförbrukning, svarta innebär för hög bränslehalt i blandningen, vita avgaser kan tyda på en trasig topplockspackning.
21. Bubblar det i kylvattnet eller ej medan motorn går? Om så fallet är, så kommer det in luft i kylsystemet. Varning för trasig topplockspackning!
22. Dra ut oljestickan medan motorn går på tomgång och titta om det kommer ut avgaser den vägen. Om det kommer ut gaser via den vägen så är troligen kolvringarna slitna.
23. Kör med fullt rattutslag åt varenda håll och lyssna efter ett klickande/knäppande oljud från drivknutar.
24. Under provkörningen bör du lyssna noga efter oljud osv.
25. Hur känns växelspaken när du växlar medan motorn är kall/varm? Växla upp/ned ofta och vid olika varvtal.
26. Kolla kopplingen genom att dra åt handbromsen och lägg i treans växel varefter du släpper upp kopplingen. Motorn bör dö ganska omgående.
27. Drar motorn jämnt i alla lägen?
28. Motorbromsa och titta efter om det ryker ur avgasröret. Om allt är väl kommer det inte ut något alls. Blå rök tyder på oljeförbrukning (se punkt 12)
29. Bromsa normalt på en rak väg vid t.ex. 40-50 Km/h och släpp ratten för att se om bromsarna tar jämnt.
30. Bromsa lätt vid 90-100 Km/h oh känn om det vibrerar I ratten. Om det skakar vid lätt bromsning är troligen bromsskivorna skeva.
31. Bromsa hårt från c:a 70 Km/h för att se om ABS-systemet fungerar.
32. Leta efter en plan raksträcka och släpp ratten för att se om bilen drar åt ett visst håll. Var misstänksam om den inte går rakt.
Taget direkt från
http://www.vr6.nu/forum/viewtopic.php?t … mp;start=0Mvh Mikael
föresten är det syncron eller framhjulsdrivna du ska köpa?
