hur många kondesatorer behövs för att driva en focal 33 KX SPL (13")bas med ett mac audio mp25 05 steg

har en kond på 1.0 farad nu men funderar att skaffa en på 1.3farad till för den har voltmätare fast räcker min kond så kanske jag skaffar mätare till den istället

tacksam för tips ialla fall


är det nån som har nån erfarenhet av grejjerna som till hösten ska tryckas in i bilen (eventuellt sommaren)

Köp batterier istället!

Annars skaffar du en värsting på 24 Farad.

Focalbasen låter trevligt i rätt låda och rätt driven (dock kan jag inte ge ngr rekomendationer då jag bara hört den ett fåtal gånger)
Steget har jag INGEN erfarenhet av.

Dock kan jag säga...... STRÖMFÖRSÖRJNING före kondensator.
Har man problem med blinkande ljus osv så har man andra problem att ta itu med innan man kan sätta in en kondensator.
Visst...en kondensator hjälper till, men långt ifrån så mkt som folk tror (vilket har påpekats om o om igen...använd sökfunktionen ).
Så mitt råd är att se till att du har en bra o stabil strömförsörjning i första hand.

Lonefox skrev:

Focalbasen låter trevligt i rätt låda och rätt driven (dock kan jag inte ge ngr rekomendationer då jag bara hört den ett fåtal gånger)
Steget har jag INGEN erfarenhet av.

Dock kan jag säga...... STRÖMFÖRSÖRJNING före kondensator.
Har man problem med blinkande ljus osv så har man andra problem att ta itu med innan man kan sätta in en kondensator.
Visst...en kondensator hjälper till, men långt ifrån så mkt som folk tror (vilket har påpekats om o om igen...använd sökfunktionen ).
Så mitt råd är att se till att du har en bra o stabil strömförsörjning i första hand.

va de inte nån som sa att de krävs hundratals 1.0F kondingar för att helt ersätta ett batteri eller cyklar ja nu?

ja tycker att flera batterier är bättre än att sätta in en kondensator

Kondingar behöver du nog inga fler.
Kondingar e bara för att ta hand om strömtopparna då batteriet inte släpper i från sig ström lika snabbt som en konding.
Se till att köra med grova kablar.

batteriet kommer bli ett husbilsbatteri från biltema på 86ah när lamporna är utbytta för de slår i nu när de fälls upp

fick ta ett 62ah från vinterbilen sålänge
men det blir ju ingen vidare stereo innan nått vettigt batteri sitter i bilen

tja stefan föresten

skulle själv köra på ett extra batteri så nära steget som möjligt sen sätta i en 0,5 eller 1,0F konding i mellan eftersom kondingen kan leverera ut strömm mycket fortare än vad ett batteri orkar. men se till att inte snåla på kablarna. har du för klena kablar så kommer du aldrig få fram strömmen ändå.

lycka till:)

säger som många andra.. köp nytt batteri elle se över hur pass bra din generator laddar..

Lånar tråden , då den är akuell för mig med.

Varför inte BÅDE batteri OCH kondensator ?

Arradin skrev:

Lånar tråden , då den är akuell för mig med.

Varför inte BÅDE batteri OCH kondensator ?

typ sa alla gör:P 2 batteri och en konding..

Arradin skrev:

Lånar tråden , då den är akuell för mig med.

Varför inte BÅDE batteri OCH kondensator ?

ja om du har ett stor stereoanläggning behövs oftast lite ström för att försörja förstärkarna osv,
batteri kan lagra ström, det är vi alla överens om, har man många batterier kan man spela på ganska mkt.
det viktigaste är väl inte antalen batterier, snarare så man har nog mkt som laddar upp dom befintliga,
har hört det är någon/några som har ett mindre bra på batteri fronten men uppladdning som FAN, inga blinkande lampor. har 50mm2 mellan generatorn och batteriet sen 50 hela vägen.
tror generatorn plus kablar är det viktigaste i strömväg. rätta mig gärna om jag har fel. givetvis har batterierna värde  åxå så kondingarna är inte så viktiga.

Mjaha... För jag har tänkt att ha 2x Batterier bak, 2x Kondensatorer.. 

har 1 steg som driver 2 " mindre " basar, och ett stort som driver stor bas..
Är det tänkt, men jag vet inte om det är så bra.. då jag är nybörjare på det här

Men kablarna är inga problem, använder det tjockaste jag kan få tag i

Arradin skrev:

Mjaha... För jag har tänkt att ha 2x Batterier bak, 2x Kondensatorer.. 

har 1 steg som driver 2 " mindre " basar, och ett stort som driver stor bas..
Är det tänkt, men jag vet inte om det är så bra.. då jag är nybörjare på det här

Men kablarna är inga problem, använder det tjockaste jag kan få tag i

använd koppar 2 kondingar behövs inte en kan du ha  värdare tror jag att lägga dom pengarna på ett rejält kabelpaket.

Fan va apless man blir på alla dessa kondensatortrådar..

Finns ju en miljaaard trådar om ämnet.

För att säga mitt.. Kondensatorer är a thing of the past. Dock i detta fallet med ett biltema fritidsbatteri
kan det kaaaanske vara nödvändigt med kondning.
MEN! Uppdaterar man och går igenom den strömförsörjning man redan har å ser till att laddningen
är ok så kan jag lova att en kondensator är överflödig.

Jag citerar mig själv angående kondensatorer:

-------------------------------------------------------------


Det kondensatorer gör primärt om man nu sätter sig att räkna på det är att:

(OK, jag vet att ingen orkar läsa detta men kontentan är att kondensatorer "håller upp" spänningen kortvarit bättre än ett batteri (under vissa förhållanden) och att kondensatorer kan hjälpa till att få ut maximala prestanda från slutstegets nätdel och därmed indirekt max effekt ur slutsteget )

Vi startar.....

Låt oss anta att vi har ett välladdat batteri på 14V med en inre resistans på 10milliohm och sedan 4 meter 33kvmm kopparkabel till slutsteget. kabeln kommer då att ha 2 milliohm. För enkelhets skull bortser vi från resistans i jord (vi kan säga att den är inbakad i kabelns resistans). På detta har vi en kondensator monterad på kabelns ände. Om vi nu belastar likströmsmässigt med 100A så kommer spänningen på batteriet att vara 14 - (.01 x 100 ) = 13V och spänningen borta vid kondensatorn att vara 13 - (.002 x 100) = 12.8V. Detta är den högsta spänning vi kommer att få på kondensatorn om vi belastar kontinuerligt med 100A.

Men musik är inte kontinuerlig belastning - så i tysta partier kommer kondensatorn att laddas upp till batteriets spänning, dvs 14V och börjar vi då momentant att belasta med 100A så kommer under dom första millisekunderna att ge steget mera spänning än 12.8V.

Hur länge?
Vi räknar (förenkling för att slippa jävlas med riktig krångelmatte): Antag en kondensator på 5F. Vid 14V har den en energi på 490Ws och på 12.8V en energi på 410Ws. Vi har alltså 80Ws i området mellan 14 och 12.8V som vi kan mata steget med. Om kondensatorn har en inre resistans på 1milliohm (ESR) så kommer man genom att räkna vanlig strömdelning att kunna se att slutsteget kommer till >90% att matas från kondensatorn till dess att dess spänning har gått ner till 12.8V.
Steget drar 100A. Det har vi definierat förut. I princip allt kommer från kondensatorn (enligt oven, dvs "> 90%"). Steget vill vid 13V ha 1300W per sekund => 80Ws i kondensatorn räcker i 60 millisekunder (under dessa 60 millisekunder kommer spänningen att sjunka successivt från 14 till 12.8V och möta batteriets spänning)

Notera att detta gäller under förutsättningen att det har varit helt tyst och så blir det direkt en last på 100A. Verkligheten ser inte ut så.

Notera också balansen mellan ESR hos batteri och ESR hos kondensator. Dvs ju sämre batteri och desto bättre (större och mindre ESR) kondensator - desto mera skillnad kommer man att märka på tex blinkande lampor i bilen.
(ESR = Inre resistans)

Dessutom kan vän av ordning notera att jag har tagit i rejält med en 5F kondensator till 1kW slutsteg. Dvs fem gånger rekommendation.

Dom gör en annan sak också men det blir ännu djupare att reda ut än det ovan. Vi håller andan och dyker....


I ett slutsteg för bilbruk så sitter en switchad nätdel som gör om inkommade 12V till en högre dubbel spänningsförsörjning (tex +30 och -30V). Denna switchade nätdel består i princip av tex två snabba speciella switchtransistorer och en transformator. För att en sådan historia skall fungera så krävs att dessa switchtransistorer byter "state" mellan "på" och "av" inom loppet av en mikrosekund eller mindre. Gör dom inte det så kommer man att sänka prestanda (verkningsgrad) på omvandlaren och dessutom öka uppvärmingen av switchtransistorerna genom att man ökar ström-tidytan över transistorerna.

Boven i dramat som gör att transistorerna övergår långsamt mellan "på" och "av" heter induktans - "strömtröghet" och detta är en fysisk egenskap som finns tex hos alla ledningar och som INTE minskar även om man gör ledningen grövre. För att minimera denna induktans och därmed kunna göra switchen så effektiv som möjligt så lägger man en "påse" med snabb energi nära switchtransistorerna. Denna "påse" är en bank med kondensatorer.

Det man som konstruktör måste vara medveten om är att alla kondensatorer innehåller en egen induktans som blir större ju större kondingen är. Se tex:

https://www1.elfa.se/data1/webroot/Z_DATA/06766273.pdf

Så ser man att den ekvivalenta serieinduktansen stiger från 12nH till 35nH när man går från 15000uF till 0.33F. Och så beter sig alla kondensatorer - ju mera kapacitans man vill ha - desto mera måste man mosa in i höljet och desto längre "slingor" blir det i burken och långa slingor är detsamma som ökad induktans.

Därför vill man ha flera ganska små kondensatorer och inte en stor i denna "påse" med energi som ligger nära switcharna.

Problem i samband med detta:

Snabba strömomkopplingar som det är i dessa switchar är det samma som en radiosändare. Och man vill inte spy ut dessa högfrekventa störningar bakvägen ut till bilens elsystem. För att undvika detta lägger man till en strömtröghet på slutstegets matningsingång i form av en induktans som blockerar dessa strörningar.

Konsekvensen av detta kan vara att en yttre monterad kondensator inte kan hjälpa nätdelen i dess switchprestanda. Men för att veta detta måste man göra avancerade mätningar inuti slutsteget. Detta är något som kan skilja från slutsteg till slutsteg.

Notera att den interna kondensatorbanken i slutsteget inte sitter där för att hålla upp spänningen över tid - utan för att säkerställa nätdelens prestanda när transistorerna switchar.

Dessa interna kondingar kanske totalt ligger på 100.000uF (någon får gärna skruva upp ett fett steg och kolla) och om vi räknar lite på det så ser vi att energiinnehållet vid 14V är 10Ws och vid 10V 5Ws. Dvs tillför man inte någon yttre energi så har man 5Ws på sig innan spänningen sjunker till 10V. Har man då ett steg som drar 100A vid 12V så slukar det 1200W per sekund dvs 5Ws räcker att försörja steget i 4 millisekunder. Då har man något slags hum om hur länge denna inre kondensatorbank räcker innan något yttre - en yttre kondensator eller batteri - måste leverera mera energi.


(Formel: Energin i en konding räknas ut som W = (C*U*U) / 2 , där W är energin i wattsekunder, C är kapacitans i farad och U är spänningen i Volt.)


Batteriers tröghet

När man pratar om batteriers tröghet så är det hastigheten på den kemiska processen som "släpper ifrån sig ström" i batterierna man diskuterar. Detta är jag ingen expert på men moderna batterier är mycket bättre än gamla och man bör definitivt notera att när det gäller energiförsörjningrn till en subbas så sker den per defibnition långsamt eftersom en subbas bara spelar låga frekvenser. Är man orolig för batteriernas snabbhet så kan det snarare vara så att man bör sätta kondensatorer på mid-steg och lyssna (objektivt...) på skillnader där.


--------------------------------------------------

/Göran

Ja, nu får det snart vara ett stopp på alla dessa trådar om kondensatorer

Går det inte att sätta en stickytråd angående ämnet? Där det tas upp både för och nackdelar osv. Vet att det är ett svårt ämne att ge ett slutgiltigt svar på men ja, du har ju rätt mycket bra information där Sharky. Det kanske eliminerar några onödiga trådar iaf

Har orginal 85A batteri fram.
Bak har jag ett Optima Yellow och en Ground Zero kondensator på 12Farad.
Utan optima batteriet så märker jag skillnad med eller utan kondensatorn, men med optimabatteriet inkopplat så blir det ingen skillnad med eller utan kondensatorn.
Men kondensatorn är fin att se på och så har den 1x50mm & 3x20mm anslutningar på + och lika många på -, så den funkar bra som delningsblock till mina slutsteg Gas GA-1504(90A) & Ground Zero Nuclear GZNA-2800X (200A).



Släng in 1-2 extra batteri i bilen och en bra generator, använd stora strömkablar, byt även kabel mellan generator och batteri, även mellan batteri och chassi kan vara bra att byta.
Många bilar har väldigt tunna kablar orginal..
Det där slutsteget ska visst vara väldigt lätt att bränna om man har för dåligt med ström, läste jag via googlesökning

jag har ett fritidmarin batteri (400:- på okq8) sen har jag julas 16mm2 kabelpaket och ett 650 watt rms slutsteg.
om jag kopplar ur min soundstorm 2.0F konding kan man märka liten skillnad, spec. stor är den inte, inget att hurra över, då skulle jag lagt (om jag visste det då jag köpte den) att jag skulle lagt pengarna på ett litet startbatteri istället.