amoreex skrev:

Hur långt kom du ungefär då?

Vi körde hem renualten ca 3 mil och sen startade upp den kanske 2 gånger innan vi fixade remmen för de va tydligen de hjulet på generatorn som gick av på den..

inte långt kan jag saäga direkt.. kanske 2 kvarter.. plus man ska inte köra utan den pga kokning lätt

Är vatten pumpen driven av multiremmen på saabarna?

Isf säger jag bara att de  är ren skit.. bättre om den drivs av kedjan..

Tändstiften ska vara NGK BCPR7ES-11.

Multiremmen driver generator, vattenpump, servopump och ac-kompressor. Det är alltså inte en bra ide att köra många minuter utan rem även om det går i nödfall.

Multiremmen byter man genom att demontera "älghornet" (motorfästet) samt plocka bort innerskärmen i höger hjulhus. Finns säkert massa andra kreativa sätt att göra det på men varför krångla?

Tändkassetten innehåller olja för kylning av vissa komponenter. Den bör alltså stå "rättvänd" ett tag innan man startar upp bilen så att oljan rinner tillbaks och komponenterna kyls som dom ska. Att det funkar att starta en bil trots att tändkassetten stått upp och ner betyder inte att det är en bra ide!

rcy skrev:

Tändstiften ska vara NGK BCPR7ES-11.

Multiremmen driver generator, vattenpump, servopump och ac-kompressor. Det är alltså inte en bra ide att köra många minuter utan rem även om det går i nödfall.

Multiremmen byter man genom att demontera "älghornet" (motorfästet) samt plocka bort innerskärmen i höger hjulhus. Finns säkert massa andra kreativa sätt att göra det på men varför krångla?

Tändkassetten innehåller olja för kylning av vissa komponenter. Den bör alltså stå "rättvänd" ett tag innan man startar upp bilen så att oljan rinner tillbaks och komponenterna kyls som dom ska. Att det funkar att starta en bil trots att tändkassetten stått upp och ner betyder inte att det är en bra ide!

Okej Tack!

Men finns de nån risk att den här oljan rinner ut om jag plockar loss själva "kasseten" från de där aluminium locket eller vad man ska kalla det man ser uppeifrån?

För att lättare lackera det?

Det är lugnt att skruva av den svarta plastdelen,  där under är där bara fyra 50öres stora metall bläck som för ström igenom spiralfjädrar ut till stiften, så den spruckna TK som TS undrade om är helt ok att köra med om inte motorn säger något annat.

ascona-tic skrev:

Det är lugnt att skruva av den svarta plastdelen,  där under är där bara fyra 50öres stora metall bläck som för ström igenom spiralfjädrar ut till stiften, så den spruckna TK som TS undrade om är helt ok att köra med om inte motorn säger något annat.

Okej tack!

Känns lite så att skulle man inte kunna dela på det skulle de  inte vara skruvar ens där.,..

det märks att inte många här varit med om lite roliga grejer med tändspolar

jag skulle inte köra med en kasset som ser ut så där

polarn felsökte en audi där en spole var spräckt och då började spolen brinna och det brann av bara fan...

en spricka kanske inte gör någon större skillnad just nu men kan påverka ganska mycket
framförallt nu när vädret börjar bli kallare rätt va det är så hoppar knistan ur på sidan genom plasten och då kan skiten börja brinna och tanke på att dom har olja i sig kan det brinna ganska bra

Men med tanke på att den fungerar och förra ägaren sa att de vart nog minst 2 år sen de bytte stift på den oh dem har ju kört med den sommar som vinter?

bara att köra! där är ingen olja i den delen av kasseten och inget som kan börja brinna (förvisso gummi men det är ju tändkablar också). Har själv fixat med min DI så jag har skruvat med dessa.

I vilken del är oljan då ?

Tack för bra svar!
Ska fixa hem såna stift på måndag!

så för att komma över 220-230 hk behövs större turbo?

Och då gärna större IC och oljykylare?

Sen kanske en dum fråga.. turbon är väl oljekyld?

Och den kyls av samma olja som motorn?

Eller är det en speciell oljebehållare till den för att kyla?

Jo för enligt han jag prata med så mappar han så att bilen beter sig som vanligt men när du ger över 60% gas på pedalen då går mappen in..

amoreex skrev:

I vilken del är oljan då ?

Den som det står "Direct Ignition" på.

Appropå stift-diskussionen...
De rena bensin-motorerna kör 6'or, medan BioPower-användare kör 7'or.
Programvarorna är avstämda efter dessa stift och kommer bli upprörda om man kör något annat. Vanligast är felkoder på förbränningssignalerna till tändkassetten. De finns att köpa lite här och var. Bara man får rätt nummer spelar så spelar det ingen roll var man köper dem...

Appropå spridare så har röda och bruna (2001->) samma kapacitet. De bruna sitter till och med i 260 hk-Aeron och klarar någonstans kring 275 hk utan att börja larva sig med höjt bränsletryck och såna grejer. De bottnar vid ca 230 på E85 pga av den högre bränsleåtgången.

Kruxet är att vid 220-230 hk så är du på gränsen vad gäller värmeutvekling på original-turbon utan mekaniska ingrepp. Så längre än så kommer du tyvärr inte, men mot de 150 original så kommer den ökningen ge dig ett riktigt fint smajl på munnen när du börjar leka. (De tar också några mil innan programvaran adapterat sig ordentligt och levererar fullt)

Joshi skrev:

amoreex skrev:

I vilken del är oljan då ?

Den som det står "Direct Ignition" på.

Appropå stift-diskussionen...
De rena bensin-motorerna kör 6'or, medan BioPower-användare kör 7'or.
Programvarorna är avstämda efter dessa stift och kommer bli upprörda om man kör något annat. Vanligast är felkoder på förbränningssignalerna till tändkassetten. De finns att köpa lite här och var. Bara man får rätt nummer spelar så spelar det ingen roll var man köper dem...

Appropå spridare så har röda och bruna (2001->) samma kapacitet. De bruna sitter till och med i 260 hk-Aeron och klarar någonstans kring 275 hk utan att börja larva sig med höjt bränsletryck och såna grejer. De bottnar vid ca 230 på E85 pga av den högre bränsleåtgången.

Kruxet är att vid 220-230 hk så är du på gränsen vad gäller värmeutvekling på original-turbon utan mekaniska ingrepp. Så längre än så kommer du tyvärr inte, men mot de 150 original så kommer den ökningen ge dig ett riktigt fint smajl på munnen när du börjar leka. (De tar också några mil innan programvaran adapterat sig ordentligt och levererar fullt)

Jo så mycket har jag förstått men vad krävs då för att komma över de snäppet?

Har hört att kolvar och stakar klarar 315 hk typ..

så för att komma över 220-230 hk behövs större turbo?

Och då gärna större IC och oljykylare?

Sen kanske en dum fråga.. turbon är väl oljekyld?

Och den kyls av samma olja som motorn?

Eller är det en speciell oljebehållare till den för att kyla?

Jo för enligt han jag prata med så mappar han så att bilen beter sig som vanligt men när du ger över 60% gas på pedalen då går mappen in..

En mappning är när du individ-justerar programvaran för just din bil och dina speciafika ändringar. Annars benämns de färdiga "mass"-programmen som Steg 1/omprogrammering.

Det du kallar "mappen" är en hel hög av tabeller i programvaran som bestämmer tändning och bränslemängd, laddtryckskalibreringar och massa annat vid olika varvtal och last.
Det han menar är att det märks först när du är 60% gaspådrag. (Vilket man är snudd på hela tiden med 150-hästarn...)
Men om han gjort en hyffsat bra jobb så kommer 4'an kännas som den otrimmade 3'an. Du går upp nästan 100 Nm i vridmoment.

amoreex skrev:

I vilken del är oljan då ?
Har hört att kolvar och stakar klarar 315 hk typ..

så för att komma över 220-230 hk behövs större turbo?

Och då gärna större IC och oljykylare?

Sen kanske en dum fråga.. turbon är väl oljekyld?

Och den kyls av samma olja som motorn?

Eller är det en speciell oljebehållare till den för att kyla?

Jo för enligt han jag prata med så mappar han så att bilen beter sig som vanligt men när du ger över 60% gas på pedalen då går mappen in..

Det finns folk som spräckt kolvar utan trim, men pga trasig LMM också. Men efter 290 lever de väldigt farligt om man inte kör med insidan på huvudet och har ett riktigt bra avstämt program. Jag tänker hålla mig på kanske högst 280 om jag inte har smidda kolvar.
Aero-turbon klarar uppåt 300 hk, men för att komma dit krävs 630cc (eller liknanade) spridare, Aero-koppling, 3"-avgas med downpipe, Alu-IC och HELST Aero-turbon och insugskobran från '06 och framåt då de var lite mindre restriktiva.

Turbon är kyld med samma vatten som blocket, och oljan smöjer lagren. Oljan kommer från motorn och går sedan ner i tråget igen.

rcy skrev:

Tändstiften ska vara NGK BCPR7ES-11.

Multiremmen driver generator, vattenpump, servopump och ac-kompressor. Det är alltså inte en bra ide att köra många minuter utan rem även om det går i nödfall.

Multiremmen byter man genom att demontera "älghornet" (motorfästet) samt plocka bort innerskärmen i höger hjulhus. Finns säkert massa andra kreativa sätt att göra det på men varför krångla?

Tändkassetten innehåller olja för kylning av vissa komponenter. Den bör alltså stå "rättvänd" ett tag innan man startar upp bilen så att oljan rinner tillbaks och komponenterna kyls som dom ska. Att det funkar att starta en bil trots att tändkassetten stått upp och ner betyder inte att det är en bra ide!

nej den behöver ej stå rättvnd!

Okej..

En fråga bara om jag väljer att köpa en ny tändkasset.. måste den "giftas" in i systemet eller är den bara att plugga i och köra?

Bara köra

Okej

Kan man köpa bara den metallbiten över själva kasetten lös eller måste man köpa hela kittet?

Och sen en sista fråga..om jag väljer att köpa en begagnad.. spelar det någon roll om det är till 2,3L eller måste det vara till 2,0L eftersom jag har 2,0?