Tjena!
Håller på och bygger iordning en gammal gubbräser just nu. nu kommer dock den stora frågan. vevstakarna är ju ett måste att byta men hur är det egentligen med original Mahle-kolvarna som sitter i? hur mycket klarar dom och är det verkligen värt dom 15k+ för andra kolvar?

en annan fundering också. vid runt 350-400 hk. räcker det med en fyrpuckad sinter?

Vad gäller kolvarna beror ju det på hur mycket effekt du siktar på. Men om det är 350-400hk som frågan om kopplingen antyder så klara du dig med originalkolvarna. Dock bör man räkna med att behöva byta ut dem mot överdimensionskolvar + borra blocket då cylinderloppen slits rejält i femmorna.

Sinter hjälper dig inte om du har för klen tryckplatta.

Oki. Ska tvätta motorn nu nån dag och näta upp henne så får vi se vad måtten säger. Hon ser riktigt fin ut iaf men får ju mätas för att vara säker. Tänkte byta tryckplattan men frågan är hur extremt jag ska gå. Nån som har ett tips på vilken koppling jag ska ta? Vill ju fortfarande ha henne ganska körbar. Och lite slirmån bör ju finnas då jag lättar svänghjulet så mycket firman vågar.

Nån som vet vad det sitter för fläns på japanröret förresten? Och är det verkligen skillnad på 92ans gltkammar mot nyare?

707'an är ju populär men lite tungtrampad och kräver omstiftning av svänghjulet. S60R tryckplatta med annan tryckplatta är ett annat alternativ. Finns fler tryckplattor att välja på med. Det är T3-fläns på japan-röret. Det skiljer lite i värdena på dem tidiga och dem nyare glt-kammarna. Dem nyare är lite snällare och inte riktigt lika "toppiga" som dem äldre.

Oki. Men en 707a hade jag redan tänkt men det passar med en 4-puckad i den va? Oki. Måste man ha vätskekyld turbo eller kan man klämma dit en som bara är oljesmord. Men är det nån märkbar skillnad på kammarna? Börjar knacka lite väl mycket i motorn som sitter i så börjar få lite bråttom att bygga ihop denna.

Finns ingen anledning att använda sinter egentligen om du ska köra med en 707'a. Då duger en vanlig lamell. 707 + r-lamell som är det vanligaste alternativet orkar med 580Nm. Vill man så kan man köra med en turbo som inte är vattenkyld. Skillnaden är säkert märkbar, men hur mycket är svårt att säga.

Oki men då har jag receptet ganska klart iaf. Får se vad jag får flr pris på delarna. Tack då mycket för alla svar.

Lämplig storlek på turbo till "grönisar" förresten? Börjar med dom spridarna få jag har 5 liggandes.

Ny fråga. Sitter 139.5 mm vevstakar på nu. är det omedelbart haveri som gäller om man klämmer dit 143mm till vitblockarn eller är det okej kompressionsökning? tänkte om jag ska dra bort den lilla vändkanten som är på varje cylinder? kör med standrardkolvar.

Med 143mm stakar så kommer kolvarna att krocka med toppen.

Beaverus skrev:

Tjena!
Håller på och bygger iordning en gammal gubbräser just nu. nu kommer dock den stora frågan. vevstakarna är ju ett måste att byta men hur är det egentligen med original Mahle-kolvarna som sitter i? hur mycket klarar dom och är det verkligen värt dom 15k+ för andra kolvar?

en annan fundering också. vid runt 350-400 hk. räcker det med en fyrpuckad sinter?

Du behöver väl inte byta stakarna för 350-400?

då var det som jag misstänkte alltså.

Jag har hört olika bud om originalstakarna överallt. en del påstår att dom håller upp till 500 hk och andra påstår att det räcker med att titta på dom för att dom ska vika sig så nåt konkret svar angående dom skulle uppskattas. annars så tar jag gärna det säkra före det osäkra och byter dom då jag förmodligen inte kommer nöja mig med 350-400 hk efter några månader ;P

Beaverus skrev:

då var det som jag misstänkte alltså.

Jag har hört olika bud om originalstakarna överallt. en del påstår att dom håller upp till 500 hk och andra påstår att det räcker med att titta på dom för att dom ska vika sig så nåt konkret svar angående dom skulle uppskattas. annars så tar jag gärna det säkra före det osäkra och byter dom då jag förmodligen inte kommer nöja mig med 350-400 hk efter några månader ;P

Nej men kan ju aldrig känna sig riktigt säker med org stakarna!!

Har kört ett litet experiment med min pga att det inte spelar någon roll om jag rasar 2.0 maskinen har kört ca 500 hårda mil med 400+

Dem olika buden beror antagligen på att det under åren funnits olika vevstakar. Dem tidiga, alltså i motorerna fram till 00 är lätt att kröka. Sen kom en lite bättre variant. Några år efter det kom en ännu bättre version.

Man kan ju om man har vettigt grenrör och turbo och styr så att laddtrycket kommer sent klara sig rätt bra med originalstakarna. Och det finns ju dem som lyckats ta ut en hel del effekt på den vägen, men man får en tråkig motor som ingen vet när den rasar.

Marlboroman skrev:

Dem olika buden beror antagligen på att det under åren funnits olika vevstakar. Dem tidiga, alltså i motorerna fram till 00 är lätt att kröka. Sen kom en lite bättre variant. Några år efter det kom en ännu bättre version.

Man kan ju om man har vettigt grenrör och turbo och styr så att laddtrycket kommer sent klara sig rätt bra med originalstakarna. Och det finns ju dem som lyckats ta ut en hel del effekt på den vägen, men man får en tråkig motor som ingen vet när den rasar.

Nej det är väl turbovalet som skonar dem!!

Händer inte mkt under typ 4200!! Det får man ta när det är snål budget:)

oki. så mina original från -94 som onekligen ser väldigt klena ut skulle med seriös laddtrycksstyrning kunna klara av att hålla ett tag. dock vill jag kunna köra normalt med bilen också vilket innebär att jag vill ha laddtryck redan vid lägre varv. en av anledningarna till att jag bestämt mig för att prova med originalkammarna för att se om jag saknar toppvarvet allt för mycket. men sen kommer ju den mindre roliga tanken. om jag kör med originalstakar och dom inte vill vara med längre så har jag en motor mindre helt plötsligt. så nu till nästa fråga. H- eller I-profil? vilket pris är lämpligt för stakarna? vill ju komma undan under 35k för hela motorn så inte allt för dyrt

Ang kolvar så håller original för en del men... de klarar inte höga varvtal, i kombination med att cylindrarna blir ovala med tiden.  Borrar man blocket så monterar man ju större kolvar och inte går man och köper original ÖD då när smidda kostar samma och blir extremt mycket bättre.

Så håller gör kolvarna, men de har andra biverkningar som man vill runt.  Jag kan nästan ta gift på att vevhusfönster och avancerade vevhusvent-lösningar kan slopas helt med borrad motor och smidda kolvar även med rysliga effekter.

apropå vevhus. har läst lite smått ang att en del fräst upp den. vart och varför gör man detta? kan tänka mig att med högre laddtryck, slitna kolvringar och högre varv så blir det höögre tryck inuti motorn. men vart går gränsen? är ju inte precis en saab 2.3t så vevhusventilationen räcker väl ett tag? men ska man satsa på att fräsa upp den när allt ändå är nere och vart ska det fräsas?

sen hur noga är det med kanterna vid insugspackning? blir väl inte allt för stora virvelströmmar då turbon jobbar ordentligt tänkar jag eller har jag fel? håller på och jämnar till de värsta kanterna så det blir något sånär lika insugspackningen.