Jag tänkte för en gångs skull bidra med lite matnyttig information i stället för att bara be om hjälp.

Jag har precis bytt bromsbelägg på min Passat 2.0 TDI åsrmodell 2008. Den har elektrisk parkeringsbroms (EPB) vilket ställer till det en del för oss simpla dödliga. Det är inte bara att skruva loss bromsok, byta bromsbeläggen, pressa tillbaka kolven och sen montera ihop - den elektriska parkeringsbromsen kommer sätta stopp när du försöker pressa tillbaka kolven.

När jag tog mig an detta projekt så sökte jag lite på nätet och hittade diverse relevant information. Generellt så finns det 3 metoder:
1) köp en "VAG-COM" - nån typ av kabel som gör att man kan styra EPBn från en dator och därigenom dra tillbaka kolven
2) skruva loss den lilla DC-motorn som styr bromskolven, och skruva därefter in/ut kolven efter behov med en vanlig T30
3) driv DC-motorn med en extern 12V-spänningskälla (exempelvis 12V-batteri). Finns på film: https://www.youtube.com/watch?v=J-q68JIUils

Har man gott om tid och pengar så funkar såklart metod 1 säkert utmärkt. Jag tyckte initialt att metod 2 verkade bäst, då jag var orolig för att metod 3 skulle kunna skada systemet eller orsaka "felkoder". Så jag körde igång med metod 2 på vänster sida.

Att skruva loss DC-motorn är ganska lätt, och när den väl är borta är det enkelt att skruva in/ut kolven efter behov. Motorn känns dock mycket skör och ömtålig - höljet är av plast och jag är övertygad om att man kan knäcka hela skiten om man är oförsiktig eller har lite otur. Det krävs nämligen lite våld och bändande för att få loss den då det sitter en O-ringstätning som kärvar ihop efter några år.

Bytet gick bra och glad i hågen så fortsatte jag med höger sida. Där var olyckan framme och jag sabbade ena torx-skruven som håller DC-motorn. Jaha, nu är det kört tänkte jag! Sen funderade jag på om det ändå inte var värt ett försök med metod 3 istället. Jag hade ju själv tyckt att det kändes olämpligt att bända bort den stackars lilla plastmotorn, så kanske är det bättre att låta den sitta kvar?

Jag provade metod 3 istället. Tog ett 11.4V LiPo-batteri och några avklippta instrumentkablar för att sticka in i motorns kontakt (först tog jag en nätadapter på 12V/2A men det fungerade inte, antagligen gav den inte tillräckligt med ström till motorn). Det som är bra i sammanhanget är att motorn är så simpel - det är bara 2 poler, och inga sensorer eller annat som kan ställa till det. Man kan inte ens "kortsluta" själva motorn eftersom det bara finns 2 poler och man kan kasta om drivspänningen för att köra andra riktningen. Det kan man kortsluta är såklart själva batteriet, vilket ju naturligtvis måste undvikas. Det svåraste i sammanhanget var nog att koppla ur själva kabeln till motorn - man behöver sticka in en liten skruvmejsel in under kabelns kontaktdonshölje för att lyfta upp en liten plasthake. Det går även att trycka på en liten plastbygel för att göra detta.

Med förhöjd puls stack jag in instrumentkablarna och kunde konstatera att... jodå den snurrar. Sen är det bara att försöka avgöra vilket håll som är korrekt. Därefter var bytet enkelt.

Uppenbarligen fungerar systemet så att den ställer in parkeringsbromsen korrekt när den slås på. Det märker man genom att motorn antagligen driver betydligt längre än normalt när man gjort bytet. Jag gissar att systemet mäter drivströmmen genom motorn för att uppnå rätt kraft (strömmen genom en DC-motor är ungefär proportionell mot momentet). När man sen slår av och på igen så är drivningen av "normal" längd, eftersom motorn nu står i rätt läge. Så rimligtvis behöver inte motorn/bromsen ställas in speciellt noga efter bytet.

Min slutsats är att nästa gång jag gör byte så kommer jag definitivt köra metod 3. Risken för att skada motorn tror jag är betydligt större med metod 2.

Stort tack för infon då jag själv snart ska ge mig på det.. Har personligen tillgång till vcds (vag-com kopia) men har kört "metod 2" på en v70 III tidigare.

Metod 2 är absolut sämst då risken finns att spräcka plasthöljet när p-bromsmotoron återmonteras och då kommer fukt in vilket till slut resulterar i ihoprostad p-bromsmotor och byte då krävs.

Metod 1 är absolut bäst, och VCDS är en investering inför framtida användning vid t.e avläsning av felminne.

simlar skrev:

Metod 2 är absolut sämst då risken finns att spräcka plasthöljet när p-bromsmotoron återmonteras och då kommer fukt in vilket till slut resulterar i ihoprostad p-bromsmotor och byte då krävs.

Metod 1 är absolut bäst, och VCDS är en investering inför framtida användning vid t.e avläsning av felminne.

Ja jag håller med där. Metod 2 gick bra för mig men då var bilen relativt ny och grejerna fräscha, men inte att rekommendera på en äldre bil då plasten blir skör med tiden..
Ja, vcds kostar runt 5k, men man kan ju göra så mycket, som att lägga till funktioner som man normalt får beställa extra vid nyköp..

men helt ärligt är det inte bättre att lägga ett par hundra på en bra diagnosutrustning och göra som man ska.

har fixat ett par vag bilar där kan självare förstört och haft sig..
priset en verkstad tagit för samma jobb överskreds med råge kan jag säga..
styrbox byte och lite sånt skoj pga kortsluten elmotor.. som drog med sig styrenheten )                  jag kör med autocom kopia som fungerar yppligt på alla bilar jag testat att byta bromsar bak på och som bonus får man fram alla andra tänkbara felkoder.  har t.o.m programerat in ecu:er med min utrustning   minns jag inte fel gick den på mellan 500-700 små pengar mot hur mycket jag  sparat på att slippa åka iväg och göra felsökningar 

Instämmer till fullo. Om man anser sig händig nog att meka på nyare bilar är ett vettigt felsökningsverktyg snabbt betalt, kanske redan vid första verkstadsbesöket.

Soulman skrev:

Instämmer till fullo. Om man anser sig händig nog att meka på nyare bilar är ett vettigt felsökningsverktyg snabbt betalt, kanske redan vid första verkstadsbesöket.

behövs inte ens många vanliga felkodsläsningar för att betala sig.
fördelen med vcds är ju att man kan koda det mesta på vag bilar.

vi har kodat lite styrdon och sånt med den.

men den är bara bra till vag bilar.

derför kör jag med autocom istället  går att göra en del med den också
på min seat arosa har jag kodat lite styrdon
och gjort ett par hundra felsökningar
den har betalat sig på dom bilarna folk letat efter någon som kan felkodsläsa.  brukar ta 100kr för en komplett felkodsläsning och oftast med vättiga tips till deras problem.

Growe skrev:

men helt ärligt är det inte bättre att lägga ett par hundra på en bra diagnosutrustning och göra som man ska.

har fixat ett par vag bilar där kan självare förstört och haft sig..
priset en verkstad tagit för samma jobb överskreds med råge kan jag säga..
styrbox byte och lite sånt skoj pga kortsluten elmotor.. som drog med sig styrenheten )                  jag kör med autocom kopia som fungerar yppligt på alla bilar jag testat att byta bromsar bak på och som bonus får man fram alla andra tänkbara felkoder.  har t.o.m programerat in ecu:er med min utrustning   minns jag inte fel gick den på mellan 500-700 små pengar mot hur mycket jag  sparat på att slippa åka iväg och göra felsökningar 

Som sagt så är det säkert bästa alternativet om man har pengarna.

Var köpte du din AUTOCOM-kopia? Är det en laglig kopia eller en pirat-kopia? Vad finns det mer för alternativ? Jag är definitivt inne på att skaffa nåt sådant, bara det finns till rimligt pris...

benzin skrev:

Growe skrev:

men helt ärligt är det inte bättre att lägga ett par hundra på en bra diagnosutrustning och göra som man ska.

har fixat ett par vag bilar där kan självare förstört och haft sig..
priset en verkstad tagit för samma jobb överskreds med råge kan jag säga..
styrbox byte och lite sånt skoj pga kortsluten elmotor.. som drog med sig styrenheten )                  jag kör med autocom kopia som fungerar yppligt på alla bilar jag testat att byta bromsar bak på och som bonus får man fram alla andra tänkbara felkoder.  har t.o.m programerat in ecu:er med min utrustning   minns jag inte fel gick den på mellan 500-700 små pengar mot hur mycket jag  sparat på att slippa åka iväg och göra felsökningar 

Som sagt så är det säkert bästa alternativet om man har pengarna.

Var köpte du din AUTOCOM-kopia? Är det en laglig kopia eller en pirat-kopia? Vad finns det mer för alternativ? Jag är definitivt inne på att skaffa nåt sådant, bara det finns till rimligt pris...

aliexpress  helt klart en original laglig piratkopia...

finns inga lagliga kopior..   men samtidigt är det så att jag ALDRIG skulle använda en sån om jag jobbade med bilar..  polarn som driver bilverkstad har en original.  vilket jag förutsätter att alla som driver verksamheter har..   bara att dom där 18-25k en original kostar är knappast rimligt som privatperson som kanske läser ur ett 20tal bilar på 5år

Jag har sett på mycket nära håll vad en kopia kan orsaka i en bil. Jag skulle aldrig någonsin äventyra en bil värd mer än 10tkr med en kinakopia.

Gå ihop några stycken och köp VCDS eller något annat fungerande verktyg med support och garanti.

Growe skrev:

aliexpress  helt klart en original laglig piratkopia...

finns inga lagliga kopior..   men samtidigt är det så att jag ALDRIG skulle använda en sån om jag jobbade med bilar..  polarn som driver bilverkstad har en original.

Men helt ärligt - är det inte bättre att lägga ett par tiotusen på en bra diagnosutrustning och göra som man ska?

Skämt åsido, vad tror du om att beställa t.ex. en sån här?
http://www.ebay.com/itm/2017-TCS-CDP-PR … 2892171524

Antar att detta är en piratkopia. Som jag tolkar det kan man göra "det mesta" med den, inklusive dra tillbaka EPB för bromsbyte. Eller?

Eller så betalar man (va kan de kosta max?) 1200kr och slipper smutsa ner sig eller förstöra dyra delar som någon tidigare nämnt, genom att låta ett proffs sköta det?

Lorrden skrev:

Eller så betalar man (va kan de kosta max?) 1200kr och slipper smutsa ner sig eller förstöra dyra delar som någon tidigare nämnt, genom att låta ett proffs sköta det?

Nu missade du nog att min inledning på senaste inlägget var en referens till Growes inlägg där han skrev "men helt ärligt är det inte bättre att lägga ett par hundra på en bra diagnosutrustning och göra som man ska".

Självklart kan man gå till en verkstad och låta dem göra jobbet. Jag gör hellre en del saker själv, både för att spara pengar och för att det är kul och lärorikt.

Jag bytte bromsbelägg på våran VW Passat TDI 2012 idag, och kom på ett annat knep, som jag tror funkar bra även på många andra bilar med elektrisk handbroms.

Och det enda jag behövde var det ”vanliga” verktyget för att trycka tillbaka kolven i bromsoket.

Handbromsen funkar ju så att när den dras åt/aktiveras, så pressas den in så långt det går för att nypa åt bromsbeläggen runt bromsskivan. När man sedan ”släpper upp” handbromsen igen, så dras den in ca 5mm eller så igen.

Så jag satte i verkyget, vevade ut det så långt det gick, och lämnade det sedan kvar i bromsoket medan jag gick in i bilen och aktiverade och släppte upp handbromsen. Därefter kunde jag veva nåt varv till, för att trycka in kolven en bit.

Repeterade samma procedur ca 7-8 gånger, sedan var det bara att sätta i nya beläggen och skruva fast oket igen.

Kanske låter omständigt, men det tog mig inte många minuter, och då var kolven långt ut från början (beläggen var helt slut).

Man får också komma ihåg att skruva upp locket till bromsvätskebehållaren, så att inte bromssystemet är helt tätt, dvs så att det inte är mottryck mot kolven. Ska dock inte svära på att det funkar så, jag har kunnat trycka tillbaka kolven utan att öppna behållaren på mina bilar, i alla fall. :-p