Ihoprostad B20 med M40-låda ska ersättas av M51D25 och Opel-låda. Planen är ett enkelt projekt som förhoppningsvis är reggat och körklart lagom till semestern 2020.
Fick till slut remspännaren efter 3veckor väntan. Smackade dit den Fredag den 10/7 och for ut och körde bilen. Ställde på M21-pumpen allt vad som gick utan att den sotar vid fullt laddtryck och bilen går då riktigt bra för en så pass smått trimmad motor 1,2bar är högsta laddtrycket den kommer upp i med omodifierad wastegate, tvivlar på att den lilla 13T-turbon ger mer effekt även om man pyser upp laddtrycket.
Däremot upptäckte jag att 240-kylaren orkar inte med att kyla motorn ordentligt. 25°C varmt och motortempen ökar kraftigt vid varje kraftigare acceleration samt håller 100°C vid körning i 110km/h. Upp till 80km/h jämn hastighet går bra men över det ökar tempen.
Var då bara hosta upp 2000kr på en modellanpassad alukylare från j-spec, kände inte för att lägga 3500kr för en do88 kylare så får hoppas man inte var dumsnål nu.
Tog bara tre arbetsdagar att få hem kylaren efter beställning men hade inte tid förrän i Fredags (17/7) att hämta ut paketet och montera kylaren. Köpte även en termokontakt på biltema som extra säkerhet att fläkten startar ifall arduinot som styr fläkt samt ger signal till tempmätaren skulle ge upp. Monterade kylaren direkt, passar klockrent efter lite modifikation av gummina i övre kylarfästena Bilen håller tempen mycket bättre nu med nya kylaren
Sen blev det även att ta bort katalysatorn då jag inte behöver den, besiktningsmannen blev ju förvånad att det ens satt en katalysator när jag reggade bilen så då kan jag köra utan, står inte i regbeviset att det ska sitta katalysator så ska inte bli några bekymmer på framtida besiktningar Gjorde stor skillnad på att ta bort katalysatorn, ryker mer innan fullt laddtryck uppnås men bilen går mycket bättre Men jag är inte förvånad att en katalysator från en 95hk C220D stryper en ca 170hk motor
Stör mig även på att dieselknacket hörs extremt tydligt i kupén när man kör så kastade på lite mer ljudisolering. Gjorde dock ingen skillnad alls. Skulle nog egentligen behöva ta ur instrumentbräda m.m och ljudisolera torpedväggen ordentligt, men det får bli senare projekt då jag nu ska köra med bilen resten av sommaren
Har nu kört ca 20mil med bilen sedan reggning och har gått åt ca 20L bränsle så verkar inte helt oekonomisk att köra heller, har varit mycket tomgångskörning och fullgasåka sedan bilen tankades några veckor före regbes
Hehe skönt med dieselknack vid tomgång och dieselsexa-ljudet vid acceleration men vrålar ordentligt över 100km/h vilket man snabbt blir less på efter några mil i jämn fart, vilket är det jag stör mig på Skulle vara fint att få ner varvet lite vid landsvägskörning så vore det mer behagligt, får se om man kanske köper 3,15:1 utväxling och lamelldiff till denna i framtiden
Kan meddela att efter 10mil E4 ikväll så orkade nya kylaren hålla motortempen i schack, fläkten behöver nu inte starta förrän vid långa uppförsbackar i 110km/h+, håller man jämnt 110 håller sig tempen klockrent utan att fläkten behöver gå igång Arduinot är ställt in så att fläkten startar vid 95°C på givaren i toppen och kyler ner till 90°C innan fläkten stängs av, kylaren är då runt 85-90°C.
Kört närmare 100mil med bilen nu Så gott som bara landsvägskörning i 80-120km/h
Jag har haft två problem med bilen: Första är ganska allvarligt och det är att 3st låsmuttrarna till kardan vill till att vibrera loss så har fått efterdra dom två gånger. Detta kommer lösas med bättre låsmuttrar då dom som följde med skruvarna jag köpte bara var vanliga nyloc-muttrar.
Andra problemet är en skitsak och det är lampan till vänster p-ljus/varselljus gick sönder i Lördags, snabbt fixat med en ny lampa
Annars går den riktigt fint och hänger gott och väl med i trafikrytmen Lite obehaglig när det är blött bara då den släpper på 4ans växel om man trycker fullt i 60-70km/h t.ex när man accelererar på en påfart till E4 Det obehagliga är inte att den tappar fäste utan det obehagliga är att den först lägger ut på ställ men enhjular direkt man styr emot Får nog bli att kasta i lamelldiffen jag har liggandes i den här bilen istället för i 360in
Bränsleförbrukning osäker. Första tanken hade jag tankat bilen med dunk i garaget Andra tankningen så skummade dieseln så jävligt så fick bara i 3/4tank Senaste tankningen lyckades jag tanka fullt utan att det skummade över. Men fick i 37,84L diesel och kört 42,1mil sedan tankningen då det skumma över, blir då 0,89L/mil men som sagt blev förra tankningen felaktig. Men under 1L/mil vid normal körning drar bilen i alla fall
Längtar efter att hinna få tvätta bilen ordentligt och montera jalusiet på bakrutan
Omlackering är inget som någonsin varit planerat utan den ska ha lite patina Eventuellt att jag polerar hela bilen en sväng, har ju bara polerat tak och huv.
Men åtgärda ytrosten som är kvar undertill och lägga på mer rostskydd undertill ska göras däremot
Nejnej svarta plåtfälgar är det som gäller, gärna 17" plåt men känner inte för att köpa nya 17" plåt och centrumvända.
Liten uppdatering, kört totalt 200mil med bilen nu Enda problemet än så länge är att servostyrväxeln läcker olja, men jag har en till styrväxel liggandes som jag tänkt försöka byta tätningar i.
Snittat 0,78L/milen sen förra updaten och har då lyckats få full tank varje tankning. Kan bara köra ner till 1/4 tank innan pumpen börjar suga luft i kurvorna då det inte är något skvalpskydd i dessa tidiga årsmodeller av bränsletank.
Det jag gjort på bilen är att jag har monterat ett tanklock med fräschare gummitätning så jag slipper spilla bränsle i vänstersvängar
Har även till slut haft tid att få på jalusiet på bakrutan
Har även tydligen lyckats imponera på några ungar Satt hos morsan och åt middag när det helt plötsligt dyker upp ett helt gäng ungar på cykel (ca 12-13år skulle jag tro), dom kastade ner cyklarna och kikade runt hela bilen, dom t.o.m lade sig på marken och kika undertill
Antar du har ZF-låda då, inte riktigt lämplig till Volvo då manuella ZF i BMW har 1:1 på 5an, just av den anledningen jag valde Omega-låda men varvar ändå ordentligt i 110km/h.
Antar du har ZF-låda då, inte riktigt lämplig till Volvo då manuella ZF i BMW har 1:1 på 5an, just av den anledningen jag valde Omega-låda men varvar ändå ordentligt i 110km/h.
Ja dä ä ZF låda ja har. Ja ä int så jätte bra på utväxlinger å sånt, män går dä å få bättre utväxling även öm man har ZF? Inte ja söm har byggt den, den har vart reggad så i 10-15 år ungefär.
Ang. utväxlingen så kan man ju alltid byta utväxlingen i bakaxeln. Knappast gratis om man behöver annat än dom olika standard-utväxlningar som finns, men är nog ändå billigare än en ny/annan växellåda.
Antar du har ZF-låda då, inte riktigt lämplig till Volvo då manuella ZF i BMW har 1:1 på 5an, just av den anledningen jag valde Omega-låda men varvar ändå ordentligt i 110km/h.
Ja dä ä ZF låda ja har. Ja ä int så jätte bra på utväxlinger å sånt, män går dä å få bättre utväxling även öm man har ZF? Inte ja söm har byggt den, den har vart reggad så i 10-15 år ungefär.
Enklast byta bakaxelutväxlingen för att få nee varvet, finns 3,15:1 utväxling till 1031. Varvar då dock ändå 3000rpm i 110. Annars till 1030-axel bör Dana30 utväxlingar från Jeep passa och finns då så hög utväxling som 2,73:1, du får då ner varvet till 2500rpm i 110 trots 1:1 på 5an
Länge sedan sist. Har bara hunnit köra just över 100mil sedan senast och inom en snar framtid blir det köra bilen till vinterförvaring i varmgarage.
Men imorse kl 0500 bar det av söderut med bilen 25mil ner till SävarMotor i Sävar (just norr om Umeå) för effektmätning
Slutade med 139hp/339Nm på naven (När folk frågat har jag gissat på ca 170hp/350Nm i motorn så om man räknar med 20% drivlineförlust var det en ganska nära gissning)
Blev begränsad av min kardanförlängare i ABS-plast då den inte riktigt ville vara med längre. Ville inte rasa förlängaren på bänken med 25mil körning kvar för att komma hem. Men har beställt en custom kardanförlängare i CNC-fräst aluminium som förmodligen kommer komma i November.
Det skulle förmodligen gå att ställa på pumpen lite till, nu när det är 8°C i luften och fuktigt så har sotar den inget vid fullt laddtryck längre. Men gav inte så mycket i bänken, första repan gav 131hp/325Nm, ställde på pumpen 1/2varv och blev då 137hp/330Nm och ställde sen på 1/4varv till för att få 139hp/339Nm.
Känns inte värt att plåga motorn mer än så här förrän jag byter turbo, wastegate i originalturbon stryper kraftigt så laddtrycket ökar i takt med att man ökar bränslet. Eftersom wastegaten inte flödar tillräckligt för att reglera laddtrycket så stryps motorn då avgaserna tvingas genom ett på tok för litet avgashus och lika galet liten wastegate vilket resulterar i mer värme och begränsad toppeffekt.
Planen är att bygga en egen grenrörslimpa och montera en GT28, bör räcka till ca 100 hästar till om pumpen räcker så långt med 10mm element. Räcker inte 10mm så får det bli uppgradering till 11mm i så fall. Bör även minska sotmängden genom hela registret då större turbo pumpar mer luft vid samma laddtryck.
Kan även berätta om min polares 75as Volvo 244, den gröna som syns lite i bakgrunden, då även den bilens effekt fick komma med på dynopappret. Bilen är bestyckad med B200FT från Italien-import Volvo 940, K24 från S60R, AW71L från 940FTT och Speeduino motorstyrning. Bänkade för att få effektbevis för inregistrering av motorbyte. Den gav hela 119hp/209Nm på naven med 0,5bar laddtryck
Han vart lite besviken på siffrorna faktiskt då motorn tekniskt sett har samma effekt som Volvo hävdar att B200FT har original. Men vad man hört så är Volvos originaleffekter lagomt saltade
Äntligen har jag kunnat ta fram bilen från vinterförvaringen Söndag den 4/4-21 skottade jag bort den sista snön utanför garaget som bilen förvarats i, slängde i batteriet i bilen och körde ut den för att sedan köra vidare till garaget jag meckar i.
Vad har då hänt under vintern? Ja det har blivit att samla på sig lite delar: 245-bakfjädrar 1st nästan komplett reservdelsmotor 6st glödstift 11mm pumpelement Trim boostpin CNC-fräst kardanförlängare i aluminium M21-grenrörspackning M51-grenrörsfläns T25-turbofläns Grenrörsböjar och rör (1st 42mm rör, 2st 42mm 90° kortradieböj och 1st 48mm rör)
Tagit ledigt från jobbet under denna vecka då brorsan har påsklov så vi kunnat fixa med bilen.
Börjar från början av Påsken:
Började med skruva fast grenrörsflänsen på toppen från reservdelsmotorn (sprucken topp), detta för att flänsen ska hålla sig rak vid svetsning. Började sen att bygga grundstommen av det nya grenröret innan bilen hämtades från sin vinterdvala. Notchade rören med hjälp av en 41mm hålsåg och min Bosch PBD40 pelarborr. Rekommenderar inte Julas egna hålsågar däremot, hålsågshållaren var krokig från fabrik och hålsågen höll till två hål och sedan var majoriteten av tänderna borta...
Kan även påpeka att grenrörsflänsen var krokig när jag fick den men böjdes till sig rak när jag skruvade fast den i toppen och sedan under tiden jag svetsade den så knäppte det till ljudligt i flänsen och den var sedan nära på spikrak, ibland har man tur
Sen hämtades bilen från vinterförvarning och det första jag gjorde var att hissa upp den bak och montera 245-fjädrarna. Varför byte till 245-fjädrar? För att få den lite högre bak så bilen står mer rakt men främst för att bakändan inte ska säcka ihop när man har passagerare i baksätet och/eller last i bagaget. Finns även risk att bilen kommer användas till att dra släp med i sommar när material för andra projekt ska inhandlas (har inte BE-kort så får bara dra 750kg obromsat släp med min Amarok...)
När bilen ändå var upphissad så blev det även byte av kardanförlängaren. Min nya CNC-frästa aluminiumklump passade klockrent! Syns även varför den 3D-printade förlängaren började vibrera i bromsbänken, metallhylsorna jag pressat i förlängaren har blivit ovala och plasten har spruckit på flera ställen. Jag är ändå imponerad att den höll för 339Nm på naven Upptäckte även att kardanvinkeln inte var helt rätt, fick tillverka en spacer på 8mm till växellådsfästet för att höja upp lådan i bakkant, kardanen går nu spikrakt ut från växellådan. Detta är förmodligen en bidragande orsak till att plastförlängaren inte höll.
Sen kördes bilen en sväng i det fina vårvädret Så gott som alla vibrationer från drivlinan är nu borta och bilen går fortfarande lika fint som förra året
Efter provkörningen togs bilen in i garaget igen. Blev då att riva loss insug, spridarrör, pump, spridare och glödstift. Tog loss pumphuvudet och flyttade över delar till det nya 11mm pumphuvudet. Jämförde M51 10mm, 11mm och M21 10mm pumpelement med varandra. M51ans element har skåran nere vid ställringen tvärtemot jämfört med M21 och 11mm elementet, förmodligen den skillnaden som gör att M51-elementet inte fungerade i M21. Bytte till M51-kamplatta och rullar samt M51-fjädrar till pumpelementet. Högre och snabbare lyft i M51-kamplattan och hårdare fjädrar till pumpelementet så elementet följer kamplattans profil även vid högre varv. Sen dränktes nya 11mm elementet i ATF-olja då det var den oljan jag hade i min oljekanna. Pumpen monterades ihop och bytte sedan även boostpin till en med vassare profil, denna kommer tillåta ännu mer bränsle vid laddtryck än original-boostpin.
Innan pumpen återmonterades så byttes samtliga glödstift. Dom såg nybytta ut men glödstiftet på cyl2 hade inte bränt bort sotet vilket tyder på att det glödstiftet har sämre effekt än övriga. Nu sitter 6st helt nya Hella glödstift i motorn vilket förhoppningsvis löser problemet att den inte går på alla cylindrar vid kallstart under 10°C.
Sen monterades pumpen igen, ställdes in på 0,92mm lyft vid TDC och pumpen luftades först genom att fylla den med bränsle med förpumpen och körde sedan på starten tills det skvätte diesel ur samtliga spridarutlopp.
Efter detta blev det en sväng till jobbet för att testa spridare. 2ans spridare som läcker mellan spridarhalvorna slängde jag bort. Tog med övriga 5st samt 4st spridare från reservdelsmotorn. Testade spridarna och fick ihop totalt 6st spridare med samma öppningstryck, sprutbild samt med förinsprutning. Alla 5st spridare från 244ans motor var OK, alla med förinsprut och öppningstryck på 150-155bar. 1st spridare från reservdelsmotorn var även den med förinsprut och öppningstryck på 155bar. 2st spridare från reservdelsmotorn hade inte förinsprutning och öppningstryck på 160bar. 1st spridare från reservdelsmotorn höll inte tryck och började pissa diesel redan vid 120bar.
Spridarna monterade på motorn igen. Alla spridarrör monterades. Luftade ända fram till spridarna och startade sedan motorn. Fick vrida pumpen för ytterligare förtändning för att motorn skulle gå korrekt, har ej mätt men gissningsvis står pumpen nu på ca 1,1mm lyft vid TDC. Fick skruva ut bränslemängdskruven 3varv för att det inte skulle skjuta tjock svart rök bakom bilen när man varvade till. Men motorn går nu jämnare än den någonsin gjort
Sen skruvades insuget på plats igen och motorn startades ytterligare en gång.
Tyvärr hann April-vädret komma och det var då snö på backen igen så någon provkörning blev det inte
I samband med pump-uppgraderingen bytte jag även vattenpumpen. Visade sig redan sitta en bra modell av pump med stål-impeller. Dock hade den pumpen inte mycket liv kvar då lagrena låter illa samt finns ett litet glapp. Nu sitter en helt ny Meyle pump med alu-impeller i motorn. Gjorde några körnslag med förhoppning att impellern sitter fast bättre och kapade bort gängorna för viskofläkt.
Efter pumpbygget blev det då att fortsätta med grenröret I samband med att jag var till jobbet i Luleå så blev det även en sväng på Swedol för att köpa nya hålsågar och hålsågshållare, denna gång blev det Milwaukee. Dubbla priset jämfört med Julas egna men kvaliteten är 10ggr bättre, har borrat totalt 6st hål vid bygge av två grenrör i veckan och enda slitage som syns eller känns på Milwaukee-hålsågarna är att färgen har släppt där den skrapat mot metall vid borrning
Började med att borra upp hålen till dom 4st mittre cylindrarna i grenröret. Borrade sen ett 48mm rör som T25-flänsen ska sitta på.
Planen var att måtta in turbons placering på reservdelsmotorn för att slippa ta loss grenröret från 244ans motor, men gick inte riktigt måtta sig fram till exakt var turbon behöver sitta. Så slet loss luftburk, downpipe och grenrör komplett med turbo från 244an. Skruvade dit nya grenröret och måttade in turbon på plats i bilen. Svetsade på 48mm rörstumpen på T25-flänsen och skruvade fast på turbon. Höll turbon på plats i 244an och brorsan markerade ut var rörstumpen ska svetsas fast på grenröret. Meckade loss grenröret och svetsade på rörstumpen. Meckade tillbaka grenröret igen och knåpade ihop ett oljereturrör. Meckade loss grenrör från motor och turbo från grenröret. Borrade hål in i grenröret och portade sedan alla kanaler i grenröret och jämnade ut alla ställen där rör går ihop med varandra.
Blev även svetsa in nippel för EGT-mätaren. Bilden luras, sensorn sitter helt centrerad i hålet.
Brorsan googlade efter lämplig värmefärg för grenrör och hittade att spissvärta rekommenderades av flera. Köpte en burk spissvärta på Clas Ohlson men tycker inte alls det blev bra. Ville inte fastna på grenröret och blev bara marginellt gråare i färgen. Testade på originalgrenröret också, det sög i spissvärtan och såg ut som nytt igen, så verkar funka klockrent på gjutjärn.
Blev såklart att lägga turbopaketen bredvid varandra för jämförelsebild. Själva grenröret är nästan identisk i ytterdimension men misstänker mitt flödar bättre då det gjutna grenröret har varierande innerdiameter i kanalerna. Turbon lär dock flöda betydligt bättre
Sen var det såklart dags att bygga downpipe. Inhandlades på biltema: 3" 45° 3" 30° 3" 2m rakt rör 3" V-band
Kapade loss en bit rak 3" och klämde ovalt i ena änden, punktade fast och masserade för god passform mot GT28-flänsen och helsvetsade sedan. Svetsade på 3" V-band på både downpipe-adaptern och på ett 45° rör. Monterade på bilen. Monterade ett 30° rör på 45°, blev att kapa bort 5cm av 45° röret för att få 30° röret i klockren höjd vid växellådsbalken. Måttade ut hur långt 3" raka röret behövdes. Fick montera en snedkapad stump på 30° röret för att få det raka röret att komma rakt in i ljuddämparen. Blev även tvungen platta ihop det raka röret så det blev ovalt under baksäte/stödlagerhållaren för att det inte skulle ta i. Tog sen ner downipen och svetsade ihop den. Målade även hela downpipe med silverkrom bara för att jag hade en burk ståendes.
Enda som saknas nu för att färdigställa turbomonteringen är ett rör som passar in i ventilkåpan för vevhuventilation samt adaptrar och slang för oljematningen. Grejjer för oljematning är beställt och bör komma till nästa helg. Rör för vevhusventilation har jag inte lyckats lösa än, kan bli tvungen att knacka till en egen rörstump av lite plåt.
Det näst sista som gjordes var att montera en ventilationslucka på höger sida inuti bilen, på -75orna sitter det bara ventilationslucka på förarsidan.
Det sista som gjordes var att montera en laddtrycksventil på motorn. Denna kommer styras av Arduinot som styr glödning, tempmätare och kylarfläkt. Tanken är att kunna begränsa svartröken men bibehålla effekten, dvs styra den mekaniska pumpen genom att reglera laddtrycket som kommer till boostpin. Planen är att bänka motorn i slutet på säsongen och styra rökbegränsaren så att vridmomentet håller sig så nära 275Nm som möjligt genom så stor del av registret som möjligt, detta för att få ett effektintyg med högre effekt än original men med marginellt högre vrid för att kunna motivera byte av turbo samt pump så jag kan registrera om bilen inför säsongen 2022 med ändrad motor
Det var allt för denna uppdatering, sitter nu och längtar efter paket så jag kan slutföra turbouppgraderingen nästa helg
I helgen har äntligen turbomonteringen färdigställts
Fått min AN-slang, AN-adaptrar och AEM Dryflow luftfilter. Blev däremot inte köra banjo mot motorblocket utan blev en rak M10x1 till AN4 adapter. Turbon fick en M12x1,25 AN4-banjo och sedan en 35cm AN4-slang emellan. Märkte däremot att en 30cm hade funkat bättre för då hade jag kunnat använda banjo mot blocket också. Vevhusventilation lyckades jag lösa med en slang av perfekt ytterdiameter M21-grenrörspackning med inbyggd värmeskyddsplåt för att dölja turbon litegrann
Slutresultatet blev inte fullt som förväntat. Något mer segspoolad turbo än jag hoppades på, fullt laddtryck kommer kring 2000rpm om inte ännu senare. Motorn fick en helt annan karaktär, känns nästan mer som en bensinmotor nu. Tidigare fick man en ordentlig knuff i ryggen just innan 2000rpm och sedan tappade motorn orken vid innan 3000rpm. Nu är motorn nästan helt tvärtom, man får en ordentlig knuff i ryggen vid ca 2500-3000rpm och motorn drar sedan till 4500rpm då pumpen börjar strypa bränslet pga börjar närma sig maxvarv. Känns dock som att man skulle kunna justera upp maxvarvet lite till, har just nu original 5200rpm maxvarv, tror inte att 6000rpm skulle vara några problem.
Brorsan kollade laddtrycket vid provkörningen. Hade bara 0,7bar laddtryck och tjock svartrök vid full gas. Provade rycka wastegateslangen och fick då bara 1,1bar laddtryck men absolut ingen svartrök alls vid full gas. Så antingen är turbon perfekt dimensionerad för denna motor då motorn inte tappar ork på högre varv trots bortkopplad wastegateslang eller så trycks wastegate upp av avgastrycket.
Sen blev det att justera framstolarna. Flyttade bak båda stolarna genom att skruva loss stolsskenorna och skruva fast dom i dom främre hålen i stolen vilket resulterar i att stolen hamnar ca 1cm längre bak vilket gör en stor skillnad på komforten när man är 185cm lång. I samband med detta rengjorde jag och fettade in stolsskenorna. Blev även justera passagerarstolen likadant som förarstolen, högst upp i framkant och längst ner i bakkant så röven sitter fast bättre i stolen
Till sist blev det att polera bilen innan helgen tog slut. Hann dock inte vaxa bilen innan det var dags att åka hem. Körde med Sonax polermedel från Clas Ohlson, samt Cocraft HPV720 polermaskin med biltema blåa skumgummitrissor. Resultatet blev dock sämre än jag hoppades på, är som en hinna i lacken som är helt omöjlig få bort. Men något blankare blev bilen och tanken är inte att den ska se ut som ny utan se lagomt sliten ut
Började helgen med att slutföra poleringen med ett lager vax.
Brorsan lyckades även till slut få ordning på varvräknaren. Stabil varvtalssignal till arduinot som triggar en modifierad 70-tals varvräknare. Visade sig inte passa i 240ins mätarhus dock så brorsan fick designa och 3d-printa en ny hållare för varvräknaren. Men fungerar gör den! Visar inte helt rätt däremot, skum skala under 1000rpm så tomgången ser ut att vara på typ 200rpm fast den egentligen är på 700rpm. Visar sedan ca 200rpm för högt genom så gott som hela varvtalsregistret, går att justera genom att vrida på potentiometern men svårt justera när varvräknaren sitter monterad i mätarhuset så det får vara tills vidare.
Sen blev det att bygga dit ett armstöd mellan framstolarna. Armstödet köptes på tradera, enligt säljaren från ett Volvo 140 baksäte. Inte helt rätt design eller färg på tyget för min 240 men tillräckligt nära då den åtminstone är röd Tog bort fästena från armstödet och bockade till plåtar och skruvade fast i armstödet samt en m8-gängstång. Byggde sedan egna fästen i 2mm stål som skruvas fast i stolsfästena. Inte superstadigt men duger gott för ett armstöd.
Så nu är bilen så gott som färdig inför denna sommar Bara det jobbigaste kvar, att ta ner oljetråget för att byta oljetrågspackning. Men inte akut så får bli när jag tar bilen till jobbet.
Hur ser signalen arduinot tar emot ut? Är det en square-wave signal eller? Isf, vilket frekvensomfång är signalen i? Atmega är inte så där super-duktig på frekvenser, speciellt inte lägre frekvenser(typ 200Hz och under).
