Tja!

Letar efter en som är elektronikkunnig med att använda som bollplank.

Jag har en Flexitune (första) i min bil, flexitune är en liten dosa som man kopplar in sig på signalkabeln mellan databoxen och spridarna och på så vis kan styra fördröjning på signalen så spridarna släpper in mer bränsle, som vid körning på E85.

Problemet jag haft med min flexitune är att ett "förstärkarsteg" brinner upp efter ett tag.
Den första som satt från början höll rätt länge, medans den jag bytte till bara höll några månader.

Delen heter IRF540N

Funderingen jag har är: Kan man kyla komponenten på något vis?
För jag misstänker att det är värme som tar den.
Finns det så små kylflänsar, eller är det en fläkt man ska montera dit?

Finns det någon liknande komponent man kan ersätta den ursprungliga med?

Vad använder du för spridare och vad är flexitune gjord för? låg eller högohm?

Första gången den brann så körde jag originalspridare (lågohm) genom standardmotståndet.
Andra gången körde jag högohmsspridare utan motståndet.

Flexitunen ska passa till bilen, så det borde alltså vara för högohm då.

Förutsatt att "Flexitune" är konstruerad korrekt så skulle den kunna klara kontinuerligt 30A. Inre resistansen (Rds) är på 44mohm - så jag skulle inte vilja driva något som är lägre än ca 0.5 ohm. Vid 12V blir det 24A.

IRF:en är designad att sitta på en kylfläns så du kan, om du isolerar den noga elektriskt, sätta den i chassit på bilen med kylpasta och isolerbrickor (glimmerskivor eller liknande) mellan. Använd teflonskruv.

Jag skulle nog vara ännu mera restriktiv. Om man tar till så pass stor kylfläns att den har Rth på 1 kelvin/watt så har man en totat Rja på 1.15 + 0.5 + 1 = 2.65 grader/watt.
Räkna då mot max tillåten Tj på 175 grader. Där har man en normerad Ron som är ca 2.8 gånger .0044 ohm dvs 0.12 ohm.
Antag vidare 30 grader ambient. Då har man 175 - 30 = 145 grader att spela med.
145/2.65 = max 54watt.

Med Ron 0.12 ohm så blir I max ca 21 A utan att steka IRF:n med 100% duty-cycle.

Men då har man en JÄTTE-kylfläns. Med mera normala Rth på 3 kelvin/watt så landar man på Rja på 4.65 kelvin/watt.

Då blir Pmax vid Rjmax lika med 145/4.65 = 31 watt

=> Imax = Roten ur (P/R) = roten ur (31/0.12) = 16 Ampere.

/Göran

conny_a skrev:

Förutsatt att "Flexitune" är konstruerad korrekt så skulle den kunna klara kontinuerligt 30A. Inre resistansen (Rds) är på 44mohm - så jag skulle inte vilja driva något som är lägre än ca 0.5 ohm. Vid 12V blir det 24A.

IRF:en är designad att sitta på en kylfläns så du kan, om du isolerar den noga elektriskt, sätta den i chassit på bilen med kylpasta och isolerbrickor (glimmerskivor eller liknande) mellan. Använd teflonskruv.

Hmm nu börjar det likna grekiska för mig

Men som jag tolkar det så borde IRF:en bli varmare vid 100% duty-cycle?
Det händer faktiskt vid fullgas och fulladd (lysdiod som blinkar olika hastighet vid 80/90/100% duty-cycle)

Den modellen av flexitune som jag har är den första modellen med bara en signal till spridarna (vilket är det system som bilen körs med som standard)

Lågohmsspridarna ligger på ~2.8 ohm /st och borde resultera i ~11.2 ohm de är sen parallellkopplade med ett motstånd som sitter på höger innerskärm (minns nu inte ohmtalet på den)

Högohmsspridarna ligger på ~16 ohm /st och borde resultera i ~64 ohm de är endast seriekopplade med varandra, det extra motståndet är alltså förbikopplat.

Ska se om jag har möjlighet att ev flytta ut IRF:en ur lådan och till någon chassidel på bilen.

Jag antar att dina spridare är parallellkopplade och då resulterar fyra spridare på 2.8ohm en resulterande resistans (impedans) på 2.8/4 = 0.7 ohm.

/Göran

Med 0.7 ohm känns det lite tight att köra med en IRF540 ... men bulta fast den i chassit kan hjälpa upp det lite. Risken är ändå att den jobbar för hårt.

Nu är jag lite dåligt påläst vad gäller vilken Flexitune det är och hur den kopplas in ... men det skulle kännas bättre med en IRF för varje spridare.

http://www.flexitune.se/document/FLEXIT … manual.pdf

Där är installationsanvisningen, där ser det ju ut som om spridarna är seriekopplade, sen sitter det ett förkopplingsmotstånd parallellkopplad mot den kretsen

Såg motståndet idag, men glömde såklart att titta på det vilket motstånd det har....
Kanske autodata kan ge klarhet? Ska titta där......

Flexitunen ska tydligen ha ett överströmsskydd enligt anvisningen, så om strömmen blir för stor i kretsen, ska flexitunen bryta och testa igen efter 3 sekunder.....

Spridarna sitter parallellt med varandra. Att sätta dom i serie med varandra skulle vara synnerligen o-ortodoxt. Det står även i guiden att man måste komplettera med ett - seriekopplat - motstånd om man kör lågohmiga spridare.
Jag gillar inte manualen. Ett stackars 20W motstånd blir hett så in i helvete om man har lågohmiga spridare. Man måste montera det mot chassie eller på kylfläns. Jag hinner inte ge ett räkneexempel just nu.

Överströmsskydd är ju kul. Men problemet med den där lilla boxen är temperatur , inte primärt ström.

/Göran

Chrille74 skrev:

http://www.flexitune.se/document/FLEXITUNE-Anvandarmanual.pdf

Där är installationsanvisningen, där ser det ju ut som om spridarna är seriekopplade, sen sitter det ett förkopplingsmotstånd parallellkopplad mot den kretsen

Såg motståndet idag, men glömde såklart att titta på det vilket motstånd det har....
Kanske autodata kan ge klarhet? Ska titta där......

Flexitunen ska tydligen ha ett överströmsskydd enligt anvisningen, så om strömmen blir för stor i kretsen, ska flexitunen bryta och testa igen efter 3 sekunder.....

Motståndet som är kopplat mot spridarkretsen sitter monterat mot chassit och har kylflänsar.
Men det är som sagt när man kör med lågohm, men det gör inte jag. Jag kör med högohm och motståndet är bortkopplat.

Ni skriver så himla vackert med kelvin/watt och formler och grejjer och sånt..  Jag har hållt på med elektronik sedan jag kunde gå ungefär, vilket är ungefär 30år sen, jag säger som ungarna gör     "meeeh  orrrrka räääknaaaaa"  , det är en fett feet komponent det dära(det räcker för mig).
Nu till saken  OM gate är kopplad direkt till utgången på avr kretsen så vore jag lite orolig för att transkonduktansen inte räcker till riktigt för att få en tillräckligt hög ström genom drain. Transkonduktans är lite enkelt och ungefärligt  förklarat HUR många gånger strömmen ökar vid en fördubbling av gate eller nåt i den stilen. och då med tanke på att gate inte är garanterat på förrän vid 4volt så skulle jag istället använda IRL540,  vilket är en logic-level  fet som har en lägre gatespänning för påslag,  lycka till med att bränna upp den sen..  funkar inte DET så ta en kraftigare men ser för bövelen till att det är en logic-level fet  om den ska kopplas direkt till processorn.
För övrigt så kan ni ju spana på den här NÅGOT röriga  koden jag pillade ihop i förrgår typ..   och jag behöver nog inte säga att det funkar SKITBRA, jo jag kan C också  men jag gillar fastavr..

http://hem.bredband.net/nikwal/dutybodge_3ch_v1.0.bas
och den här borde gå att kompilera i den begränsade fastavr
http://hem.bredband.net/nikwal1/dutybodge.bas     
har inte provat den  här bantade versionen så noga (så klaga inte på mig om det inte funkar för ER) men det är ju inte grekiska precis för nån som hållt på det minsta lilla med basic.. observera att den är icke inverterande, den är till för att sättas in mellan cpu och drivsteget i databoxen, för extern drivning måste ett par ettor  och nollor byta plats. kresen är atmega8 och går på 16Mhz. det mesta hur man ska koppla borde gå att se i koden, progga kretsen med ponyprog tex..

och det där belastningsmotståndet måste man ju ha för att snubber-nätverket i databoxen inte ska göra att det blir fel tid på ingången..

Då slår jag dig med typ 10 år eller nåt sånt...
Dom "ungar" som sa så fick IG av mig när jag jobbade som lärare. Den får vara hur "feet" som helst när kylningen inte räcker till.
Jag håller med om att en logikswitchad är säkrare rent switchmässigt men den är i princip inte bättre ut termiska egenskaper.

/Göran

nikwal skrev:

Ni skriver så himla vackert med kelvin/watt och formler och grejjer och sånt..  Jag har hållt på med elektronik sedan jag kunde gå ungefär, vilket är ungefär 30år sen, jag säger som ungarna gör     "meeeh  orrrrka räääknaaaaa"  , det är en fett feet komponent det dära(det räcker för mig).

Chrille74 skrev:

Tja!

Letar efter en som är elektronikkunnig med att använda som bollplank.

Jag har en Flexitune (första) i min bil, flexitune är en liten dosa som man kopplar in sig på signalkabeln mellan databoxen och spridarna och på så vis kan styra fördröjning på signalen så spridarna släpper in mer bränsle, som vid körning på E85.

Problemet jag haft med min flexitune är att ett "förstärkarsteg" brinner upp efter ett tag.
Den första som satt från början höll rätt länge, medans den jag bytte till bara höll några månader.

Delen heter IRF540N

Funderingen jag har är: Kan man kyla komponenten på något vis?
För jag misstänker att det är värme som tar den.
Finns det så små kylflänsar, eller är det en fläkt man ska montera dit?

Finns det någon liknande komponent man kan ersätta den ursprungliga med?

Hur är den befintliga monterad? Det är ett TO-220 hus med skruvhål för flänsmontering. Står den fritt nu?

Kolla (om möjligt) på båda de defekta komponenterna om skyddsdioden i den fortfarande är hel. Altså, det sitter en shottky-diod i antiparallell med Source - Drain som skall ta den elektromotoriska spänningen som uppstår när spridaren stängs. Ibland sätter man en extern diod för att hjälpa den interna. Kolla om det finns en sån monterad och att den isåfall fungerar.

Annars är det bara att montera en ny och sen mäta på signalerna med ett oscilloskop och se om det diffar mellan drivstegen, och sen leta varför, om de diffar.

-- K

Den står fritt, eller rättare sagt den ligger parallellt mot kretskortet.

Ska kika när jag väl plockar ur flexitunen för byte av komponent, om det sitter nån diod där i.

Vet inte om detta hjälper, men när den första IRF540N brann, så hade jag nyligen kört med bilen och parkerat den, gick in på den lokala affären och handlade. När jag kom tillbaks, så vred jag på tändningen som vanligt. Men, när bilen är varm, så kan/ska man vänta typ 5 sekunder med att starta bilen om man inte vill ha autochoke, dvs att ju snabbare man startar bilen, ju mera choke får den.

Men när jag väntade de sekunderna, så fräste det och rök sedan om flexitunedosan, det var då IRF 540N brann upp.

Andra gången den komponenten brann upp, så hade jag ändrat inställningarna i flexitunen från auto choke till manuell choke, dvs att man får trycka på en knapp 5 ggr för att minska choke stegen. Samt kopplat in lysdiod som talar om hur många procent dutycycle spridarna körs på, (80/90/100%), även kopplat direktström till flexitunen för att autochoken inte ska aktiveras.

Samma problem uppstod ändå efter en kort avstängning avstängning av motorn innan start igen.
Denna gång fräste det bara, ingen rök.