2760
Mors!
Jag trodde det skulle vara en enkel fix att göra klart strömkablarna och få dit bakväggen. 5 kabel var färdiga och det var bara en att göra. Sen swisch klart.
Icke 
Så här såg kabelsmörjan ut:
Så var det dags att lobba på fakegolvet... Men harre djäklar vad trögt det gick?!
Det visar sig att kabelhärvan bygger för högt, och gör att inre kanten kommer i spänn under mittenbalken på baslådan.
Resultatet blev att golvet svävar i luften i framkant... ja, man ser ju glipan rätt tydligt...
Detta var givetvis inte rimligt. Balken måste kapas helt enkelt..
Bestämde mig för att ta mod till mig och ta dodgyarbeten till next level, och slet fram vinkelslipen med metallkapskiva 
Ett papplager emellan strömkablaget och lite papper för att minska städbehovet...
Sen var det bara att hålla stabilt ^^
Kan inte säga annat än att det rök något utavhelvette mer än jag kunde föreställa mig!!
Inte ut mot mig, men på något sätt drogs all rök in i bilen. Det var på nivån jag var orolig det hade futtat eld på insidan baslådan...
Man fick kapa kanske 1 min, och sedan vädra en 3-4 minuter då det bolmade ur alla dörrar halvtjock blå rök!
Grannarna gjorde väl sitt bästa för att inte ringa snuten/brandkåren
En stund senare så var vi på rätt väg:
Städar upp. 
Så var det dags att montera det igen... Success!
Detta löste problemet med framkantsglappet! Lysande!
Men.............. 
Som vanligt nya problem.
Golvet har nu höjt sig i bakkant. Enligt planen, sure. Men inte enligt passform på täckplattan som stegen skall sitta på.
Detta gör att den inte länrge går att montera in över huvudtaget.
Svära, in och kapa igen:
Detta hjälper, det går nätt å jämnt att få in skiten i bilen, men det går inte att "fälla ut" på något sätt, mer än ett par cm innan det tar i taket. Det måste gå att komma åt bättre bakom för att ha en chans att pilla i kablarna i hålen bakifrån!
Detta gör att det är nästintill omöjligt att kunna dra in kablarna bakifrån plattan i bilen.
Tillbaka till sågbordet och plocka väck ungefär lika mycket till:
Success! Nu går det att vinkla och komma åt hålen bakifrån om man kör in plattan diagonalt. Räcker gott för mig. Kommer behövas en ansenlig mängd svordommar innan det är på plats ordentligt, men nu är det möjligt!
Ger mig i kasst med en provmontering, och får en överraskning som skickade svettningar över hela ryggen.
När nu golvet är höjt, så kommer passformen på mina sidocovers att bli lidande. Frågan är hur mycket. ....
Första intrycket är var 'wow - har jag verkligen byggt detta?'
Vänstersidan håller utmärkt passform. En smula värre på högersidan.
Men så börjar man syna i sömmarna...
Det visar sig att det var värre än jag hade väntat mig. Golvet är dessutom mycket högre på högersida.
Det ser ut som om det är någon kabel/kablar som går omlott och skapar en höjjning.
Problemet detta ger är att covern på högersidan sticker ut en hel del mer än vad som är rimligt. Det går PRECIS att få ordning på den under delar av listen, dock inte i underkant som syns.
Inte heller gick det att montera in ordentligt utan att bakplattan nu sitter förskjuten till vänster, vilket gör att den inte är omlott med sidocovern, vilket ger upphov till glappet på någon cm i bottenkanten.
Detta kommer oxå medföra ett slutmontageproblem, då höger cover kommer vara för stor och behöva justeras...
Så situationen som visas nu är mer en - mock up av en förhoppnig
Jag hoppas något så innerligt att det går att lösa dessa problemen ordentligt med en hjälplig omdragning av ngra kablar så golvet kommer ner. Passformen har ju funnits där, före det fanns kablar... så det vore ju fan om det inte gick att återverka processen 
Som grädde på moset visar det sig att det inte var från samma batch mitt "mörkgrå tyg" från BRL, så det är nu en viss kontrast mellan iläggsluckan och resten av golvet. som inte syntes förrens man fick dagsljus på.
Oavsett allt, är generell passform och presentation av skuffen vida överträffar allt jag hade hoppats att kunna åstakomma!
Å hur ofta är det som allt funkar å passar till 100% första gången ? Det är ju alltid en massa passande/slipande/filande/svärande innan allt stämmer som man vill ha det ....Tycker det ser bra ut och nu har du ju bara "finliret" kvar 
Mvh Brolin
T_Brolin skrev:
Å hur ofta är det som allt funkar å passar till 100% första gången ?
Mvh Brolin
Tackar
Sure, finlir är ett sabla meck. Det är dock ett jävla meck att stå med "finlir" efter man har lagt "slutfinish"....
Update har hänt!
Mors!
Bakväggen var som sagt inte färdig för slutmontering på föregående post.
Nu vidtog arbetet med att lösa fästpunkter för stegen. Må erkänna att orginalplanen var att använda
skruv, dock med platt skalle istället för "konad" (eller vad det nu heter...).
Det visade sig dock finnas två rätt allvarliga problem med detta. Först, det skulle sticka ut en del av skruven
på andra sidan och mycket möjligt dras in i någon olämplig kabel (Läs +12V för en duktig kortslutning).
Att lösa detta med distansmuttrar eller annat kändes bara trasigt.
Det fick bli islagsmuttrar. M4 var det som passade i skurvhålen på stegen.
En hastig tur till hovleverantören och vips var ett paket 30mm M4 insex samt islagsmuttrar inhandlade.
Strax därpå:
Min täckvägg stegen monteras på måste skruvas rakt på plats in i baslådans reglar efter kablage är framdraget.
Någon av skruvarna satt bakom stegen, men någon gjorde inte det.
Det blev dags att fixa lite svart färg på skruvhuvudena för att minska "den omedelbart störande kontrasten".
Lite meckel, härkel och blasdf senare sitter saker på plats:
Dags att dra igång arbetet med sleevande den sista decimetern som syns. Om någon detalj snabbt röjjer ett stressarbete,
så är det olika långa krympslangsbitar. Gjorde ett försök att mäta upp litebättre och förbereda inomhus till kaffe:
Nästa pryl var att lösa mätningen utav "spänning direkt på polplint", till min lille voltmätare i fronten.
Drog in en liten mätkabel in i sleeven, och såg till den hamnade gött.
Blev rätt nice!
På plats, samma kabel:
Sedan fick även samtliga högtalarkablar sin behandling enligt samma procedur som denna:
Det finns ingen mer "färdigbild" här där allt i kablageväg är inkopplat, så det får dröjja
Mvh Surk
Måste kännas rätt gött att ha fått in slutstegen i bilen nu? och då kan det väll inte vara långt kvar tills det blir uppstart eller? Fick du i ordning på högtalarna fram förresten ?
Mvh Brolin
slutstegs pörr 
Kommer bli bra det här! Ser grymt bra ut!
T_Brolin skrev:
Måste kännas rätt gött att ha fått in slutstegen i bilen nu?
Mvh Brolin
Gött som fan, men fortfarande långt kvar. Ingenting i högtalarmontage av framsystemet är rört ännu
Dörrplastningsförsöket avbröts ju...
racer-putte skrev:
slutstegs pörr
YEAH!
Golfnik skrev:
Kommer bli bra det här!
Mors!
Redan i BMWn var jag säker på att det vart nice med en slags ”mätcentral” med mätarna samlade, och inte synliga permanent.
Det de tillintetsägande displayerna är alltså till en voltmätare som mäter direkt på slutstegsplintarna på bassteget. Den andra displayn visar antalet ampere som passerar mellan frontbatteri(ink generator) och bak till steg/batterier.
Således vet jag alltid hur mkt extrabatterierna/stereon belastar bilen utöver standard...
Hoppas kunna återkoppla mer på denna funktion senare
Dessutom har jag ju en backkamera med en styv 5” skärm man skall lyckas krångla undan ngnstans också. Handskfacket är en utmärkt sådan position 
Från första början var även tanken att samla in DRCn till BitOne och bassremote till bassteget på samma plats.
Började med att såga ut små ”plattor” till respektive detalj.
En stund senare:
Funderar över lite tänkbara vinklar och försöker sikta ihop mig:
På med fleece, smältlim, och swosch:
Plast smetades på, och till mitt stora förtret visade sig en av ramarna till hade en tidigare spricka i sig, och slog sig nu rätt duktigt....
Bilden försöker illustrera vinkeln från referensplattan – det är där bråttet är... Inte helt vackert.
Men till min stora förtjusning visar det sig inte alls bli så illa!!
Slängde på och provade med färg för att se hur underarbetet stod sig, samt få en känsla av hur långt det skulle bli med färg osv..
Då handskfacket vart urmonterat inklusive hela lådan sedan jul, var det lite lotteri om det här skulle passa så bra som jag hade hoppats..... 
Man kan väl säga att det ingår i planen att dra fast det ordentligt i handskfacklocket och spackla ”ihop dem” och sedan måla hela handskfacksinnerdelen. Men, jag har inte kommit riktigt så långt ännu.. ieg, jag är inte ens säker på att jag vill ha den här lösningen så här på sikt.. Men nåväl.
Det är ett litet experiment/placering som inte har någon prio på ”slutfinish” any time soon...
Mors!
Pillandet med bilen har fått lite momentum igen.
Efter dels en djävla hets på jobbet, och dels en veckolång occupering av hobbyrummet....
Mer fokus på mindre meck runtomkring MDF-arbete.. lite respekt får man väl uppvisa!
Gjorde ett försök att få gängat i en av de bråkande skruvarna till AS300.2w steget, men det slutade i katastrof.
Den gick aldrig i ordentligt vid provmonteringen, men nu skulle den i. Den gick aldrig att dra spec långt, innan den tog stopp.
Istället för att inse läget, drog man på lite för mkt, vilket resulterade i att den satt SOPFAST i en slirande och lössliten islagsmutter.
Nu kommer den här delen av steget definitivt aldrig att hamna klockrent monterat på väggen :o
Ett annat trix jag har hittat på för att kunna skruva om mellan 4ohm och 1ohms last utav slutsteg till bas, är att kablaget som går ut från lådan mellanlandar i en plint, innan de går till slutsteget.
Detta gör att det alltid är två snygga anslutningar till steget, och att jag bakom ena sidocovern kan koppla om.. Just nu står det i 4ohm.
Det var dags att ta tag i konceptet med belysning till skuffen. Något litet och enkelt, som ger tillräckligt sken för att kunna skruva / mecka utan att hänga dit en extra lampa är planen.
Ja, det gör ju inget om det är tillräckligt snyggt för att ev visa upp på ngn träff.
Planen är att använda LEDlist från ebay, (se E-bay fyndtråden).
Först löstes strömförsörjningen då det visar sig att jag har ”buntat undan” orginal takbelysningens kontakt jag hade tänkt att använda, så den är onåbar med baslådan i. Det måste helt enkelt bli en manuell switch här bak, vilket egentligen passar mig betydligt bättre.
Dock måste ström hämtas från något lämpligt och gärna permanentare än batterier/stereoinstallation. Till min stora lycka blev fungerade det bra att slanga in sig på 12V cigguttaget bak, som går på konstant ström.
Till detta krävdes en liten grunka som dels ger en ”output till annan pryl” (har funderingar på att diskret uppgradera backljuset och då kan det matas härifrån) samt raka spåret till lampan:
Och en 3-vägs switch som gör det möjligt att i framtiden kunna få lampan att gå på ex stegens remote, eller tändning, eller något annat .... OFF ....och konstant på
Ledlisterna smetades fast på en kapad aluprofil i vinkel, löddes ihop, och såg till att de inte var ngn kortslutningsrisk.
Tyvärr visade sig en av ledstripparna inte fungera, varför vet jag aldrig. Bestämde mig för att gå vidare och prova om endast en skulle räcka för ett rimligt sken på plats (woosha det gjorde d!!)
Slutprodukt:
Montage i bil med hjälp av dubbelhäftande tejp från Tools och en tving. Switchen hittade jag ett hål som används till pluggar för att montera fast innertaket, rakt i, inget nytt borrat. Sitter ett par cm till höger från lampan, lättåtkomligt.
Sen var det inte så mkt mer att göra än att vänta på att det var bäcksvart ute och ta lite bilder för att se hur det ser ut egentligen.... 
Det där blev redigt bra! Långt bättre än jag hade hoppats. Om inte effekten övertygar på bild, så övertygar den på plats 
Mvh Surk
Jävlar att det ser bra ut! Absolut inte avundsjuk!
Mors!
Har för avsikt att berätta lite om kablagekopplingen på mätcentralen.
Det visar sig att man kunde spara en hel del kabel genom att hålla ordning på vad som egentligen ”måste” gå självständigt till mätenheten.
Det som måste finnas är:
+12V matning till amperemätaredisplay
GND till amperemätaredisplay
Mätpol 1 amperemätare
Mätpol 2 amperemätare
Mälpol + till voltmätare på slutstegsplint
Mätpol - till voltmätare på slutstegsplint
DRC
Från början var tanken att ha On/Off switchar till amperemätare/voltmätare vid stereon.
Då krävdes även minst en extra dragning av kabel per switch (mätgrunka->switch->mätgrunka)
Detta ger totalt en godsamling småkabel: 8st + DRC.
Nu började förbättrandet och minskandet på kabel dragningar.
Bestämde mig först för att samköra matningen till amperemätaredisplay med mätpolerna till voltmätaren.
Dvs, den kommer drivas med spänning från samma kablar som mäter spänning vid polerna på bassteget.
Det är oxå värt att notera för fler som kanske blir sugna på att bygga en amperemätare in i systemet, att absolut vanligaste är att de kräver ett isolerat DC-DC nätagg, för att inte kortslutas. Fascinerande nog inkluderas det väldigt sällan, utan man får köpa till och löda till en liten extra grunka. På bild är det den lilla svarta ”rektangulära pytteklumpen”.
Nästa steg var att acceptera att switcharna borde kunna reduceras till en, och dessutom, monteras in i mätgrunkan. Whips, ytterligare 2 kabel bort.
Totalt insparade kablar: 4st
Kvar: 4st
Det återstod nu att hitta på någon bra lösning för att undvika att kablaget måste lödas på plats i bilen&mätgrunkan, och klippas varje gång man skulle ta ut mätgrunkan eller handskfacket. Någonslags dockningslösning var nödvändig.
Passade på att gräva igenom några gamla kabelgömmor med datorprylar, och hittade de tämligen tacksamma varianten av 3pins fläktförlängare, med då användbara både honar och hanar.
Fyllde ut deras pinnhål bakifrån med smältlim för att stabilisera ytterligare. Bra tips när man gör detta – se till att hone/hane är ihopkopplade. Annars kan det bli episkt otacksamt
Slutresultatet: 
Mvh Surk
Mors,
Lite ytterligare förklaring hur den här mätcentralen jobbar:
Den här amperemätaren ligger och mäter mellan frontbatteriet och batteribanken.
Det gör att displayen kan visa hur mkt ström som går akteröver.
Om slutstegen är avstängda kommer det visas hur mycket som går i laddning hos batterierna.
Är de fulladdade, står det 0amp.
Om slutstegen är igång i men med laddade batterier och ingen musik spelas visas "tomgångsströmmen" som slutstegen käkar.
Är batterierna fulladdade, och motorn igång, musik spelas, visas då den strömförbrukning som stegen konsumerar.
Vanligaste läget är väl att batterierna inte är fullt laddade, och att musik spelas, vilket då gör att displayen visar precis hur mkt extrabelastning stereosystmet lägger på generatorn.
Detta blir intressant när man då vrider upp, och ser när strömmen som går akteröver slutar att öka, då har man nått maximalt vad generatorn orkar prestera till systemet (nåväl, det schletna startbatteriet kanske får för sig att släppa ström akteröver oxå men det spelar ingen roll då det håller lägre spänning än generatorn vid hård belastning) och man bör se en alltjämt tilltagande spänningsdipp.
Således har jag numera betydligt bättre uppfattning än endast med en voltmätare om vad som händer med strömförbrukningen och laddningen av batteribanken
Mors!
Jobbet konsumerar all tid och energi. Det blir någon timme här och där som kan läggas, men i stora hela ligger ljudet på is.
I ett hastigt ögonblick för ngn vecka sedan kastade jag kvickt in 4” och diskanterna på brädan och gjorde en första ”uppställning” med syfte att prova vinklar om vad som kändes bäst.
Hela syftet med att bygga ’klart’ akteröver handlade just om att lyckas göra detta – prova vinklar före man låser fast allt med plast baserat på vilda gissningar om hur man _hoppas_ det skall låta bra.
I vanlig ordning svor och fektade jag hejdlöst över den ”värdelösa bit one” som bråkade kopiöst. Innan jag tog mig samman och accepterade att såsom problemen yttrade sig – handlade det sannolikare om laptopen.
DRCn visar connection till PC, men PCn ser ingenting. Det är ett grundläggande PC problem, inte ett BitOne problem enligt FAQ hos elettromedia...
Att anslutningen bryts i tid och otid, särskilt när man vill ’finalize’ en config till BitOne, är OXÅ ett tydligt PC problem, och inte ett bitone problem, som man kan tro.
Att inställningar inte sparas ordentligt, att configgar inte ’fäster’ på bitone är inte det HELLER ett BitOne problem som vanligast, utan ett .......pc problem.
Då jag har haft kontinueriligt olika typer av strul runt dessa faktorer, olika mycket, ibland lugnt ibland inte alls, skickades BitOne (under tiden med BMW bygget) till Armour Nordic för felsökning då den i mitt tycke – tappade alla inställningar så fort man bröt strömmen.
Men när den väl kom fram – då fanns inställningarna där, minnet testades och signaljord osv lika så. Allting i toppskick.
Problemet?
.........datorn.
Så, med alla dessa timtals av bråkande grejjor åkte jag och fiskade upp en annan laptop. Installerade mjukvaran enl manualen (noterar att man behöver mata in AC-Link drivarna på både USB serial hub, och på någonslags com port, samt att det då kan bli känsligt för att man använder samma USB port som vid confandet!).
Swisch. Alla problem som bortblåsta. Inte ett ända connection strul sedan dess. Inget bråk med config. Inget bråk med Finalize av data. Inga omstarter av BitOne pga något hängt sig (givet att man stänger av mjukvaran före man sliter ut kabeln!).
Kort och gott – fördjävla skönt. 
Sedan var det dags att prova fram några vinklar. Diskanternas vinkel får man ta med en nypa salt då detta endast är ”ditlagt”. 4” däremot, där fanns det en hel del nyanser i vinklandet både upp/ner och rotation.
Noterade att en smula mer påträngande skrikighet uppstod när vänstersidans mellanregister vinklades för mkt on axis, och att det i mina ögon osannolikt, lät trevligare med högersidan en smula närmare on axis, och vänstersidan en god smula mer off.
Det finns säkerligen mer att göra med vinklandet, men detta var en viktig start som fick tankarna att snurra en hel del kring hur det påverkar, och ett par lärdommar om configgande som kommer längre ner 
Till min stora tillfredställelse fanns det ett par lärdomar att dra från dessa timmar i bilen.
Först och främst satte jag delningar på systemet lite kvickt, 5000hz HP på diskanter och 120hz HP på 4”.
Slutstegen är ingainade med hjälp av oscillioskop, varpå resten finns att ta fram via BitOne mjukvaran.
Nästa steg är att försöka hitta nivåer per kanal. Detta gjorde jag först med hjälp av någon sång, men det visade sig hopplöst svårt när man inte har ngn kontinuitet per frekvens.
Istället vände jag mig till ”pink noise” – finns på spotify.
En stund senare tyckte jag mig ha fått till en jämn nivå på alla elementen i framsystemet, och jag gav mig ivrigt på tidskompet.
Mätte kvickt med ett rullmåttband till centrum av respektive element och ungefär till mitten av skallen. Matade in siffrorna. Tweakade en smula med hjälp av en ’centrum röst’ och försökte få ihop något.
Det är inte helt enkelt att ’kontrollera hur bra det blev’ när man itne har midbasar alls upptäckte jag oxå.
Samtidigt var det en sådan otrolig lycka att ha lite ljud ur systemet om så bara för en timme. Dagen före Julafton revs framsystemet och sedan dess har det varit tyst i denna brukis. :o
Tillbaka till confandet. Sparade denna pre-set och gav mig på utmaningen att ”göra om det” fast på en ny. Magkänslan sade mig att det fanns mer att hämta på att göra nivåerna bättre. Det lät bara ruggit artificiellt alltihop.
Ny-preset på bitone. Tidskomp på noll. Totalt nytt grepp på att hitta rätt nivåer, ORDENTLIGT. Ekandes i huvudet var någon gamlings ord att ”nivåer är allt. Det finns så mycket att hämta i nivåer som folk skruvar bort i tidskomp”. Även fast det var länge sedan jag hörde det, har det verkligen etsat sig fast. Nu var det dags. Upp till bevis, vad kan jag göra med en timme i bilen med rosabrus endast med nivåer, utan tidskomp?
Resultatet var inget mindre än förbluffande när man A/B jämförde mot den första snabba nivåinställningen + tidskompet. Det var helt otroligt vad mycket trevligare det lät, vilken närvaro som uppenbarade sig. Detta är definitivt något att ta med sig till confande framöver.....
Det var alles.
Mvh Surk
Bafflarna för diskatner och 4” har legat klara en tid. Mina försök med att fräsa saker har hittils genererat mer irritation än vad det har gett någon tidsvinst. Jo, viss precisionsvinst finns ju förstås. Men när man vill bara ha ett par ringar klara, är det fortfarande nere på 1/10del av tiden och efforten att lösa det med sticksåg, rasp och sandpapper, än vad det är att stångas med fräsen.
En jasperjigg eller två lär ändra denna inställning rätt duktigt.
Här ser man att med baffelringarna så kommer elementet upp en hel del. Jag tror det var ungefär så här mkt ni menade?
Storleken på ringarna ser ju rätt groteskt fet ut. Det beror på att galler och infästningen till dessa tar precis så stor plats (med några millmieter till spackelmarginal).
Man noterar även att magneten på dessa gossar inte är att leka med i storlek!
Vilket kommer att visa sig inte var helt oproblematiskt.
Ner i källarn, hiva fram vinkelkapen, kapa efter kladdet där magneten kan hamna, och vips är vi här:
Till detta fick man ingen riktigt bra bild, men det visar sig att magneten hamnar i höjd rätt precis i linje med ett clips som håller stolpen på plats. Det gör att det är duktigt dåligt med plats.
Mina första försök tog jag ”ganska nära clipshållaren” men det visade sig inte ge något mer..
Det kommer att behövas tas bort <exakt så mkt man vågar> för att kunna bröla in magneten en smula i stolpen, och vinna i alla fall 1.5-2.5cm mindre utstickande a-stolpe.
(Tack till dig som tänkte skriva något om 4cm regeln – den bortprioriteras :3)
Visar sig jag inte fick några fler bilder på denna mecksessionen.
I stora drag så maskade jag brädan med tidningar, och sedan satte jag igång med limpistol och försökte få fast ringarna lämpligt. Det visade sig inte alls vara särskilt lätt.
Vet inte om problemet var en för blank yta, en för fet yta, eller om det ligger i den inneboende’fetheten’ i ABSplasten den själv.
Tycker mig höra här å där man inte bör plasta dörrar som är av ABSplast, då det fäster avsevärt mkt sämre än ex pappdörrar.
Föreställer mig samma gäller för A-stolpar. Jag kommer att göra ett försök med detta oavsett allt egentligen. Frågan är bara hur man gör ett så bra första försök som möjligt?
Mvh Surk
När ja plasta på abs plast bruka ja använda en plast/ häftgrund finns på biltema å spraya på den innan , kan jue även sätta en skruv lr 2
racer-putte skrev:
När ja plasta på abs plast bruka ja använda en plast/ häftgrund finns på biltema å spraya på den innan , kan jue även sätta en skruv lr 2
tackar för tipsen!
Har lite på lager som lösts här i helgen. ska se när jag får engagemang att lobba upp bilder och lite text
