Ihoprostad B20 med M40-låda ska ersättas av M51D25 och Opel-låda. Planen är ett enkelt projekt som förhoppningsvis är reggat och körklart lagom till semestern 2020.
Kan börja med att berätta att efter att skickat någon gång fram och tillbaka till L-M-R kundservice i Tisdags så slutade det med att dom bjuder på fraktkostnaden (398kr) för bekymret att avgassystemet inte passade korrekt, jag är då nöjd med den lösningen då det är mindre pengar än vad jag behöver lägga för att få det att passa
Men helgen då? Jo började med att packa upp paket som kom i slutet av veckan.
Första paketet var från MrTuning, beställde på Tisdag-morgon och fick det på Torsdag, verkar faktiskt som att postnord skärpt till sig med frakttiderna. Paketet innehöll 2m AN10 PTFE-slang, 4st 45° AN10 PTFE-slangkopplingar, 1st 16-raders oljekylare.
Andra paketet innehöll M8 och M6 gänginsatser. Behöver egentligen bara 1st M6 gänginsats men bra att ha till framtida bekymmer.
Var även en sväng på Biltema, blev 2st Volvo 240 gummiupphängningar, 1st 60° 3" krök och värmeskydd.
Fixade färdigt avgassystemet. 60° kröken visade sig vara för lite, behövdes typ 75° krök så blev att snitta kröken på ljuddämparen och böja den lite så blev det bra. Kapade även bort dom tattiga plattjärnen och svetsade på upphängingen från 244an sönderrostade original-ljuddämpare så nu hänger även 3" ljuddämparen i original-gummiupphängning Röret mellan ljuddämparen och downpipe/katalysator består av medföljande stegmuff och en bit av ett biltema 2,5" multirör, blev perfekt! Avgassystemet sitter som det ska och man måste slita kraftigt i det för att det ska slå emot nånstans.
Efter avgassystemet var fixat så gick jag över till motorn igen, tog ut kylaren och kylvätskeröret på motorns framsida för att komma åt att sätta insatsgänga. Först borrade jag upp hålet med dom dåliga gängorna till 9mm och drog sen i M6-mässingsinsatsgängan. Enkelt att montera dit, man skruvar i en skruv i gänginsatsen ner till där skåran börjar, sen drar man i den genom att skruva på muttern man låser fast gänginsatsen med. Drar muttern ända till gänginsatsen är jämns med materialet sen lossar man muttern och drar i skruven tills den bottnar i gänginsatsen och då är den låst fast och ska inte kunna gänga ut sig själv.
Innan kylaren återmonterades så passade jag på att montera den nya spårkilremmen med ny spännrulle och löprulle.
Sen drog jag dit värmeskyddet på motorn kabelhärva så gott det går. Det ska klara 800° C konstant och upp till 1300°C tillfälligt så borde räcka till för strålningsvärmen bakom toppen och vid grenröret
Blev sen att montera oljekylaren. Provmonterade först AN-kopplingarna både på oljekylaren och oljekylaradaptern så att dom passade, vilket dom gjorde. Monterade sen fast oljekylaren med hjälp av 2st överblivna ledrampsfästen. Efter det så gjorde jag en AN-slang i taget, började med den som skulle gå på anslutningen på oljekylaren som blir längst bort från oljefilterhuset, gjorde först änden mot oljefilterhuset, skruvade fast den änden och måttade längden, kapade, sen innan jag drog fast AN-nippeln helt på änden mot oljekylaren så monterade jag slangen som den skulle sitta och drog sen fast nippeln på slangen på plats för att få vinklarna rätt. Sen samma sak med andra slangen, den andra slangen blev däremot mycket simplare då den blev mer rak.
När då oljekylaren var fixad så blev det att tömma motorn på gammal olja och hälla i närmare 7L ny 5W40 helsyntet Vi drog sen på startmotorn ända tills oljetryckslampan slocknade, tog ca 30sek.
Fyllde sen på kylvätska, men efter jag fyllt lite över 5L så hörde jag att det började droppa på garagegolvet. Efter att ha pausat påfyllningen och slängt ett öga på motorrummet så såg jag snabbt att det droppade från termostathuset. Skruvade loss termostathuset och hittade då att flänsen var helt dränkt i silikon, mycket av det hade även hamnat på termostaten Syns även att termostathuset är sönderbrutet invändigt, om det nu inte är att motorn gått varmt och smält termostathuset men ser ut att vara för vassa kanter för att kunna vara annat än sönderbrutet. Tog bort så mycket silikon som möjligt och skruvade tillbaka termostathuset för att testa, men icke blev bara värre läckage. Så nytt termostathus måste beställas då detta bevislingen är skevt.
Och inte nog med det så läcker det även diesel från spridare nr3, läcker genom kablarna till nållyftgivaren. Så har även beställt en beggad spridare fast utan nållyftgivaren då den ej är nödvändig utan får då bli att mappa tändningen på känn.
Under tiden jag gjorde det mekaniska så kopplade lillbrorsan in motorstyrningen samt varningslamporna (oljetryck, laddlampa, glödningslampa, varväknare). Han hittade även en fin plats på värmepaketet att montera själv glödrelät. Men fick glödningen ändå inte att funka, misstänker att den även behöver någon signal för att aktiveras då vi för tillfället endast kopplat in jord, kl15 och kl30 till det.
Det blev ett startförsök trots läckage av både diesel och kylvätska. Men inget oljeläckage iaf, varken från motor eller servo
Motorn fick vi igång men fick den inte att gå bra pga störningar i motorstyrningen, främst pga varvtalssignal då motorstyrningen trodde motorn varvade 2000rpm när man drog på starten och 5000rpm när den väl startade. Men brorsan får klura på det bekymret så får vi ta nya tag igen, känns som att det är väldigt nära att få bilen körbar
I helgen blev det väl inte extremt mycket gjort, känns inte som det iaf.
Bytte den läckande spridaren så nu är det inte längre något bränsleläckage
Blev sen att försöka starta bilen. Mycket problem med varvtalssignalen, brorsan byggde om VR-givarkretsen 4ggr innan han till slut fick till den. Visade sig att han bara missat montera en kabel till VR-chippet men vi hann tyvärr inte få startat motorn igen efter det.
Men 3st korta videos ihopklippta till en 1minut lång video blev det iaf Brorsan pumpar på gasen för att få den att hålla sig igång och ECUn tror att motorn varvar ca 3500rpm när man drar på starten och 5000rpm så fort varvet stiger lite. Men det är som sagt fixat nu så det bör inte vara långt borta innan motorn går som den ska
Började med att packa upp ett paket från Trodo.se jag fått i veckan. Innehöll ett nytt termostathus och en ny termostat.
Nya termostathuset är en aning mer plant än det gamla
Monterade det på motorn och fyllde upp kylsystemet, äntligen så var den skiten tät
Sen var det dags att fortsätta med att försöka få motorn att gå med det hemmabyggda styrsystemet. Varvtalssignalen har brorsan åtgärdat genom att bygga om kretsen, bekräftat att varvtalet som visar i programmet stämmer med riktigt varvtal genom att mäta med en digital varvtalsräknare pekad mot remskivan på veven. Vi höll sen på och testa oss fram diverse inställningar och pwm-värden innan motorn till slut lyckades gå på "tomgång". Motorn går extremt ojämnt på tomgång för tillfället, mappen är långt ifrån rätt och PID-inställningar måste laboreras med så att pumpen styrs mjukt. Men motorn är lättstartad och håller sig igång, kan dock inte ha igång den allt för länge inuti garaget då avgaserna blåser in igen trots att jag dragit ut dom en bit.
Efter att motorn varit i gång i kanske totalt 10min så upptäcktes en liten oljefläck på golvet, sökte vars oljan kom i från och kunde konstatera att det läcker olja vid vakuumpumpen. Sitter en o-ring där inne som antingen saknas eller är dålig, har mina misstankar att vakuumpumpen varit demonterad av någon tidigare ägare då en skruv till vakuumpumpen saknades när min polare köpte motorn. Ska kika om jag hittar en o-ring som passar annars får det bli att beställa en.
Eftersom vi inte kunde ha igång motorn allt för länge med bilen ståendes i garaget så blev det istället att börja med att renovera hjulupphängningen så hissade upp hö fram och rev ner fjäderben och bärarm då stötdämpare, topplagring, spindelled, bromsslangar och bussningarna ska bytas.
Men mer än så här hanns inte i helgen så får fortsätta nästa helg
Ännu en helg har passerat och ännu lite till har gjorts med bilen
Började med att fortsätta från förra helgen och renovera framvagnen. Bytte bussningar till bärarmarna, bytte stötdämparna, fjäderbenslagringarna, hjullagerna, krängningshämmarstagen och nya servospindelleder för ökad caster. Brorsan lade även på lite färg på fjäderbenen, blev Biltemas Metallskyddsfärg på sprayburk (både luktar och känns som slät hammarlack på spray) Endast bilder på höger sida men blev lika på vänster sida.
Kapade sen bort batterihyllan för att rostlaga både batterihyllan och i karossen under batterihyllan. Kapade bort rosten, slipade rent, kapade och bockade till ny plåt, svetsade dit, slipade svetsarna och målade med Biltema metallskyddsfärg även här då det ändå inte kommer synas med batteriet på plats. Svetsarna är inte dom snyggaste, jag är inte riktigt vän med tunnplåt dock bra mycket bättre plåt att svetsa i än 300-serien.
Fixade sen dit en gummisamask och en skinndamask runt växelspaken. Jag är inte nöjd med passformen men får duga då jag inte har något bättre lösning.
Till sist så bytte jag stödlagret på kardan då det som satt på var riktigt dåligt.
Det var allt som gjordes denna helg, bara vänta på nästa helg
Väldigt lite gjordes denna helg, väntar på delar fortfarande.
Började med att förstärka den 3d-printade kardanförlängaren med stålrör, förhoppningsvis håller det åtminstone till dess att jag lyckats hitta nån som kan frästa ut en i aluminium.
Gjorde sen ett fäste för en VW MAP+IAT sensor, denna adapter kommer svetsas fast på tryckröret sen.
Brorsan har under veckan 3d-printat ett fäste för 850-TPS, detta då det visar sig att 525TDS-sensorn är en hallgivare så blir dålig upplösning att läsa av den som en TPS, Volvo-TPSen däremot är bara ett variabelt motstånd som då ger mycket bättre upplösning till styrsystemet.
Sen gjordes inget mer på bilen denna helgen. Väntar på paket som kommer i veckan, paketen innehåller en intercooler, elfläkt och bromsslangar fram (andra bromsslangar 75-78 så köpte såklart fel tidigare).
Började lördagen med att packa upp paket, 1st Spal 305mm fläkt, 1st 72cm intercooler (550x350x76 cellpaket), 1st ny trycksensor med inbyggd lufttemp och 4st bromsslangar fram av rätt modell.
Knåpade sen ihop en fläktkåpa och målade den svart. Använde mig av en vinkelslip, steggborr, plåtnibbler, plåtsax, falstång samt svetstång med ett slangklammer för att tillverka kåpan. Kapat ur själva grundplåten med vinkelslip. Klippte till och borrade så att plåten passade på kylaren. Markerade ut var fläkten skulle hamna. Borrade fästhål till fläkten och ett hål tillräckligt stort för plåtnibblern. Nibblade ut ett stort hål i mitten för fläkten att suga genom. Klämde en kant med falstången runt hela ytterdelen av plåten samt runt fläkthålet för att förstärka plåten. Blev inte tillräckligt stadig så tog en svetstång och ett slangklammer för att klämma mera falsningar. Sen lite färg på det och avslutade med gummislang på kanterna så plåten inte riskerar att nöta hål i kylaren.
Sen blev att att få dit den stora intercoolern. Lättare sagt än gjort men blev bra till slut. Började med att kapa bort lite plåt så att intercoolern ens har chans att få plats. Skruvade loss övre plåten och lirkade in intercoolern, gick att få dit men är jävligt tight för anslutningarna vid kylaren. Skruvade tillbaka övre plåten och förstärkningsstaget och flyttade intercoolern så långt fram som möjligt. Provmonterade en 3" silikonslang, går att få dit på båda sidor men tar precis lite i kylaren, bör funka ändå. Fixade sen till fästen för intercoolern, tyvärr inga bilder på detta, blev 2st plattjärn fastsvetsade i karossen under intercoolern sen en 25x25x1,5mm fyrkantsprofil mellan dom övre hålen och en tunga med mutter mitt på fyrkantsröret och ett hål i övre plåten att skruva fast intercoolern med. Tog ut intercoolern efter detta och målade den mattsvart för att göra den mer diskret, galvarna fick tjockt med färg på sig och kylflänsarna fick bara tillräckligt med färg för att få den svart för att inte försämra kylningen. Skruvade sen ihop allt igen, blev positivt överraskad då t.o.m tutorna rymdes på originalplatsen Bara kvar att bygga tryckrör, kikade lite och kom fram till att jag behöver 1st 3"-2,5" silikonslang och 1st 3"-2" silikonslang för att det ska passa bra med dom övriga slangarna jag har liggandes. 2,5" rör blir ut från turbon och 2" till insuget.
Till sist så monterades lyktsargar och grill för att testa kylfläktens funktion. Fläkten suger bra med luft, trots stora glipor mellan intercooler och kylare och långt mellan intercooler och grill så lyckas ändå fläkten suga fast ett A4-ark mot grillen Jag är imponerad! Fläkten är en Spal 305mm Standard plus 2070m3/h, drar 32A vid startögonblicket och sedan 11A vid konstant hastighet.
Började som vanligt med paketöppning, denna gång 3" silikonslangreduceringar, tryckte dit dom direkt på intercoolern.
Hade även fått hem en ny o-ring till vakuumpumpen så den blev att montera också. Visade sig att ventilkåpan var tvungen att lossas för att få dit vakuumpumpen. Passade även på att kika där under och det såg bra ut, kände även på topplocksbultarna och samtliga satt med 150Nm (testade med momentnyckel hur högt som krävdes innan skruvarna precis började röra på sig), 150Nm låter rimligt då toppens slutdragning är 50Nm + 90°+90°+90°
Sen gick jag ut och meckade loss 1031an från min 360 och slängde upp på flaket, ska byta bussningarna på jobbet i veckan.
Sen tog jag loss 1030-axeln ur 244an och skruvade dit den på 360in. Blir även att ta den grövre krängningshämmaren att montera i 244an, sjukt klen krängare i tidiga 240 jämfört med senare.
Meckade loss bärarmarna och stagen från 240in och bytte bussningar. Blir att måla dom svarta under påskhelgen.
Byggde tryckrör och målade dom mattsvart med fälgfärg.
Till sist så började jag med rostlagning, började med att byta höger reservhjulsbalja då den var enklast att komma åt och i sämst skick. Hann däremot inte göra helt färdigt då både svetsgas och helgen tog slut. Men under påskhelgen ska rostlagningen bli klar.
Har som mål att kunna göra första provkörningen innan påskhelgen är slut
Fick hem och packade upp mina nya golvmattor från Hova.se
I onsdags stämplade jag ut tidigare och bytte bakaxelbussningar på 1031an.
Målade upp lite bakaxeldelar Bytte även till nya skivor och belägg bak samt renoverade bakoken.
Sen rostlagade jag färdigt bilen så nu är båda baljorna bytta, alla svetskarvar karosserikittade, målat samt lagt tröskelskyddsmassa utvändigt.
Det blev även att montera stänkskydd bak, stänkskydden kommer från en nyare 245a så ser lite skumma ut men duger gott för mig.
Passade på att fräscha upp dragkroken lite också, blev även att montera en ny släpvagnskontakt.
Bakaxeln skruvades på plats och framhjulen togs loss för att sen lufta bromsarna.
Laddtryckssensor med inbyggd lufttempsensor kopplades in.
Bilen ställdes ner på hjulen och puttades ut. Startade bilen och hade igång i ca 1h. Motorn låter frisk men lyckas inte få till tomgången med brorsans hemmabyggda Arduino-baserade ECU.
Motorn går så här fint på tomgång och sotar kraftigt pga ECUn reglerar gasarmen inuti pumpen för kraftigt. När motorvarvtalet dippar så är det som att den gasar fullt och sen stänger av gasen då varvtalet ökar och fastnar sen i denna regleringsloop som orsakar kraftig rökutveckling.
Går klockrent när man varvar den, sotar kraftigt när man varvar upp motorn men ryker inget alls när motorn hålls på stabilt varvtal.
Sen idag så kollade jag motoroljenivån innan vi startade motorn igen och tur var det för oljan var väldigt blaskig och långt över max-markering på oljestickan. Ingen kylarvätska har gått efter så då finns det bara en vätska som kan ha orsakat denna ökning av motoroljevolymen och det är diesel. Snackade med en polare som visade sig ha en dunk 5w40 olja liggandes så blev att göra ett oljebyte på motorn innan vidare felsökning.
Vi startade motorn och den kunde sporadiskt knacka till som att den fick alldeles för mycket diesel. Började då misstänka att en spridare fastnat öppen. Lossade spridarrören ett efter ett och vid 2ans insprutare så bara fuktade det diesel runt muttern istället för att skvätta ut som på övriga 5. Meckade då loss insuget för att komma åt att få ut insprutaren. Såg inga yttre tecken på problem med spridaren. Tog isär spridaren och upptäckte att någon har haft isär den tidigare, spridarkroppen satt inte med föreskrivna 70Nm och fjädershimset som bestämmer öppningstrycket saknades helt, avsaknaden av detta shims gör att spridaren öppnar alldeles för tidigt och pumpar då in alldeles för mycket bränsle. Tog då isär nållyftspridaren jag bytt tidigare och monterade ihop med icke-nållyftspridaren övre del för att få en spridare med rätt öppningstryck utan yttre läckage.
Tattarmeckade spridaren, hade t.o.m kommit in sot in i spridaren eftersom den öppnar vid alldeles för lågt tryck.
Så här fin var nållyftspridaren, notera det tjocka shimset till fjädern som saknas på den dåliga spridaren.
Monterade dit den reparerade insprutaren och insuget igen och startade motorn igen, motorn går märkbart bättre och ryker mycket mindre.
Kikar lite på motorn och ser då ett dieselläckage vid 1ans insprutare, läckaget kommer från en returslang som blivit skadad när jag lossade spridarrörens muttrar vid felsökningen. Däremot så upptäcker jag en sak till som verkar märkligt, det bubblar i dieseln som lagt sig nere vid spridarhålet i toppen! Enda troliga orsaken är att det pyser ut avgaser mellan topp och insprutaren. Sprutar läcksökare på övriga spridare och hittar att även 5ans och 6ans insprutare har ett likadant läckage. Som tur är går dessa 3st spridare få loss utan att ta loss insuget igen så meckar loss dom snabbt, reagerar på att allihop gick att lossa utan någon märkvärd kraft. Känner på spridarkroppen och dessa sitter med 70Nm som dom ska, antar då att insprutarna inte varit öppnade av någon klåpare och monterar tillbaka dom med ny kopparbricka och drar åt dom i toppen med föreskrivet moment på 70Nm.
Startar motorn igen efter detta och motorn går då ännu lite bättre, men tomgången är fortfarande orolig. Brorsan märker då att på tomgång så pendlar batterispänningen mellan 12,8 till 14,5V, när motorvarvtalet dippar under 700rpm sjunker även spänningen. Pumpens gasreglage matas av batterispänning via ett relä och detta gör då att när ECUn PWM-styr gasreglagets jord så ändras sig spänningen till reglaget inuti pumpen av batterispänningen trots att PWM% är den samma. Detta betyder att 1% PWM är inte samma spänning vid 12,8V som vid 14,5V och detta ändrar då läget på gasreglaget inuti pumpen och orsakar den ojämna tomgången. Motorn går klockrent då man håller högre varv eftersom batterispänningen ligger då stabilt på 14,5V.
Lösningen på detta problem är att antingen fixa en spänningsregulator så att pumpen matas med en konstant spänning eller lyckas lösa hur man läser av HDK-sensorn inuti pumpen. HDK-sensorn är den som berättar för ECUn i vilken position gasreglaget i pumpen är i.
Pga detta så gav vi upp på att försöka få till motorgången denna helg. Någon provkörning blev det inte heller eftersom det fick för sig att komma 1dm blötsnö på Lördagen och någon centimeter till på Söndagen, gick inte ens ta sig in i garaget igen utan att brorsan puttade på då jag bara har sommardäck till denna bil
Däremot så är jag lite störd så fick för mig att polera taket trots att tanken är att behållan patinan. Taket blev faktiskt riktigt fint men patinan är ändå kvar så blir nog faktiskt att polera resten av bilen också så den ser halvfräsch ut
Vi försökte få till motorgången men lyckades inte, brorsan upptäckte att det fortfarande är problem med varvtalssignalen. Vi hade motorn på tomgång, den gick jämnare än tidigare och rök mindre men tomgångsvarvtalet pendlade mellan 700-900rpm däremot trodde ECUn att motorn varvade 1000-1300 och sporadiskt hoppade upp mot 2000rpm trots att motorvarvtalet låg "stabilt" och pendlade 700-900rpm.
Brorsan misstänker dålig lödning/glapp så han ska löda ihop ett helt nytt kretskort så får vi förhoppningsvis ordning på varvtalssignalen. Blir även att byta motorvarvtalsgivaren bara för säkerhetsskull.
Däremot så vad hände annars då?
Polerade motorhuven lite snabbt, en sväng rubbing och en sväng vaxpolish med polermaskin.
Hann även med att byta rattlåset, rattlåset vägrade gå i så köpte ett bättre begagnat och smackade dit. Tog sen isär det trasiga och lagade det så har jag nu även ett reserv.
Men det var allt som gjordes i helgen, väntar på att få hem en varvtalsgivare till hastighetsmätaren och brorsan väntar på lite komponenter till det nya kretskortet så allt byggs ihop med helt nya delar. Sen är det "bara" kvar att få till motorgången innan jag kan boka regbesiktning
Blev väldigt lite gjort med 244an i helgen, svetsade på ett öra på växellådsfästet så jag kunde skruva dit en givare till hastighetsmätaren och kopplade in hastighetsmätaren. Återstår att justera in mätaren så den visar rätt.
Sen gjordes inget mer med bilen i helgen, brorsan väntar på att få hem lite nya komponenter till det nya kretskortet han håller på att löda ihop. Väntar även på att få hem en ny motorvarvtalsgivare så får vi sen förhoppningsvis en helt stabil varvtalssignal med nytt kretskort och ny givare.
I helgen blev det inte heller mycket gjort trots långhelg. Vi har krånglat med motorstyrningen hela helgen.
Började med att byta vevaxelgivaren men trots att den gamla var lätt böjd så gjorde det ingen skillnad.
Vi hade igång bilen säkert 8h totalt och försökte mappa till den. Brorsan försökte filtrera VR-signalen så gott det går men får ändå småstörningar. Brorsan har däremot ännu inte fått sina komponenter så han kunnat bygga färdigt det nya kretskortet utan vi har bara krånglat med det gamla kretskortet.
Fått mappat till den så den pendlar ganska stabilt mellan 800-900rpm på tomgång. Den går att köra, typ, går vid fullgas och vid tomgång men försöker man gasa försiktigt eller hålla jämn hastighet hoppar bilen fram och tillbaka så man inte kan hålla gaspedalen stilla ens.
Så här är bästa tomgången vi fått till än så länge. Om varvtalssignalen skulle vara störningsfri så verkar den gå att få jämnt för några sekunder sporadiskt har den gått helt jämnt på tomgång.
Har inte denna helg gjort så mycket heller, brorsan har ännu inte fått sin elkomponenter
Men bytte ut några skruvklammer till T-klammer modell istället då jag sett att det tryckt ut lite vevhusolja vid tryckröret ut från turbon. Silikonslangarna är så pass hårda så mina vanliga skruvklammer kuggar över när man försöker dra åt tillräckligt.
Slängde på lite SilentCoat på motorhuven, får se om dom överlever värmen eller om dom släpper från huven.
Till sist så byggde jag ett stadigare fäste för bränslefiltret, ett gammalt ledrampsfäste i stål och ett avgasklammer istället för ett skruvslangklammer och 1mm plåtbit.
Det var allt denna helgen, håller tummarna att brorsan får sina komponenter nu i veckan.
Till sist fick brorsan färdigt sin nya box, men samma problem med orolig varvtalssignal. Provade med VR-conditioner från ett Speeduino, dessa använder ett MAX9926 chip istället för ett LM1815 och ska vara mycket bättre för svaga VR-signaler.
Vi lyckades då till slut få en korrekt avläsning av motorns varvtal och fått motorn att gå så jämnt som vi bara kan efter totalt 8h på tomgång under helgen.
Men ändå vill den fan inte gå jämnt, enda tänkbara orsaken är då mjukvaran som verkar ha allt för stort fokus på QA-feedback som vi tyvärr inte lyckas lösa hur man ska läsa av HDK-sensorn som sitter i så gott som alla VP37 (förutom Audi AEL och AAT samt eventuellt tidigaste 1,9tdi 90hk som har vanlig potentiometer för QA-feedback).
Så finns då två lösningar, montera M21-pump eller få tag i eldelen från en Audi 2,5TDI R5. En Audi VP37 med rätt eldel är nuförtiden svåra att få tag i och kostar över 1000kr/st för begagnad pump. Eftersom jag har en M21-pump redan så är det mekpump som är det jag väljer, förhoppningsvis går det att registrera motorbytet utan att skaffa effektintyg.
En arbetskollega med svarv har då fått svarva till en adapterring så att M21-pumpen passar på min M51 av nyare årsmodell. Ringen är 50mm invändigt och 68mm utvändigt, svarvad med presspassning mot pumpen.
Packningssats till M21-pumpen har jag liggandes sen tidigare så den blir att täta om innan montering.
Däremot krävs ett specialverktyg för att inte riskera att tappa ner pumpdrevet i motorn när pumpen tas ur. Hittade verktyget hos ESSKA.se för 252kr + 110kr frakt så känns inte värt att försöka byta pump utan specialverktyget så blev att lägga en beställning. Förhoppningsvis får jag verktyget innan helgen, men mest troligt inte förrän nästa helg.
I Torsdags så ringde farsan min och berättade att han klurat på vårat problem med HDK-avläsningen och kommit fram till att det tekniskt sett är en transformator och bör då räcka att skicka in en växelspänning i den fasta spolen och få ut ett mätvärde på den rörliga spolen.
Så vi testade skicka in en 30V 10KHz Sinsuvåg med hjälp av ett bilslutsteg i HDKn och fick då ut på signalkabeln 0,9V vid 0% gaspådrag och 1,9V vid 100%. Hade gärna haft ett större mätområde men slutsteget orkade inte ge ut mer än 30V.
Brorsan byggde en krets som kunde mäta signalspänningen och skickade in i arduinot, fick då en QA-feedback och fick till tomgången ytterligare lite bättre. Däremot så är något fel i mjukvaran så att när man duttade till på gaspedalen gick QA-feedback till 100% men bränslemängd till 0 men pumpen fastnade på fullgas. Testade några olika mjukvaror och ändringar i koden men ville ändå inte fungera.
Till sist gav vi upp och lägger VP37-styrningen på is till dess att vi lyckas lösa problemen...
Däremot så gick jag då vidare och bytte tätningar i M21-pumpen så den är färdig att monteras. Justerade även om Boost-pin på mest aggresiva inställningen samt justerade om den så att pinnen kan gå så högt upp som möjligt och ändra ändstoppet så den kan gå så långt ner som möjligt, detta för att inte behöva öka bränslemängden så jävligt så den ryker på låga varv men ändå ger så mycket bränsle som den kan vid fullt laddtryck.
Gjorde även "Governor-mod" genom att sätta en 1,5mm tjock m4-bricka under spårryttaren till den största fjäderns fjädersäte. Detta resulterar i att pumpen inte börjar strypa bränslemängden förrän vid ca 4500rpm istället för vid redan 4000rpm som det är original. Vi har gjort likadan mod på brorsans Jetta 1,6TD i vintras med gott resultat.
Har inte fått verktyget för att kunna byta pump ännu så förberedde lite smått inför nästa helg i alla fall.
Locket till spännaren ville inte lossna utan tog med sig hela röret som spännaren sitter i. Syns tydligt att någon meckat där tidigare då rörets 6-kantsfattning är misshandlat då någon tidigare ägare försökt få loss täcklocket. Krävs en 50mm hylsa för att hålla fast röret så man får loss locket. Misstänker starkt att pumpen redan är bytt en gång för upptäckte även att det bakre fästet för pumpen saknas, dvs pumpen hänger bara i bröstkåpan. Kul med tattarmekad motor...
Så här ser det ut inne i kåpan, väldigt litet kikhål så förstår varför specialverktyget krävs för att inte riskera att tappa ner pumpdrevet.
Inredningen är ihopmonterad nu i alla fall.
Brorsan byggde även om dieselstyrningen så den används nu till att styra tempmätaren i mätarhuset, styra kylarfläkt och styra glödning.
Det var allt för denna gång. I veckan får jag mitt specialverktyg så nästa helg åker mekpumpen på, förhoppningsvis går motorn som den ska sen.
