Min 940 rycker som sagt i låga hastigheter, över cirka 80km/h slutar det. Den har också lite orolig tomgång, men inte så den håller på att dö utan mer att den går ner några 10-tal rpm.

Har bytt allt tändväg, allt från mekonomen.
(Tändstiften var alla gyllenbruna)
Spridare är bytta, soppapump och tryck är kontrollerat och uppmätt samt soppafilter är bytt.
Vevhusvent är rengjort och alla slangar är kontrollerade efter sprickor.
Insugspackning är bytt också.
Nollad X antal gånger.
Tomgångsmotor är bytt.
Spjällägesgivare är bytt.
Lmm och lambda är uppmätta och är ok.

Detta började efter jag helt plötsligt fått mer vacuum än normalt enligt min laddtrycksmätare. Jag låg normalt sätt på -0,5 under färd under 80km/h, nu ligger den under -0,6 och i samband med detta rycker den. När jag gasar försvinner det helt och går hur bra som helst såfort det kommer över -0,5.
Det kanske inte har något med det att göra för så jag förstått är vacuum bra, men det känns lurt så det är värt och nämna.

Jag är helt kluven, så om ni har någon tanke hör gärna av er.

Jag rättar mig, -0,4 hade jag som normalt i vacuum innan. Man jag hittat något som kanske kan hjälpa. När jag tog ur kontakten ur LMM, gick den utan ryck, tomgången blev bra och vacuumet rättade till sig! När jag mätte upp LMM så var det ju bra? Kan det vara själva styrboxen iom att ”limpmode” funkar fint?

Prova att jacka ur vakuumet till EGR-ventilen och plugga slangarna.

Jesper328 skrev:

Prova att jacka ur vakuumet till EGR-ventilen och plugga slangarna.

EGR-ventilen är redan borta tyvärr

Varvtalsberoende eller enbart hastighet? T ex rycker den lika mycket om du kör, säg, 50km/h på 2an(vilket torde vara typ... 4000rpm eller så...) som om du skulle köra 50km/h på 4an och ~1500rpm?

Lucif3r skrev:

Varvtalsberoende eller enbart hastighet? T ex rycker den lika mycket om du kör, säg, 50km/h på 2an(vilket torde vara typ... 4000rpm eller så...) som om du skulle köra 50km/h på 4an och ~1500rpm?

Enbart hastighet, har testat exakt det du nämnde och märkte att den (tackvare det höga varvtalet) hesiterade mer istället för att rycka. Typ som det känns när man lägger fullgas på en oinställd förgasarmotor, men inte lika starkt. Ligger jag i samma rpm på 5an, vilket blir runt 140, beter den sig inte likadant.

Plockade bort insuget idag för att trippelkolla alla tryckslangar och intercooler. Såg att det var lite bränd olja i insuget till första cylindern men resten var rena. Otät ventil?
Har funderat på att skaffa mig en ny topp och fixa upp den ändå men har inte velat göra det till jag hittat felet till detta. Men det kanske är toppen som är felet?

Det här blir ofta resultatet när man börjar byta en massa delar utan att ha funnit det verkliga felet, man vet till slut inte var man började ens och allt blir ännu värre.
Så börja nu testa och utesluta komponenter enligt verkstadsmanual systematiskt för att hitta det egentliga orsaken.

Till och börja med så måste det ju också nämnas att bara för att en del är ny betyder det inte att den är fungerande, gäller även sånt köpt till hutlösa priser på på Mekonomen.
Har du testat alla delar du köpt och försäkrat dig om att dom möter Volvos specifikationer? Menar då i huvudsak elektroniska komponenter.

Det låter som klassiska tändmissar på det du beskriver men det kan lika gärna handla om ett intermittent jordfel.
Hur ser insidan på fördelarlocket ut, finns det olja där?
Inte alls ovanligt att själva fördelaren läcker i tätningen och då fastnar koldamm i oljefilmen i fördelarlocket och det blir överslag.

Olja i insuget är med 99% sannolikhet ifrån vevhusventilationen och inget att bry sig om.

Koster skrev:

Det här blir ofta resultatet när man börjar byta en massa delar utan att ha funnit det verkliga felet, man vet till slut inte var man började ens och allt blir ännu värre.
Så börja nu testa och utesluta komponenter enligt verkstadsmanual systematiskt för att hitta det egentliga orsaken.

Till och börja med så måste det ju också nämnas att bara för att en del är ny betyder det inte att den är fungerande, gäller även sånt köpt till hutlösa priser på på Mekonomen.
Har du testat alla delar du köpt och försäkrat dig om att dom möter Volvos specifikationer? Menar då i huvudsak elektroniska komponenter.

Det låter som klassiska tändmissar på det du beskriver men det kan lika gärna handla om ett intermittent jordfel.
Hur ser insidan på fördelarlocket ut, finns det olja där?
Inte alls ovanligt att själva fördelaren läcker i tätningen och då fastnar koldamm i oljefilmen i fördelarlocket och det blir överslag.

Olja i insuget är med 99% sannolikhet ifrån vevhusventilationen och inget att bry sig om.

Jag har kontrollerat alla komponenter som är bytta.
Har kollat under fördelarlocket och där var det torrt. Men om vi säger i teori att det är fördelarlocket det är fel på, hur påverkar det mitt vakuum och hur blir det bättre när lmm blir utdragen?

Om vakuumet(enligt mätaren) blir bättre när Lmm är urdragen så skulle jag faktiskt börja leta elfel, för luftmassemätaren stryper varken lufttillförseln igenom insuget eller förbättrar kompressionen i motorn (det som skapar insugsvakuum) när den kopplas ur.

Är det dessutom ngt elfel så skulle det ju kunna förklara varför inga nya delar löser problemet.

Ju längre man håller på med bilar desto viktigare blir det att ständigt påminna sig själv om att ALDRIG utesluta enkla fel, typ som att se över att alla jordpunkter är bra och mäta laddspänningen ifrån generatorn.
En motor behöver bara 3 saker för att fungera, bränsle, luft, tändning.

Koster skrev:

Om vakuumet(enligt mätaren) blir bättre när Lmm är urdragen så skulle jag faktiskt börja leta elfel, för luftmassemätaren stryper varken lufttillförseln igenom insuget eller förbättrar kompressionen i motorn (det som skapar insugsvakuum) när den kopplas ur.

Är det dessutom ngt elfel så skulle det ju kunna förklara varför inga nya delar löser problemet.

Ju längre man håller på med bilar desto viktigare blir det att ständigt påminna sig själv om att ALDRIG utesluta enkla fel, typ som att se över att alla jordpunkter är bra och mäta laddspänningen ifrån generatorn.
En motor behöver bara 3 saker för att fungera, bränsle, luft, tändning.

Någon aning om vart jag kan börja? Är helt och hållet okunnig om elen i styrsystemet

Steg nr 1 ALLA gånger när man kontrollerar elfel skrev jag i förra posten, kontrollera att alla jordpunkter är rena och åtdragna och sedan laddspänning. Utan att veta att dom är ok så famlar man i blindo.
En krypjord pga en dålig jordpunkt någonstans kan skapa vilka problem som helst för strömmen finner själv enklaste vägen till jord igenom elsystemet. En dålig jord i baklysena kan tex få vindutetorkarna på framrutan att få frilir osv.
Samma gäller en generator som inte laddar ordentligt eller tom för mkt, kan bränna stift i kontaktstycken pga värme som inte syns utifrån.

Steg 2 blir ju då problemet tydligen försvinner när du kopplar ur lmm att kontrollera att du har rätt signalspänning ifrån motorstyrning till lmm med en multimeter. Leta även efter skavda kablar alternativt punkter där kabeln kan ha gått av inuti trots att höljet är helt, typ vid skarpa böjar, genomföringar i kaross mm.

Du kan även kontrollera att kablarna är ok genom att lossa kontakten vid motorstyrningen och göra ett kontinuitetstest mellan pinnarna där och kontaktstycket på lmm. Har du en Haynesmanual tex så bör det finnas kopplingsschema där, om inte köp en!

Några ställen att börja på!

Koster skrev:

Steg nr 1 ALLA gånger när man kontrollerar elfel skrev jag i förra posten, kontrollera att alla jordpunkter är rena och åtdragna och sedan laddspänning. Utan att veta att dom är ok så famlar man i blindo.
En krypjord pga en dålig jordpunkt någonstans kan skapa vilka problem som helst för strömmen finner själv enklaste vägen till jord igenom elsystemet. En dålig jord i baklysena kan tex få vindutetorkarna på framrutan att få frilir osv.
Samma gäller en generator som inte laddar ordentligt eller tom för mkt, kan bränna stift i kontaktstycken pga värme som inte syns utifrån.

Steg 2 blir ju då problemet tydligen försvinner när du kopplar ur lmm att kontrollera att du har rätt signalspänning ifrån motorstyrning till lmm med en multimeter. Leta även efter skavda kablar alternativt punkter där kabeln kan ha gått av inuti trots att höljet är helt, typ vid skarpa böjar, genomföringar i kaross mm.

Du kan även kontrollera att kablarna är ok genom att lossa kontakten vid motorstyrningen och göra ett kontinuitetstest mellan pinnarna där och kontaktstycket på lmm. Har du en Haynesmanual tex så bör det finnas kopplingsschema där, om inte köp en!

Några ställen att börja på!

Tack! Ska kolla när jag har tid så hör jag av mig ifall jag funnit något eller inte

Nu har jag kollat laddspänning, jord och kablar.
Laddspänning: 13,8V, ca 13,4v med helljus och fläkt
Alla jordpunkter är rengjorda och åtdragna.
Alla kablar mellan styrenhet och lmm är hela. (Jag hade 6st?)
Spänning på kontaktstycke till lmm med tändning igång
Stift 1 o jord = 0.05V
Stift 2 o jord = 0.14v
Stift 5 o jord = 12v
Mellan Stift 3 o stift 2 = 0.08v

Där känns som nått är lurt för vad jag läste till ska det vara
stift 1 o jord = 0V.
stift 2 o jord = 0V.
stift 5 o jord = batterispänning.
Mellan stift 3 o 2 = (inom ramen) 1,35v - 1,42v.

Kontakten satt inte i förresten, har inget sätt att mäta mellan gummit på baksidan medan kontakten är i

Löste problemet men mätningen så jag kunde mäta med kontakten i.
2 o 3 hade 1,39V
MEN 2 o jord hade fortfarande spänning i sig, 0,1V
1 o jord hade också 0,1V

Innebär det att karossen är strömförande?

Hade en polare kolla på bilen, och efter lite om och men misstänkte han att toppen hade spruckit så att den drog in vattenångor.
Tog av min topp och den var definitivt defekt, ALLA förbränningsrum var mestadels rengjorda från sot.
Köpte en ny topp, riktplanade, fixade ventilsäten, fixade ventilspel och nya stift.
Går som en klocka nu!
Tack alla för alla svar, råd och information! Hoppas denna tråd kommer till nytta för någon!