turbo_e36 skrev:

Bas kräver ström, mycket ström.
Ett vanligt bilbatteri klarar oftast lämna strömmen kontenueligt men när någonting vill ha mycket ström snabbt och direkt om och om igen hinner inte batteriet återhämta sig. tex. mellan slagen från en stadig baskagge.

Detta medför att bilens belysning blinkar och det är ett bevis på att steget inte får strömmen det behöver .

Detta är varken bra för bilbatteriet eller slutsteget.

En kondning fungerar så att den lagrar ström och sedan släpper den mycket snabbare än ett vanligt bilbatteri kan göra.
Detta medför att steget hela tiden får strömmen det behöver och kan leverera sin maxeffekt.med en helt ren signal

lite fakta iaf

elsmurfo skrev:

Sharky eller någon annan som kan svara, jag har ett par frågor.

Det är så att jag precis ska inskaffa mitt första ljudsystem.
Det blir ett mds twelwhundred och Rockford Fosgate PL2210, plus 6x9or och andra fronthögtalare med mera.

Det skadar alltså ingenting att sätta in en kondensator?
Kan det bara vara till det POSETIVA? (förstår inte varför alla inte använder det isf).

Vart kan jag köpa detta och hur kopplas en sådan på? har aldrig förut haft att göra med en bil sterio. Har även inte sett någon som har använt en sådan.

Behöver den kylas på något vis?

Ska alltid jordkablen vara lika stor som strömkabeln?
Hur är det med remotekabeln?

Mvh nils

Sharky skrev:

För att förenkla så förklarar man ibland, tyärr lite slarvigt, att en kondensator till en bilstereoinstallation fungerar som ett "extra batteri" och håller upp spänningen.
Detta är att tulla lite på sanningen.

Liten jämförelse:

---------------------------------------------------

Energi: Räknas i enheten Wattsekunder , dvs watt gånger sekund.
Lättsam enhet då den säger exakt vad man har, tex 100Ws = 10watt i 10 sekunder eller 1 W i 100 sekunder. (även Joule för den som vill).

Normalt bilbatteri:

- Antag 55Ah (amperetimmar)
- Antag en medelurladdningsspänning på 12V (14 V fulladdat och sedan sjunker det).
- En timma = 3600 sekunder

Då är energiinnehållet ( P = U * I och W = P * t) =>

12  * 55 * 3600 Ws = 2376000 Ws (eller tex en 10W lampa i 66 timmar)

Kondensator på 1F:

- Antag att den är uppladdad till 14V.

Då kommer den att innehålla:

W = (C*V*V) / 2 där W = lagrad energi, C = kapacitans, V = Spänning
=> W = (1*14*14) /2 = 98Ws (Joule) dvs tex en 10W lampa i ca 10sekunder.


Detta visar alltså att det krävs ca 24 tusen enfaradskondensatorer för att ersätta ett bilbatteri.

Den egentliga anledningen till att placera tex en 1F konding nära stegen är det fysikaliska faktum att kabeln mellan batteri och slutsteg har en inneboende tröghet (induktans) som gör att utan denna konding i kombination med höga strömuttag så kan man få kortvariga spänningsdippar i millisekundområdet.
Det är för att slippa dessa kortvariga spänningsdippar som man stoppar in dessa kondingar.

Det är alltså ingen medicin mot att "basen mattas efter ett tag" eller nåt sånt.

Mvh
Göran

Och nej, en tjock kabel kommer att uppvisa samma induktans som en tunn.

Lucifer84 skrev:

kan det vara så att induktansen är den samma i oavsett kabelstorleken men att en större kabel har lättare för att föra bort värme, och på de viset att en grövre kabel inte brinner lika lätt? 

Förstod inte kondingen riktigt men de får gå ändå. 

Lucifer84 skrev:

kan det vara så att induktansen är den samma i oavsett kabelstorleken men att en större kabel har lättare för att föra bort värme, och på de viset att en grövre kabel inte brinner lika lätt? 

Förstod inte kondingen riktigt men de får gå ändå. 

Masch300 skrev:

Bra att ta upp det här med kondingar till bilstereo. Tror att det finns väldigt få som har en tillräckligt bra förståelse av ellära, att de ser igenom de marknadsföringsknep med häftiga förpackningar och skenande "farad-värden".

En viktig egenskap hos dessa kondensatorer är deras inre resistans, ESR (Även induktans ESL är viktig). En konding på 20F med en relativt hög ESR kan vara betydligt sämre än en på 1F med väldigt låg ESR. Så stirra er inte blinda på värdet tryckt på kondingen. Om det inte är så att styling-värdet av kondingen är det huvudsakliga.

Drönirettab skrev:

En kondensator kan lagra väldigt lite energi jämfört med ett batteri, det förklarade Sharky med några uträkningar. Den ger alltså ifrån sig all lagrad energi direkt vid tex basslag, sedan måste den laddas upp igen av bilens batteri/generator. Det gör ju att bilens strömförsörjning inte blir kraftigare, utan kondensatorn har bara till uppgift att försöka jämna ut de spänningsdippar som blir vid höga strömtoppar.

Sätter man ett extra batteri så får strömförsörjningen ett tillskott av energi, kapaciteten ökar och om extrabatteriet sätts nära steget så får man nästan inga förluster vilket gör att strömmen kan ges snabbt också.

Sedan kan man diskutera om batteriet eller kondingen ger ifrån sig ström snabbast, jämför man den inre resistansen så är det nog ofta kondingen som har lite lägre resistans. Men för att kunna jämföra ordentligt så måste man antagligen mäta ström och spänning med snabba mätinstrument, tex oscilloscop, vanliga multimetrar hinner inte med.

Väldigt gammal tråd förresten.

noxxvile skrev:

hur kan jag mäta watt som kommer ur steget?

noxxvile skrev:

hur vet jag vad jag har för motstånd i mina kablar?

noxxvile skrev:

kan man stoppa in nånting som stänger av stegen iaf strömmen blir lägre än 12v?

noxxvile skrev:

de brukar stå massa siffor på kondningen är detta volt som den ligger på just nu eller de som de kommer skicka ur?