Är det så här det fungerar i ryska t-34orna också? Hört om att dom kan starta motorn utan ström. En gammal sovjetisk soldat lyckades starta en T34 som var avställd i ett museum, tydligen var ingen orolig att stridsvagnarna skulle bli stulna då man hade tagit ur alla batterier.

Blanke skrev:

Är det så här det fungerar i ryska t-34orna också? Hört om att dom kan starta motorn utan ström. En gammal sovjetisk soldat lyckades starta en T34 som var avställd i ett museum, tydligen var ingen orolig att stridsvagnarna skulle bli stulna då man hade tagit ur alla batterier.

Japp, motorerna är i princip identiska. De måste dock ha lämnat starttuben trycksatt, men det kanske ingen tänkte på

MaskinarN skrev:

vEight skrev:

Bolinder Munktells råoljemotorer fanns med liknande startfunktion. Innan man stängde av motorn så öppnade man en ventil som laddade en tank så att man hade tryck till nästa gång det var dags att starta. Dessa motorer var 2cylindriga 😉

Yesterdays machinery på youtube hade en encylindrig diesel med samma funktion Hänger dock på ett stadigt svänghjul och att man sätter motorn i rätt läge innan, vilket man slipper på en tolva

Munkarna har svänghjul så det räcker och blir över 😎

Nya fäck och fälg, LINGLONG CROSSWIND, bara det bästa
Betydligt större ET på de här fälgarna, skulle behöva 230 mm skärmbreddning per sida

Annars fick den rätt gött stuk tycker jag, även om plåtisarna med offroaddäck har sin charm också

Lät den även gå en god stund, blev minst 40 minuter. Körde lite fram och tillbaka. Ställde in den när jag kom upp i 90 grader på vattnet, har ju inte slutet system så 100 grader är olämpligt, och mätaren var lite optimist så tror den visade 95 isch när jag provkokte den.
Så 92,5 grader på topparna på avgassidan vid 90 grader vattentemp.

Växeln kom också upp i temp bra, borde vara mestadels viskösa förluster (har rejält tjock olja i den för tillfället)

Bara klyva skärmarna och lägg i en remsa😊

volvoqq skrev:

Bara klyva skärmarna och lägg i en remsa😊

Samt förlängt framskärmarna så dom når bak till karossen,

Ajajaj, där var det slutlekt...

Var påväg till en lokal träff, låg nog i 70 km/h. Plötsligt ingen drivning, in till kanten och slog av motorn, svänghjulet frihjulade en god stund
Fick hem och hämta traktorn och släpa den till träffen istället.
Visste direkt vad som hade hänt.

Solhjulet klippte sina 6 sprintar och 6 skruvar. Eftersom det inte hände under nån särskild last måste det ha kommit gradvis, typ utmattningsbrott.



Två lösa bitar av vad jag tror är sprintar. De har tyvärr åkt igenom kuggen så två av åtta planetaxlar sitter helt löst, måste ha krängt upp hålen i planetbäraren rejält. Inre mässingsringen hindrar dem dock från att trilla ut.

Det hade inte varit någon omöjlighet att laga, tror jag. Problemet är att det hade hänt igen, jag har dålig möjlighet att göra det nämnvärt starkare iom att det är så ont om plats.



Alla kugg har klarat sig, måste vara gjorda av pansar

Så nu ser jag det här som en avslutat kapitel, kul att det överlevde Elmia iaf

Så nu har jag börjat fundera på hur jag får fast svänghjulet på den här pjucken. Slipper lägga en månad på att göra splines den här gången

Svarvar troligen ner "kugghjulet" och svetsar på en ring med bultcirkel. På den här ringen kan jag sedan bulta en klump som har svänghjulets bultcirkel.

Sen ska T56:an hängas upp på nåt vis. Tänker mig en rejäl platta, typ 20-25 mm tjock, som jag fäster i 80x80-rören i motorramen samt uppe vid dieselpumpen där lyftöglan har suttit.

Då blir det en betydligt mer traditionell konstruktion där jag inte riskerar att belasta veven konstigt heller. Skulle jag mot all förmodan lyckas spränga T56:an har jag också ett bra utgångsläge för nånting biffigare (finns knappt).

Jag har kommit på andra tankar

Istället för att sätta svänghjulet på motorn och bygga dit en stabil platta att sätta lådan på tänker jag sätta en kort kardan på motorn som sedan går till växellådan som jag bultar i chassiet. Då behöver jag nämligen bara göra en platta att bulta sprängkåpan i som lagrar en axel till svänghjulet (väldigt likt lösningen i planetväxeln) och fäste för den korta kardanen.
Det borde bli betydligt lättare att få det bra, nackdel är att det bygger mer bakåt i bilen, men tror jag kan lösa det med att flytta fram växelspaken.

Oavsett behöver jag sätta lite grejor på den splinesade axeln. Den är lite dryg att spänna upp i svarven pga sin form.

Så gjorde en kona som passar där mässingskonan ligger när den sitter på motorn



Det är hårt nåt så in i helvete

Så för att inte tömma verkstan på alla svarvstål gjorde jag gång på 3 st kapskivor först.

Skulle tro att det är induktionshärdat, blev lite lättare när man kom ner en bit under botten på kuggen


Så nu behöver jag göra en ring med gängade hål som jag svetsar dit, sen en till ring med hålbild för kardan som bultas på den svetsade.


Sen får jag fundera ut hur svänghjulsaxeln ska se ut, vill gärna ha den lite mer stabil än föregående, lyxigast hade varit dubbla koniska lager, men bygger en del och behöver kunna spänna ihop dem på nåt vis.
Annars använder vi tvåradiga kullager i hissarna, men de är bara 55 mm i hålet. Skulle egentligen behöva ha ett lager som är större invändigt än flänsen till kardanen, så jag slipper ha en skarvad axel

Blir spännande att se fortsättningen. 🙂

Nu har jag ändrat mig igen, och tror jag har koll på läget

Fotade lådan för att få in den i CAD



Ritade upp det hela med kort kardan mellan låda och motor, och kom fram till att lådan hamnar åt helvete för långt bak
Mitt högra knä får inte plats, hela tunneln försvinner med elbox och handbroms, no bueno.

Så jag skrotade den idén och gick tillbaka till "väldigt stabil platta som fästs i motorram och motor"
Tänker få allt laserskuret i 30 mm stål sen bearbeta det sista själv.
1. Blå platta schimsas mot motorramen för att centrera den mot motoraxeln. Tre st M20 i hörnen används för att få vinkeln 100% rätt. Bultar troligtvis fast den från insidan av röret, fyra st M12 per sida som gängas i plattan.
2. Gul platta bultas i blå platta med sju st M12 gängat i gul platta. Gul platta har sedan 14 st M10 gängade hål till sprängkåpan.
3. Röd tallrik svetsas i splinesad hylsa som jag svarvade av sist
4. Grön tallrik bultas i röd tallrik. Denna har centrum och bultcirkel till svänghjulet.

Urtrampningslagret på T56:an råkar vara rätt diameter för Sachs 765:an, och "djupet" från lagret till änden på lådans axel blir också lagom. Fantastiskt hur det kan bli

Stansade ut provbitar för att se så mina mått inte var helt åt skogen

100% träff på första, trodde jag knappt själv


Slog på nån mm på höjden på motorramen, inte så pjåkigt
Sänkte den lite på toppen sen för att gå fri för servopumpen. Övre M20-bulten för att ställa vinkeln kommer gå till motorblocket där lyftöglan har suttit. Den är M18 fingäng, tror det ska hålla, annars får jag väl svetsa in ett fäste istället.


Fästena och stoppen till planetväxeln kommer i vägen, men tvärröret under hoppas jag kunna behålla, lite extra stabilitet



Nu behöver jag hitta en laserskärare som hinner leverera innan semestern, annars spricker tidsplanen

Blev lite gjort i helgen mellan snapsarna

Hittade ingen som ville skära 30 mm, så jag styrde om till att göra de roterande delarna från grunden. Vi råkade ha en kubbe på 90 kg liggandes (220 mm diameter)
De andra två delarna blir 25 mm skurna med plasma av en snubbe en liten bit bort

Plockar båda bitarna av samma ämne


Blir en del att karva bort

Rätt gött o svarva lite igen

Som en keps

Hål för pilotlager, axeln är 19 mm (inget standardlager) så jag tänkte göra en mässingshylsa. Var så det satt på Jaggan också.

Gjorde det lite extra seriöst och svarvade de mjuka backarna efter rätt diameter
Egentligen ska man spänna fast nåt i dem när man gör det också, men så häftigt blev det inte.
Verkar som jag hamnade inom 3 hundringar iaf, så det anser jag vara godkänt








Lämnade nån mm som jag kan svarva av efter svetsningen



Tänkte svetsat från andra hållet också, men tror det kan ställa till det för uppspänningen
Tror ni det håller för 2300 Nm?

Spände upp svänghjulshållaren i fräsen, tänkte köra med koordinater istället för delningschucken. Har haft varierande framgång med den, och de här delarna är lite för stora för den också

Blir rejäla doningar det där. Jag får nog dock läsa några inlägg till före jag uppfattar hur allt kommer ihop sen. Blir intressant, kvalitativ läsning som alltid. 🙂

volvoglracing skrev:

Blir rejäla doningar det där. Jag får nog dock läsa några inlägg till före jag uppfattar hur allt kommer ihop sen. Blir intressant, kvalitativ läsning som alltid. 🙂

Hehe, ja det ska nog klarna när jag börjar bulta dit det

Och hål blev det

Och lite gänga på det

Frigång i den andra. Svarvade upp den för att passa med den andra delen, tyvärr har vi inte mikrometer till den storleken och det blev lite miss med gammalt skjutmått storlek större Så fick schimsa lite runt för att centrera.



Och så ett pilotlager i mässing

Lirar så långt

Klockade in det till 2 tiondelar genom att vrida runt motorn, tror det är inom ryska toleransen

Hittade till slut någon som kunde skära tjockt Blev 25 mm plasmaskuret väldigt lokalt

Och efter lite slipande på adaptern och kapande i karossen gick den att få dit!

Gick loss lite väl hårt på karossen på passagerarsidan för jag hade för mig att jag kunde installera den inifrån kupén, menmen, vem behöver torpedvägg

Det gick inte att skära så små hål med plasman, så han sköt märken där hålen skulle vara istället, funkade rätt bra får jag säga



Jag kommer centrera sprängkåpan när jag har det uppe sen, så det är viktigt att de här delarna hamnar precis likadant om man tar isär det sen. Så borrade för två stift.

För att eventuella toleranser från borrning och skärning också ska bli samma får man installerade delarna på samma håll varje gång


Avdelningen för tveksamma uppspänningar

Tur att gamle Arbogan kan gapa stort

Såhär ska den fästas i motorramen, blir bultar invändigt i rören

Fästen/ställskruvar för att få rätt vinkel. Fästet i toppen kommer ta hela lasten från växellådans vikt, så hoppas det ska lira.

Inte centrerat, hade jag inte väntat mig heller. Motorramen är inte direkt gjord för att vara exakt, men bara den inte sviktar för mycket så bör det lira när jag har centrerat sprängkåpan

Nu börjar det likna nåt

Svetsade dit nedre ställskruvsfästena

Tvärbalken visade sig vara i vägen, så den fick åka

Inte så vackert med plasma, men det går fort

Spenderade en heldag med att märka ut och borra hål till de här skruvarna (Grymt trångt vid torpedväggen)

Lyftöglan fick ha sig en mutter istället så man kan spänna den som folk. Öglan gick inte fritt för pumpen heller


Ställde in vinkeln och djupet med ställskruvarna och spände allt

Svarvade styrpinnar till sprängkåpan. Tjocka delen i sprängkåpan och smala delen passar till en brotsch som jag hade liggande sen planetväxeln

Tryckte i dem halvvägs så jag kan märka hålen när allt är centrerat


Klämde dit den med skruvtvingar och snurrade, knackade, snurrade, knackade tills jag kom inom två hundringar Sen markerade jag hålen genom styrpinnarna

Märkena, troligen blev inte vridningen på lådan helt 100, men det kändes inte så viktigt i sammanhanget

Borr och brotsch, tror bestämt det var 14.97 mm


Imponerad över att det passade så pass, ändå bara 2-3 hundringar frigång på styrpinnarna Sen var det märka, borra, gänga

Den besten lyfter jag inte in för hand

Och det gick att få dit den! Den rör dock vid kardantunneln så jag får kapa lite där. Ser även ut som att kardanen kommer inkräkta på toppen av tunneln, men tycker egentligen att höjden bör bli samma som innan





Och spaken hamnar till och med bättre än innan

Jäklar vilket pysslande du lägger ner.
Grymt kunnande som vanligt!

Sååå spännande!!! 😁

Var lättare att frisera lådan än tunneln

Kom på att jag mätte tryckplattan när den inte var fastspänd, inte så smart. Så det slog på 10 mm fram till solfjädern.
Urtrampningslagret sitter på en sån här pjuck, så jag ritade en tjockare variant.



Jag hade fått göra nåt liknande oavsett, för lådan hade inte gått att flytta fram tillräckligt. Axeln hade tagit i pilotlagret.

Hittade ett besvär till, Jaggalamellen bygger en del på "baksidan" medan BMW-lamellen är helt slät, så den tar i bultskallarna.


Så fick nedgradera till lite slipade sexkantsskallar



Nytt rör. Var lögn att få den luftad, men lyckades till slut genom att trycka in vätskan genom luftnippeln

Fick kapa mer i tunneln, lådan är en bra bit längre, plus att kardanen är rejält mycket grövre.

Och krysset råkar vara rätt storlek! Så nu återstår bara att korta kardanen, nån som har en bra strategi för att mäta hur mycket?

Var svårt att komma in under bilen när den stod på hjulen, så fick byta porthål
Naturligtvis öppnade himlen sig precis då

Stoppade i kardanen i lådan lagom långt och försökte mäta från krysset vid lådan bak till yoken på bakaxeln.

Letade med ljus och lykta efter någon som kunde korta den till mig men semestertider ställde till det
Men hur svårt kan det vara?






Yoken var ordentligt krokig sedan innan så jag fick snedställa den rätt mycket för att få röret hyfsat rakt

Sen får vi se om det håller

Visade sig även att krysset inte alls var rätt storlek, kopparna är 27 mm och yoken är 30. Så rullade en bit 1.5 mm plåt runt, fick även göra "lock" i 0.7 mm plåt för att få bredden rätt


Men där hänger den!

Vinkeln på främre knuten räckte inte vid full utfjädring, så fick slipa upp det en del.
Fick även ta en hel del på tunneln, och flyttade upp elboxen en bit



Så nu är den körbar! Dock kopplar den inte ur ordentligt, så blev en bökig provkörning. Fick stanna den och växla sen starta igen när jag bytte mellan fram och back. Kopplingen slirar även rätt lätt, känns som den är klenare än innan. Kanske är lamellen halare? Den orkar börna på ettan men inte på tvåan.