Tjena.

Osäker på om ämnet ska placeras här eller i avancerat då motorn är lite modifierad. Ligger tråden fel får någon moderator väldigt gärna flytta den.

Bilen det gäller är min M5 E34, som jag inte får genom besiktningen längre. Motorn är en S38B36.
Jag har bytt ut styrenheten mot ett MaxxECU. Kompressionen är ändrad till 12:1. Spridarna är utbytta till större och insuget är avplockat och nu sitter det öppna filter rakt på trattarna. Jag körde förra sommaren med fördelare och en tändspole, men då dwelltiden på den blev alldeles för kort så räckte den givetvis inte till för att förbränna bränslet optimalt. Motorn är mappad med allt detta, men jag hade inledningsvis problem med att tändningen störde triggersignalen så jag har därefter byggt om tändningen till "wasted spark"-typ med VAG-spolar och tändstift av typen NGK DCPR6E, gapade till 1.3mm efter rekommendation. Tidigare var gången orolig även vid hastigheter kring 70 - 80 men det har blivit betydligt mycket bättre sedan jag gapade stiften. Jag skulle ju kunna pröva större gap, men motorn saknar knacksensor och enligt obekräftade uppgifter ska gapet vara endast 0.6mm original så man blir ju lite tveksam.

I alla fall så började det med hög HC när bilen inställdes för besiktning i slutet av förra sommaren. Eftersom att motorn gick så pass orent med elektromagnetiska störningar och en klen spole så trodde jag ju då att allting skulle lösa sej när jag byggde om tändsystemet men problemet kvarstår och nu är även COn orolig. Lambdan ligger inom gränsvärdena hela tiden. Nu senast precis vid 1.0 men motorn går ryckigt vid lägre varv och är bråkig när man kör på höga växlar i låga hastigheter. Det känns som att den inte förbränner bränslet som den ska, men kopplar jag upp datorn vid färd så ligger lambdan och pendlar kring värden väldigt nära 1. Jag har antagit att det är normalt, men det kan ju vara så att den ska ligga mera statiskt. Det kan ju likaväl vara katalysatorn som är dålig men jag tycker att motorn går för ryckigt för att jag ska nöja mej med det svaret.

Jag har ytterligare en teori som är kopplat till ett annat problem jag har. Bränslepumpen slutar inte att snurra när tändningen är till, normalt ska den ju bygga tryck för att sedan stanna. Nu går den konstant, om det sedan beror på att den aldrig når rätt tryck eller om det beror på att något är galet med pumpen vet jag inte. Tanken är ju i alla fall att det kanske påverkar spridarbilden så pass att förbränningen blir dålig vid lägre varvtal och därmed så skiter sej avgasvärdena?

Tackar på förhand!

Bensin eller E85?

Vad sitter det för katalysator på? Hur hårt har du kört när du gjort avgastest? Sport/racekatt kräver ibland en jävla värme innan de tänder.

Om det är en keramisk som man inte ser kanalerna igenom när man lyser (eller håller upp den mot solen t ex) och/eller om det skramlar om den är så är den slut.

Om den är riktigt slut så kan det resultera i ett jävla mottryck på avgassidan också som kan påverka hur bilen går också, brukar kunna tappa massa effekt.

Även om den verkar OK så skulle jag nog ändå testa med en annan katalysator först, gärna en "standard" då det brukar vara enklare att få bra värden med. Säkert tappar du effekt och bör nog inte köra speciellt hårt med den monterad, men kör man "lagom" och en kortare tur för test så har jag svårt att se hur det ökade mottrycket en standardkatalysator kan ge skulle vara skadligt, en ev igensatt/kass katalysator borde vara värre.

Att bränslepumpen går hela tiden bör inte påverka egentligen så länge bränsletrycksregulator är hel och returen inte är igensatt, eller tänker jag fel? Det är nog mest en säkerhetsdetalj vid krock t ex så att pumpen slutar gå så fort varvtalssignal försvinner (dvs motorn stannar). Sen är det lite olika beroende på sprut om pumpen bygger tryck när du vrider på tändningen eller om pumpen startar först vid varvtalssignal, dvs när motorn går runt på starten.

Vissa (alla?) bilar har backventil på returen, kanske värt att kolla så den är OK och att du har fritt flöde i returen.
Mäta upp bränsletryck kan även det vara bra så det ligger stabilt. Vad har du för regulator? Reglerbar (linjär eller progressiv?) eller standard Bosch med ett fast värde på typ 3 bar?

Jag kör bensin.

Original katalysator och original avgassystem, har väl haft tankar på att bygga om men original ska nog inte flaskhalsa allt för mycket på en trimmad sugis tycker jag. De har ju rykte om sej att ha problem med att få upp värmen men jag har nog kört rätt hårt innan besiktning, dessutom har jag 5 mil till min besiktningshall, utan vidare resultat. Bilen går ju bra när man väl drar på, det är vid lägre belastning som den känns ryckig och skum.

Tanken jag hade med bränslepumpen är just vad som säger till den att den har nått rätt tryck? Det fungerade ju som det skulle förra sommaren, men började helt plötsligt häromdagen att strula. Jag tänker att pumpen aldrig når trycket den ska eftersom att regulatorn inte klarar av sin uppgift och därmed så fortsätter den bara att surra på. Får den då fel tryck så kanske det påverkar spridarbilden?

Backventilen i returen då, hur funkar den? Släpper den förbi vid säg 3 bar eller? Eller tätar den mot tanken för att det inte ska rinna baklänges ur den? Regulatorn är original från fabrik, och den har ju 25 år på nacken så om den är väck så är ju inte det alltför konstigt heller. Värdet är som du säger på 3bar.

Jag har ju noterat ytterligare två fenomen när jag kollat loggen. Det ena är att tändningen går från 20 graders förtändning vid 1000rpm till 8 graders förtändning vid 1300rpm för att direkt därefter kliva upp på 20 - 21 graders förtändning och sedan fortsätta som den ska. Den gör så varje gång utan undantag.

Det andra är att tps:en inte verkar följa med spjället hundra. Det ska ju iofs vara en liten fördröjning på det, men den känns onormalt stor just nu, varven hinner nog ändra sej med 500 rpm innan den svarar på förändringen hos TPSen.

Backventilen är nog snarare så att bränsle bara kan rinna åt ett håll och inte baserad på tryck, i alla fall på en gammal Saab. Där sitter den precis vid armaturen på pumpen (in-tank).

På gamla sprut, typ Bosch LH-Jetronic, så går det nog på tid hur länge pumpen skall gå när man vrider på tändningen. Hur "smart" MaxxECU är vet jag inte, men har du någon typ av tryckgivare innan regulatorn? Styrs pumpen via PWM eller via vanligt relä? Moderna bilar idag brukar ha PWM styrd pump och då finns det ofta någonstans en givare/sensor för bränsletryck som används istället för en "vanlig" mekanisk bränsletrycksregulator.

Om spjällägesgivaren inte lirar ihop med t ex värden från lambda och varvtalssignal lär det väl bli ganska så knasigt? Nog värt och kolla upp vilken fördröjning som är OK.

Mappar du själv eller har något företag fixat det?

När byttes bränslefilter senast? Sunkiga filter kan hämma flödet av bränsle rätt bra också. Både BMW och VAG säger dock sedan nån gång slutet på 90-talet att det inte är något bytesintervall på bränslefilter vilket jag tycker är idioti.

Har bytt filter på en A3 1,8T -03 med 18k mil och den bensinen som kom ur filtret var kolsvart. Tappade upp den i en flaska och skakar jag den flaskan så sjunker dessutom aldrig skiten till botten utan den förblir kolsvart i 3-4 veckor.

Jag har hela bränslesystemet som det var original ihop med BOSCH Motronic systemet. Det jag gjorde från början var att jag kopplade minusen mot en GPO på MaxxECU vilket fick det hela att fungera precis som tidigare, men så ger pumpen helt enkelt aldrig upp så nu är relät kopplat så att plusen som drar spolen går via tändningen och sedan har jag en fast jord. Sedan om det finns någon annan givare vet jag inte, kan tänkas att så är fallet.

Jo, ska ta mej en titt på värdet igen. Man mätte upp vad som var nolläge och sedan ställde man ett värde strax ovan det om jag inte minns fel.

Nä, det är Motor Nord som har mappat den åt mej, jag törs inte ge mej på det utan att först fått lära mej hur allting fungerar. Blir så dyrt om man klantar sej!

Där sa du något, jag har inte bytt filter, och jag vet inte om ägaren före mej hade gjort det heller. Det är en bra ände att börja i, det har jag inte tänkt på ö h t. Vet att det sitter ett filter nere i tanken också, men man får hoppas på att det har klarat sej bättre, annars äre lika bra att ge sej på att byta pumpen och hela rasket direkt om man ändå ska ned med allting.

Filter är beställt nu, kommer väl till veckan. En tanke bara, om filtret är igensatt, borde det inte i första hand påverka de högre varvtalen?

Ja, egentligen är det väl på högre varv det bör märkas mest då åtgången för bränsle är högre och igensatt filter hämmar flödet.

Var det bara in-tank sugfilter? Inget under bilen eller i motorrummet?

Har E34 M5 dubbla pumpar eller bara en? Vissa har ju en in-tank och en under bilen t ex, eller 2st pumpar in-tank, förpump och huvudpump.

Egentligen bör det inte vara pumpen/pumparna det är fel på då det verkar pumpa mer än tillräckligt med bensin så kolla bränsletryck först och fundera över pumpar sen.

Filter skadar ju inte och byta oavsett om bilen går som den ska eller inte.

Sitter ett i tanken och ett utanför, riktigt vart vet jag inte men det luskar jag ut imorgon. Det utanför är ju bara att byta, men det i tanken byter jag inte utan att byta både pump och armatur i samma veva. Så man slipper ha ned tanken flera gånger menar jag!

Den har en pump och den sitter i tanken, klart att den kan ju vara tärd och kanske inte ge det den ska, men det brukar ju vara så att endera fungerar de eller så lägger de av enligt min egen erfarenhet. Känns ju mera troligt att det är trycket som spökar då, men det läcker ju inte igenom regulatorn i varje fall. Ska pröva lite försiktigt att se vad som händer när man tar lös vakuumslangen till regulatorn och ger motorn lite varv om det påverkar gången eller lambdan något imorgon. Det är synd att man inte vet av någon med likadan regulator, de sitter ju oförskämt bra till så då hade man ju bara kunnat kastbyta en kort stund.

Hur ser regulatorn ut? Inte alls omöjligt det kan passa från nån helt annan bil med lite tur, eller i alla fall går få ihop för test. 3bar t ex kör en massa Saabar med så där finns det lite olika modeller och välja på (fristående och såna som sitter direkt i fuelrail med o-ring och clips)

Den sitter rakt in i fuelrailen, med en speciell typ av klammer. Kan kolla med en kille här på byn som kör SAAB till vardags om det passar därifrån, har noterat att det finns mycket som passar mellan SAAB och BMW, framför allt när det gäller bromsarna. Från äldre volvo passar inte då de är lite annorlunda till utseendeti varje fall. Har några sånna som ligger som jag kunnat pröva med annars. Däremot så är det många äldre Mercedes som har den typen, tyvärr rullar det väldigt få av dem här. Om BMW själva kunnat hålla sej till en typ så hade det varit lättare, men just denna regulator sitter bara på en handfull modeller; M3 E36 med 3.0 motorn, M5 E34 med 3.6 motorn, 750IL, 850IL osv. Bilar som man tyvärr inte ser överallt. Har hört av mej till Motor Nord och bett om offert på en regulator, men jag får väl svar imorgon och de skickar den väl tidigast någon gång nästa vecka.

Du ska ha tack för visat intresse i varje fall! Inte direkt överdrivet intresse för den här tråden bland medlemmarna

Detta är modellen som sitter på de flesta Saabar med 4-cyl motor efter 1994, sitter direkt i fuelrail med en klämma





Jag skulle mäta bränsletryck innan jag börjar byta regulator, garanterat billigare.

Inte så simpelt så du ev kan ha luftläck? T ex insugspackning, tryckslangar etc.

Ser bra lik ut den jag ska ha! Har du någon koll på bosch nr på dem?
Jo, ska försöka göra det hade jag tänkt.

Dumt att inte undersöka men jag tycker att det borde märkas även på lambdan? Har ju precis lambda 1.

Är de 100% säkert att du har rätt stift och rätt stiftgap? Man brukar köra mindre stiftgap på turboladdade motorer för att gnistan inte ska släckas ska de verkligen ökas på en sugmotor? Bara en fundering

Hör med ärtan annars för de borde inte göra så stor skillnad mellan waste spark eller sekvensiellt gällande trigger fel och om du har rätt tändstift samt stiftgap

De där med soppa pumpen att den går hela tiden, i maxxecu kan du ställa en viss tid pumpen ska går när du vrider på nyckeln. Men då måste du koppla så maxxecu styr relät till pumpen



Vem har mappat bilen efter maxxecu installerat?

Körde med tändstift efter Ärtans rekommendation, de är för kalla så stiften sotar igen. Funkar jätte bra om man ligger och drar ur bilen hela tiden, men det är i lägre hastigheter som den slår igen. Bytte till stift som enl krosslista ska vara rakt motsatta de som är original till den här bilen och då upphörde det problemet. Motorn gick ju med standard gap, men illa i lägre hastigheter. Så pass illa att den var jobbig att köra i 70 på femman. Var i Sundsvall så då svängande jag in och hörde med Roger på Motor Nord, och han ville minnas att stiften skulle vara gapade till 1.2mm på de här bilarna, när jag sedan hörde om vad original gapet skulle vara så säger folk att det ska vara 0.6mm vilket ju är mindre än utförandet stiften kommer i.

Jag ska dra iväg ett mail till ärtan så att han kan kolla både mappen och loggen, samt fråga om stiften igen.

Pumpen var kopplad helt enl medföljande manual, fungerade felfritt tills för några veckor sedan. Det enda jag har gjort är att uppdatera programvaran i styrenheten och ställt om inställningarna för tändningen. Efter det så började pumpen gå kontinuerligt, och det gör den tills fan avlöser den.

Okej, konstigt att den börja dumma sig efter uppgradering. När du ändå kontaktar ärtan så nämn de kan vara någon bugg i nya uppdateringen

Kan ju så klart vara ett sammanträffande men jag ska nämna det för honom.

Tjena igen.

Problemet är kvar. Får inte ned HCn och börjar fundera på om jag åker på att renovera topplocket.
Konstaterade att mappen hade nollställt sej. Bara tänd- och bränsletabellen, inga inställningar i övrigt var påverkade vilket är skumt. Letade reda på en jag hade sparat från dagen jag var i Sundsvall och fick den mappad, och med den gick bilen mycket bättre. Hoppfull åkte jag och kollade värdena men de är fortfarande dåliga. HC på 500, och nu tror jag kattarna börjar bli dåliga också för nu har COn börjat öka också.

Därefter så monterade jag en vakuumstation för att kunna optimera vakuumet till mapsensorn. Motorn är mappad mot TPS och är inställd så att vakuumet bara ska hjälpa till att korrigera lite. Satte även ett elektroniskt filter på signalen i MTune för att dämpa svängningarna ytterligare och nu har jag en mera stabil kurva där. Sedan åkte jag till Motor Nord och fick tomgången justerad och spjällen synkade av Roger, han ändrade även lite på tabellerna för att få den att gå mjukare vilket den nu också gör. Blev en enorm skillnad i körbarhet på lägre varv, likt förbannat tenderar motorn att sura ned sej och bli besvärligt att köra efter en längre tids stadskörning. Skulle vilja få ordning på de tendenserna innan jag river av topplocket för att renovera det, åker det av vill jag göra det riktigt så att man slipper problemen i framtiden, samtidigt vill jag passa på att få trimma lite så det är klart att det handlar om en del pengar i slutänden. Kan jag få den att gå riktigt utan detta så är det ju en klar fördel.

Är det någon här som vet var man kan köpa en billigare variant av HC testare?
Vad tror ni, kan topplocket vara i behov av en renovering? Jag har endast planat och flödestestat det tidigare. Det har snart gått 30000 mil.

Vad kan jag ge mej på annars? Börjar gärna i den billiga änden om man säger så.

Undrar ni något över motorkonfigurationen så äre bara att fråga.

PHrnfeldt skrev:

Tjena igen.

Problemet är kvar. Får inte ned HCn och börjar fundera på om jag åker på att renovera topplocket.
Konstaterade att mappen hade nollställt sej. Bara tänd- och bränsletabellen, inga inställningar i övrigt var påverkade vilket är skumt. Letade reda på en jag hade sparat från dagen jag var i Sundsvall och fick den mappad, och med den gick bilen mycket bättre. Hoppfull åkte jag och kollade värdena men de är fortfarande dåliga. HC på 500, och nu tror jag kattarna börjar bli dåliga också för nu har COn börjat öka också.

Därefter så monterade jag en vakuumstation för att kunna optimera vakuumet till mapsensorn. Motorn är mappad mot TPS och är inställd så att vakuumet bara ska hjälpa till att korrigera lite. Satte även ett elektroniskt filter på signalen i MTune för att dämpa svängningarna ytterligare och nu har jag en mera stabil kurva där. Sedan åkte jag till Motor Nord och fick tomgången justerad och spjällen synkade av Roger, han ändrade även lite på tabellerna för att få den att gå mjukare vilket den nu också gör. Blev en enorm skillnad i körbarhet på lägre varv, likt förbannat tenderar motorn att sura ned sej och bli besvärligt att köra efter en längre tids stadskörning. Skulle vilja få ordning på de tendenserna innan jag river av topplocket för att renovera det, åker det av vill jag göra det riktigt så att man slipper problemen i framtiden, samtidigt vill jag passa på att få trimma lite så det är klart att det handlar om en del pengar i slutänden. Kan jag få den att gå riktigt utan detta så är det ju en klar fördel.

Är det någon här som vet var man kan köpa en billigare variant av HC testare?
Vad tror ni, kan topplocket vara i behov av en renovering? Jag har endast planat och flödestestat det tidigare. Det har snart gått 30000 mil.

Vad kan jag ge mej på annars? Börjar gärna i den billiga änden om man säger så.

Undrar ni något över motorkonfigurationen så äre bara att fråga.

De är inte så att kattarna börjar blir dåliga eller redan är kassa?

TheLeaf skrev:

PHrnfeldt skrev:

Tjena igen.

Problemet är kvar. Får inte ned HCn och börjar fundera på om jag åker på att renovera topplocket.
Konstaterade att mappen hade nollställt sej. Bara tänd- och bränsletabellen, inga inställningar i övrigt var påverkade vilket är skumt. Letade reda på en jag hade sparat från dagen jag var i Sundsvall och fick den mappad, och med den gick bilen mycket bättre. Hoppfull åkte jag och kollade värdena men de är fortfarande dåliga. HC på 500, och nu tror jag kattarna börjar bli dåliga också för nu har COn börjat öka också.

Därefter så monterade jag en vakuumstation för att kunna optimera vakuumet till mapsensorn. Motorn är mappad mot TPS och är inställd så att vakuumet bara ska hjälpa till att korrigera lite. Satte även ett elektroniskt filter på signalen i MTune för att dämpa svängningarna ytterligare och nu har jag en mera stabil kurva där. Sedan åkte jag till Motor Nord och fick tomgången justerad och spjällen synkade av Roger, han ändrade även lite på tabellerna för att få den att gå mjukare vilket den nu också gör. Blev en enorm skillnad i körbarhet på lägre varv, likt förbannat tenderar motorn att sura ned sej och bli besvärligt att köra efter en längre tids stadskörning. Skulle vilja få ordning på de tendenserna innan jag river av topplocket för att renovera det, åker det av vill jag göra det riktigt så att man slipper problemen i framtiden, samtidigt vill jag passa på att få trimma lite så det är klart att det handlar om en del pengar i slutänden. Kan jag få den att gå riktigt utan detta så är det ju en klar fördel.

Är det någon här som vet var man kan köpa en billigare variant av HC testare?
Vad tror ni, kan topplocket vara i behov av en renovering? Jag har endast planat och flödestestat det tidigare. Det har snart gått 30000 mil.

Vad kan jag ge mej på annars? Börjar gärna i den billiga änden om man säger så.

Undrar ni något över motorkonfigurationen så äre bara att fråga.

De är inte så att kattarna börjar blir dåliga eller redan är kassa?

Jo, det kan ju mycket väl tänkas vara på det viset men jag tänker att eftersom att motorn tenderar att sura när den gått länge i stadsmiljö (lägre varv, segdragning, osv) så kanske det finns något underliggande problem där. Jag har tänkt ta och byta kattar i vinter också som en del i felsökningen men man vill ju inte förstöra de nya också.

Nu är jag säkert skitdryg...Men, om jag får säg, så är det enda rätta att bygga "tillbaka" bilen till original insprut/tänd -system. Se till att allt lirar som det skall, köra med "korrekta stift". Kvarstår problemen med både motorgång och avgasvärden så borde problemet inte ligga i "Maxx Ecu"...
Gällande stift så kör jag själv med en liten aning kallare stift (Brisk Premium BOR12LGS), ett sk "Racingstift med typ 3mm gnistgap". Funkar kallas o inga problem med avgasvärden, men jag har helt original styrsystem (och S38B38).
Inga problem alls med stiften, ovsett belastning. MEN tillverkaren rekommenderar de i första hand till bilar som "körs ordentligt" . Så här såg de ut efter dryga 1500 mil, lugn o mesig körning mest kring 3000 varv...