Nu ligger den uppe!

/M

Har helt missat detta projektet, kommer att följas

Fick ett ryck i oktober och bestämde mig för att tvätta och vaxa gröna Hondan! Finns en del stenskott osv som börjat rosta lite. Vax på detta så kan vi dra ut på lidandet! Detta tog dock flera veckor att genomföra eftersom man inte var i bästa skick just då.

Bilen hade stått sedan i juli när jag hade fått sån huvudvärk att bilkörning inte längre var ett alternativ. Nu när jag nu skulle starta den gick det inte att vrida om nyckeln!

Kollade i verkstadsmanualen och fann att rattstång med rattlås inte var en servicebar komponent.
Hur löser vi detta?

Smörja in i tändningslåset. Lossade även så jag kunde smörja på baksidan av tändningslåset. Fick ingen bild på detta men det löste problemet! Det är först idag i skrivande stund efter att ha börjat använda bilen i mitten av januari som jag inte längre behöver torka av nyckeln varenda gång den varit i tändningslåset! Fick ju tyvärr spreja in väldigt mycket för att det skulle krypa hela vägen till rattlåset, men men...


Flaskan i fråga köpte jag för... 8 år sen kanske? Den är speciellt utformad för att smörja billås enkelt, vilket jag nu passade på att göra på samtliga lås på samtliga av mina bilar! Sånt där man inte gör förens det är för sent...


Hösten hade fyllt torkardiket med massa löv så dammsög ut detta.



Hade kommit in lite löv bakom denna säkringsbox, så jag tog bort locket för att komma åt lättare och tur var väl det!


Vad är detta?!? Säkringen har varit överhettad, vilket syns på plasten, men den har inte brunnit av! :s


Som ni redan förstått har jag gott om Honda-delar hemma så detta löste sig enkelt Säkringen är till kupefläkten. Som jag nämnt tidigare är ett vanligt fel att en dräneringskanal blir full med skit och då rinner det regnvatten rakt ner i fläktmotorn, så det är antagligen vad som hänt.



En välbehövlig tvätt!


Vintern kom, vilket den tyvärr gör varje år. Dags för vinterdäck!


Jag hade en plan! Vinterdäcken jag har till denna bilen är ganska trötta. MEN jag fick ju med vinterdäck när jag köpte VTIn! Så plåtfälg på sommaren och alufälg på vintern var planen!


Det var också här jag fick lära mig att VTI-bilarna har ett större bultmönster, så den planen gick i graven illa fort Får väl bara anta att Honda var rädda att 4x100 inte skulle hålla med 169 vilda hästar....


Dem gamla vinterdäcken fick vara på en vinter till då ja...



Då har det blivit 2021 och som ni vet hittade jag en jänkare på blocket! Av lite olika anledningar hölls detta hemligt för alla förutom min pappa dem första veckorna. Samma dag som jag varit på banken och fört över pengarna var vi jag och några kompisar på ett litet äventyr utmed havet!




I Februari såg skrotprojektet utsåhär!



Det blev dags för besiktning men bilen gick inte igenom Ojämna bromsar bak! Det mesta var nytt så jag misstänkte hjulcylindern direkt, och den visade sig vara riktigt dålig!


Dessa delarna byttes för inte allt för länge sedan, lyckades hänga av dem i ett paket


Kvar har vi denna rackaren! Jag stötte på ett väntat problem... skruven som sitter över bromsröret hade rostat ihop med röret! Jag har inga koningsverktyg så detta hade varit väldigt trevligt om det gick att lösa utan att göra ett nytt bromsrör!


Lösningen blev att lossa nav med hjullager och även bromsskölden, båda kom loss utan bråk skumt nog. Nu kunde jag skruva av hjulcylindern istället för att göra som vanligt, skruva på skruven Kan tillägga att bromsvätskan såg mycket gammal ut, massa aluminium från insidan av hjulcylindern hade släppt och gett bromsvätskan en ny spännande färg! Har inte bytt bromsvätskan på denna bilen då luftnipplarna båda sidor bak har rostat fast



En planka mot pedalen så inte all bromsvätska rinner ut!




Sådär ja! Så fint det blev! Nu är allt bytt på denna sidan förutom bromstrumman, den är i gott skick och det lilla den är sliten har backarna slitit in sig efter. Borde väl gå igenom nu?




Det gjorde den inte, det hade inte ens blivit någon skillnad!

Så vad var problemet?

Jag vet!

Ja, tiden går, har glömt att skriva här


Hade ju problem med ojämna bromsar bak. Bytte hjulcylinder men det blev ingen skillnad.

Efter att ha tittat på papprerna från bromsprovet igen såg jag en grej jag missat. Ena sidan bak bromsar lika mycket som fram och andra sidan bak bromsar normalt mycket.

Detta betyder att reduceringsventilen rostat ihop invändigt, ja så kan det gå när man inte byter bromsvätska

Fick fram artikelnummret och hittade en sida i USA som hade en ny till ett rimligt pris, dock verkade det inte gå att få det skickat då jag plötsligt fick pengarna tillbaks efter att ha beställt.

Det hela slutade med att jag beställde en ny från Honda här i sverige. 3100kr.... på en bil som är värd typ 8000!

Ventilen sitter på brandväggen och är inte alls kul att komma åt.


Här har vi den! Så vad är oddsen att jag får loss alla 6 bromsrör på denna 23 år gamla bil?


Det visade sig att jag hade grym tur! Det var bara ett rör som inte ville släppa. Ännu mer tur var att det var en av dem som gick till huvudcylindern och det släppte på den sidan!


Kunde nu sätta allt i skruvstädet och lossa röret.


Trevligt att för en gångs skull få delar det inte står "MADE IN CHINA" på! Denna kostade, men det är riktigt grejer iaf!



Röret gick att använda igen, så på med det i samma vinkel som innan och bara i med allt i bilen igen!


För att kunna lufta blir jag illa tvungen att byta hjulcylindern på vänster sida också. Dock är det ganska smidigt. Själva navet går att lossa och då kommer man åt allt väldigt enkelt.


Precis som på andra sidan så hade bromsröret och hylsan rostat ihop så jag fick skruva loss själva hjulcylindern. Vad gör man inte för att slippa tillverka nya bromsrör?


Då satt allt där igen!



Bara att lufta och hoppas detta löser problemet. Om det inte funkar nu vet jag inte vad man ska göra



Hade tur och upptäckte att en lampa slocknat sedan jag var på besiktning senast. Den såg minst sagt skum ut.



OCH HAN GICK IGENOM!!


Byt bromsvätskan i tid är mitt tips xP



Det ni läste nu hände i April. Efter det hände ingenting mer än att jag då och då rensat skrotbilen. Det börjar närma sig slutet där!
I mitten av augusti såg det ut såhär




Det är först när den är rensad och skrotad som jag har plats och tid att plocka fram VTIn och börja fixa med den. Saknar att köra den, grymt kul bil!

Fick hjälp att kapa loss trösklar och lite tillhörande som ska användas för att laga upp VTIn.


B-stolparna böjdes uppåt och man måste ju säga att den hade kunnat se ganska tuff ut som en hardtop


Jag tömde oljan ur växellådan och motorn. Båda bakrutorna och vindrutan skars ut. Plockade några sista delar och nu äntligen var denna bilen redo att få åka en sista gång.


Det var idag eftermiddag som detta skedde. Jag måste påstå att det har känts riktigt bra att kunna gå vidare från detta projekt! Lite bitterljuvt såklart, men ni förstår säkert.



Då fanns det äntligen plats för en VTI att få pysslas om! Den har stått på gatan bra länge nu. Den blev påkörd för ett tag sen dessutom, lagom kul.


Då returledningen läcker bensin ovanför tanken så ville jag inte köra bilen på plats. Vi upptäckte ganska fort att bromsarna har satt sig så planen att knuffa den på plats gick i graven, jag fick helt enkelt starta den och stinka bensin dem 50 metrarna den skulle köras xP


Känner mig riktigt taggad att sätta tänderna i denna bilen igen! Planen i nuläget är att fixa den så pass att den klarar en besiktning, plus en liten service såklart.


En bil skulle envist vända mitt på gatan istället för på den fina vändplatsen och bulade till framskärmen och tog även strålkastare och stötfångaren. Dessa delar hade jag ändå planerat att byta ut, så det är inget att hänga läpp över.




En liten justering med domkraften så vi får han på rätt plats. Vi ska upp på pallbockar här framöver.


Nu ska vi bara invänta lön och försöka att inte beställa mer än nödvändigt xP

Härligt att det tar fart igen ☺️

Under våren 2020 när jag ägt bilen i endast en månad så tändes såklart ABS-lampan...


Idag är det dags att ta reda på vad som är fel, vi börjar med att öppna höger framdörr


Till höger om handskfacket kan man gräva ut denna mojäng. Den fungerar som ett diagnosuttag, men ser inte ut som ett standard OBDII. Det lilla kontaktstycket används för att läsa ut felkoder från motorstyrdonet och även när man ska ställa in tändningen, dessa har ju faktiskt fördelare som kan justeras Radera felkoderna i motorstyrdonet görs genom att ta bort en säkring som heter "backup" som finns i en elcentral i motorummet och sedan låta den vara bortplockad i 10 sekunder. Det stora kontaktstycket används för att läsa felkoder från ABS-styrdon och även för att koda in nya nycklar till immobilizern. Radera felkoder i ABS-styrdonet görs genom att vrida nyckeln från radioläget till "tändning på" och tillbaks tjugo gånger. Airbag är ytterligare en kontakt på ett helt annat ställe och har en något speciell metod för att radera felkoder Vi kanske kommer dit i ett framtida inlägg


Om vi kollar i manualen så ser vi att man ska använda en enkel kontakt som byglar två stift, ja det är verkligen så enkelt. Om vi då googlar på "07TAZ-ST30100" så kan vi få fram bra bilder och då enkelt (och billigt) få fram vilka två stift som ska byglas.


En kort kabel med båda ändarna skalade instuckna såhär försätter ABS-styrdonet i felkodsläge.


När vi nu vrider på tändningen så kommer ABS-lampan att blinka. I detta fall fick jag 1 lång och 7 korta blink. Detta betyder att vi har fått felkod 17. Bilden visar en ABS-lampa som precis börjar lysa, jag kan ju inte få bild på en blinkande lampa


Om vi då tar fram manualen igen så ser vi att ABS-givare vänster bak är vad som felar. Det skulle ju såklart kunna vara något annat också, en lödning inne i ABS-enheten på den kretsen, eller en klämd kabel. Bilen jag precis skrotade byggde jag om från icke-ABS till ABS året 2013 och såklart tändes lampan året efter. Även den gången var det vänster bak som gått sönder. Den gången löste jag det genom att ta en ABS-sensor som egentligen ska sitta fram och skarva på rätt kontaktstycke och modifiera fästet så allt stämde, det fungerade faktiskt! Även denna gången kommer jag göra en specialare, men inte riktigt SÅ special.


Jag tog en paus med ABS-problemet och såg till att få upp bilen på pallbockar. Normalt är ju att sätta dem på lyftpunkterna, men alla 4 lyftpunkterna kommer behöva rostlagas så det var inte ett alternativ. Istället blev det i länkarmsinfästning fram och längst ut på länkarmarna bak.


Nu ska tröskelbreddarna bort. Man börjar med att ta bort stänkskydden. Men denna bilen har inga, dem har plockats bort av någon tidigare ägare, vilket också har förstört framskärm och tröskel med stenskott.


Undertill finner man ett gång av dessa expanderpluggar. Till min stora förvåning fick jag bara loss 3, resten fick brytas loss.


Nu ska tröskelbreddaren skjutas framåt! Här ser ni också varför den måste plockas bort


Sådär ja!


Fattar inte hur detta har gått igenom besiktning.



På vänster sida är det enbart lite ytrost, mycket skumt.


Längst fram på trösklarna ser båda sidorna ut såhär. Även här är det hål.


Planen idag var inte att börja laga rosten dock! Idag ska bensintanken ut så jag kan laga bensinläckaget! Denna konstiga kåpa sitter på vänster sida om tanken och döljer rör och slangar. Den sitter med två 10mm skruv. Dessa hade ju såklart rostat och jag vill helst inte dra av mer skruv än nödvändigt. Detta var bara början på en massa envisa skruv som man får vrida fram och tillbaka 1/8dels varv en sådär 100 gånger innan man fått ut dem...


Med kåpan borta kan vi se att det har lagats både bensinrör och bromsrör här innan. Min andra bil som jag skrotade hade alla sina originalrör kvar, den togs omhand lite bättre, tills den blev skrot.



Jag valde att klippa av tankbanden, detta innebär att jag kan rädda skruvarna som annars hade gått av. Dem får jag nu försöka rädda på bänken. På den andra bilen drog jag av skruvarna och på så sätt överlevde tankbanden, smidigt va?


Dem tidigare reparationerna skulle visa sig göra denna processen mycket enklare än om allt var original. Det är inte varje dag man kan säga så


Med tanken hängande lite halvt kan man nu komma åt kontakstycket som finns längre upp på kabeln med röd pil. Här kan vi även se ett stag som enbart sitter på VTI-bilarna, märkt med grön pil. Man kan ju undra hur mycket nytta detta gör egentligen? Intressant nog så finns inte dem små svetsade fästena till detta stag på bilar som inte är VTI. Jag antar att det är för att så få bilar var VTI, annars hade det antagligen suttit på alla modellerna. Vill även minnas att jag läst att coupé-karossen hade en krängningshämmare bak, men inte kombin, skumt.


Här ser ni kontaktstycket. Tanken har alltså en egen kabelhärva, lite udda efter min erfarenhet iaf.


Tanken töms på vad som fanns kvar och detta hamnade i tanken på "Bjucken". Tanken från skrotbilen har jag sparat då jag misstänkte att VTIns tank skulle vara i sämre skick då allt annat på bilen är rostigt, trasigt, snett och fel. Men tanken visade sig vara riktigt fin! Dock kommer jag ta påfyllningsröret från skrotbilen då det var mycket bättre, så lite små delar här och var blir det.


Av någon anledning hade jag fått för mig att det var returen som rostat av, men så var inte fallet. Det var matningen som delvis rostat och börjat läcka i en skarv, vi återkommer senare till hur detta ska lagas.


Vi återvänder till ABS-problemet! För att enklare kunna se vad jag gör med ABS-sensorn så plockar jag bort bromsok, sadel och bromsskiva.


Sadeln hade en glidpinne som rostat fast, det är en sjukdom på dessa. Även om man smörjer dem så kan det sitta fast inom ett år igen. Jag kom dock på nu att jag smörjt med WD40 vilket inte är det bästa kanske?


Bromssköldarna bak är sopslut. Jag väljer dock att inte köpa nya än då jag behöver lägga pengarna på andra delar till bilen som är mycket viktigare.


För att få loss givaren så ska man lossa fyra små skruv, dem lossnade utan problem allihopa! Jag misstänkte först att sensorn kanske lagt felkod eftersom den är full med metallspån.


Såg senare att den visst hade en spricka! Det blir att byta denna.


Nu är det ju en vänster bak jag behöver. Det närmsta jag hade i mitt lager var en höger bak. Köpa en ny är inte jättedyrt, men som sagt, jag behöver pengarna till andra delar.


Den gamla ska bort först, och det blev ett jätteprojekt! Dem två små skruvarna med röd pil håller fast metallspåret som kabeln ligger i. Såklart går dessa skruvarna väldigt trögt på grund av rost. Ännu värre är att VTI-staget måste bort för att jag ska komma åt en av skruvarna! Även dem skruvarna gick supertrögt. Jag vill absolut inte dra av någon av dessa skruvarna så det fick bli den där "fram och tillbaka" metoden. Tror det tog 30 minuter att få bort dessa skruvarna. Det positiva är att dem överlevde allihopa


Då den "nya" sensorn är till fel sida så måste jag flytta över metallspåren, det var faktiskt inte så krångligt som jag trodde.


Sådär ja!


Och där har vi en sensor redo att monteras på vänster sida!


Alla gängor fick sig en omgång Hagmans Tunnflytande, förhoppningsvis ska det inte vara några problem att få loss grejerna i framtiden om så skulle behövas



Hålet i bromsskölden bara växte, men det gjorde installationen av sensorn mycket enklare!


Man ska egentligen mäta avståndet då det är väldigt noga för att det ska fungera bra. Jag vet av erfarenhet att om avståndet är för stort så fungerar bromsarna helt normalt tills man kommer under 20km/h varpå pumpen går loss och bilen blir riktigt svår att få stopp på. Lite läskigt är det kan jag säga Men ögonmåttet säger att det är ok. Själva ABS-kransen är ovanligt fin för att vara så gammal, den kan vara utbytt någon gång möjligtvis, den matchar inte resten av bilen så att säga


Allt för denna gång

Gillar att du beskriver dina inlägg så detaljerat 👍

Här är en bild från när jag nyss köpt den förra året. Strålkastarna har blivit väldigt blästrade och dessutom gulnat. Det går ju såklart att polera upp igen och även att klarlacka! Men då reflektorn är dassig på båda också så känns det inte lönt.


Det sitter dessutom LED-lampor med tillhörande kylfäkt monterade som har smält på plats. Tog beslutet att ge upp dessa strålkastare. I mitt reservelslager har jag nog 4 uppsättningar strålkastare, dock är ju alla begagnade och något som lyfter en bils utseende väldigt mycket är ju just strålkastarna



Nyproducerade pirat-lyktor finns inte längre, enbart restlager så jag öppnade plånboken lite extra och beställde två nya original Honda strålkastare!! Ser verkligen fram emot att få montera dessa någon gång i vår förhoppningsvis





----------




Åter till nutid! Jag har faktiskt inte rört bilen sedan senaste inlägget, antingen har jag varit för trött eller så har vädret inte varit så kul. Men idag äntligen var det sol och jag orkade ge mig ut en sväng! Ni som följt tråden vet att denna bilen är full av konstigheter, och idag är inget undantag, det finns mer Plockade av instegslisten och kickpanelen och här fanns det avklippta kablar. Jag misstänker att dessa varit till en baslåda. Det var också extremt smutsigt under mattan, det är inte normalt anser jag


Bakom kickpanelen sitter motorstyrenheten. Vill minnas att dessa heter P9K. Dem är lite udda då dem rent innehållsmässigt är en OBD2 styrenhet men själva kontaktstyckena är samma som på OBD1 styrenheter, detta gäller enbart för dessa Rover/Honda modellerna.


Ser ut att gömma sig överraskningar här!


Styrenheten ska ut så golvet ska lagas här. Den sitter med en mutter och tre skruv. Men självklart i detta fallet var inget rätt. Muttern stämde, dock ej spänd , men denna skruven håller inte fast enheten alls, inte heller spänd.


Dem två främre skruvarna var där inga, eller jo, typ. Här bakom ligger en av dem tillsammans med ett rostigt bits.


Självklart har någon skarvat en av kablarna på tre ställen


Det är hål i golvet så det kommer in vatten, och här ser vi på styrenheten att det varit blött.


Jag slapp ta bort isoleringsmattan som ska vara mot brandväggen då det mesta av den tycks ha blivit utslitet av någon aggressiv individ


Detta såg till en början inte så illa ut, men vi vet alla hur det brukar bli


Skulle plocka av framskärmen men den hade frusit på plats så fick ta fram värmepistolen


Blir ju ofta en jordkladd här, dock frusen idag Plåten bakom var räddningsbar som tur var!


Lite mer revs bort då det ska bytas ut framöver.


Här slutade hålet att växa. Men jag kommer behöva kapa ut mer. Tyvärr är det 3 eller 4 plåtar på ett ställe och det sitter lite dumt till, men det kommer lösa sig såklart, bara lite mer omständigt


Genom att tillämpa fram-och-tillbaka metoden så lyckades jag rädda alla skruvar, tillochmed några som jag inte kunnat lossa på andra sådana här bilar när dem vart ett gäng år yngre! Kul när det är lite medvind iaf Nu är gängorna helt plåtrena så jag spolar allt med WD40 då bilen står utomhus.




Snart är det december och vinterdäcken ska på! Min gröna brukis är det som gäller då! Jag går alltid över bromsarna vid däckbyte. Otroligt nog behövde inget frigöras, det är i regel alltid något som fastnar på dessa, men jag smörjde allt igen och tryckte in kolvarna så dem får röra sig lite. Tyvärr upptäckte jag att han börjat läcka styrservoolja. Jag vet att det är ganska vanligt att returslangen på styrväxeln kan fukta. Det var svårt att se tyvärr, allt var kladdigt, men inte så pass att det droppade under bilen...än. Så vad gör man?


Man fyller bara på!


På sistone har startspärren börjat bli lite halvbråkig ibland. Det hjälper om man vrider på tändningen och väntar ut den gröna lampan för startspärren, (ja dessa har en hyffsat stor lampa för startspärrsystemet) och sedan startar. Systemet är egentligen uppdelat i två system som samarbetar och beteendet jag ser tyder på att det är antennen runt tändningslåset som blivit dålig. Dock kommer jag att göra en immobilizer-delete för att slippa bli ståendes. Men jag överväger att inte visa hur det går till helt öppet såhär på ett forum, vad anser ni?

Vet du om det går att göra en delete på volvo v70 1998

fadret skrev:

Vet du om det går att göra en delete på volvo v70 1998

Volvos startspärrar kan jag tyvärr inget alls om

Kul projekt och ännu roligare bilar!
Sjukt balla dessa Civics

Har det hänt något med VTIn då? Mnja, lite grann. En glad nyhet är att den numera står under tak vilket gör att jag kan mecka även om det regnar. Problemet just nu är att rostlagning är så brutalt tråkigt att jag drar mig från att gå ut till bilen. En regel som jag satt upp är att rosten ska lagas innan något annat görs, det blir liksom inte gjort annars. Har haft en hel del problem med värk i höft, rygg och ben på sistone trots att jag bara är 27 år gammal så det gör att det drar ut på tiden.

Har fått en helt del gjort på den gröna iaf! Nu är det kanske inte den bilen som är spännande här men vi kan väl bara säga att den är en silver VTI så känns allt roligare?

Skiftade hjul i december och kort efter det började det låta illa i framvagnen. Min tröga hjärna tänkte att det måste vara dem dåliga drivknutarna som nu tillslut sagt upp sig.


Bilen blev av denna anledning ståendes ett tag. När den äntligen skulle plockas fram igen så tänkte jag att det var dags att testa motorvärmaren! Min lösning alla vintrar är att starta bilen 10 minuter innan jag åker hemifrån. Motorn går såpas snålt att trots detta och enbart korta turer inom stans gränser så dricker den strax under liter milen, vilket gör att motorvärmaren inte blir använd.


Det blev problem med en gång, luckan hade frusit igen!


Kändes så löjligt på något sätt, men där stod jag med varmluftspistolen! Det skulle också visa sig att värmaren inte fungerade


Äntligen var det dags att byta drivknutar iaf!


Såhär har det sett ut sedan jag köpte bilen i oktober 2017. Japp jag har bara struntat i det...


Det är också här jag upptäcker vad det nya missljudet kommer ifrån! Jag hade inte spänt fast hjulet... Det visade sig att jag inte spänt fast vänster fram och höger bak. Det är första gången jag missat att spänna hjul på en bil och jag har jobbat med bilar sedan ca 2011. Nåja, var väl tur att det var min egen


Lite medvind var att alla skruvar släppte utan problem. Mycket skumt då bilen levt på västkusten hela sitt liv. Har haft fler sådana här bilar och det var duktigt fastrostat redan 2013.


Det hjälper ju också när man kan storleken på alla skruvar utantill och dessutom vet i vilken ordning allt ska loss och vilka knep man ska använda på sina ställen!


Hade enorm tur med drivknuten. Dem brukar rosta fast i splinesen, rejält! Det är alltså splinsen mellan knuten och navet det gäller. Det brukar vara så illa att man får ha press och slägga tillhands. Pga att jag haft denna erfarenhet när dessa bilarna var några år yngre så chansade jag inte och beställde därför även hjullager, då dem inte alltid överlever. Men nu behövs inte ett nytt lager ju?


Nåja, vi pausar där och tar drivknuten först! Det ska räcka med att slå på knuten med en stor hammare när den är i full vinkel och ja det gick bra som tur var! Dem kan nämligen sätta sig helt och då får man kapa av knuten, inte kul alls...


Gjort rent och dessutom tagit bort låsringen. Man får ju med en ny. Den nya var inte helt bra då den var lite för stor. Så som det brukar vara, original är bäst. Jag har nog inte nämnt det men jag gör samma jobb på båda sidorna och där behöll jag den gamla.


På med ny damask och dess klämma.


Knutarna är ju torra tyvärr och man får jobba lite för att få i allt kladd. Man kan ju såklart plocka isär den helt men det är lite overkill kan jag tycka.


En stor mejsel i mitten som man svängen knuten med samtidigt som man trycker ner allt kladd i kulorna så gott det går. Det som blir över matar man ner i mitten. Det kommer komma rätt med hjälp av centrifugalkraften när man kör.


Den där låsringen var lite stor så fick hålla ihop den med fingrarna mitt i allt klet och trycka på knuten samtidigt. För att säkerhetsställa att den verkligen bottnat så får den några små snälla knyck med hammaren. Jag fick ingen bild på klämmorna till damasken. Ofta ska dem ihop ett hack mer än vad man först tror och ska sedan klämmas ihop med en speciell tång. Detta behöver sitta rejält hårt annars hoppar damasken av när man svänger fullt!


Hjullager då? Ja det är väl dumt att inte fixa det när vi redan står här? Dem kommer väl såklart börja låta om jag inte byter dem nu.


Först ska dammskyddet av, den gör man lätt med en stor plattmejsel. Det jag gör är att jag hänger den på nedre länkarmen på bilen eftersom jag KOMMER att glömma återmontera den annars...


Första steget är ganska lätt. Mothåll är själva spindeln och pressningen görs på navet bakifrån.


När jag gick fordon så fick vi lära oss att man tar bort lagerbanan som blir kvar med en vinkelslip/kap. Det är fel, för man kommer att skada navet hur man än gör.


Detta verktyget håller i lagerbanan och jag kan lätt trycka ut navet. Det går snabbare och det blir bra, varje gång.



Nu kommer den svåra biten. Låsringen...


Inte en chans, dessa rostar fast. Helt stopp.


Upp i skruvstädet! Det jag gör här är att sätta en stor plattmejsel i ett av hålen i ringen och slå med en hammare för att försöka tvinga loss den. Det finns risk att ringen går sönder om man tar i för hårt och då blir det svårt att få ut den.


Jag lyckades få den ena att släppa och det räcker faktiskt, man kan tvinga loss den på detta sättet då. Ännu bättre är att värma godset så det sväller och släpper ringen.



Skrapa rent i spåret och blås rent från damm.


Mothållet är återigen spindeln och vi pressar på baksidan av lagret denna gång, den inre banan för att vara exakt.


Mycket vanligt är att bromsskölden inte orkar med detta då dem ofta är ganska rostiga Men vi behöver inte den på denna bilen ändå så!



Återigen är spindeln mothållet men ligger nu på andra hållet. Pressar på det inre lagret även som det ser ut som att det är det yttre. Att pressa på det yttre är svårt och man riskerar att verktyget fastnar i spindeln om man inte mäter noga. I början av denna process är det noga att hålla koll så lagret går i rakt!


Otroligt nog glömde jag inte att montera låsringen på någon av sidorna!


Sist ska navet i. Här är det mycket noga att mothållet är den inre lagerbanan på lagret, inget annat! Blir detta fel kommer det att glappa i lagret omedelbart!


Försökte få det på bild men det var visst inte så lätt.


Nu kan vi montera tillbaks dammskyddet. Det går smidigt med en liten hammare.


Jag hade köpt nya packboxar till växellådan från en viss hemsida, dem var beställda på regnummer och hade dessutom ett artikelnummer som jag jämförde med en Honda original katalog. Tror ni det passade? Ja ja, dem gamla läcker inte så det var mest en extra grej jag tänkte.
Drivknut och alla skruv smörjdes in i alupasta då det blir plåtrena gängor efter man lossat allt och då rostar det fast ganska fort.





Mutterknack på full effekt har alltid funkat för mig på dessa muttrarna. Sist ett slag med mejsel och hammare så den låser sig.


Sista steget är att skicka i nya saxpinnar, använd inte dem gamla, det är dumsnålt!


Var jag färdig där då? Nej mätarhuset sa 24 vilket betyder motorolja och filter!


Tänkte att jag för en gångs skull skulle kolla i instruktionsboken. Det visade sig att det inte är så noga med viskositeten.


En annan intressant detalj är att bensinmotorerna ska ha sin oljenivå kontrollerad varje gång man tankar. Men dieselmotorerna, som inte är en Hondamotor, utan en Rovermotor, ska kontrolleras DAGLIGEN!


Jag passade dessutom på att byta växellådsolja, fylla på styrservot ännu en gång, städa bilen invändigt, smörja alla gångjärn och justera om båda framdörrarna (som stänger finare än en ny bil numera) och montera ÄNNU fler emblem på bakluckan. Har ingen bild på det sistnämnda, men ni verkar tycka jag är galen med mina emblem så kanske bäst ni inte ser hur tokigt det ser ut nu!

---------------------------------

Till bilen ni egentligen är här för att läsa om så har jag mer eller mindre kapat färdigt i bilen, på just detta rosthålet då. Det har varit en hel del snö viket inte gör en mer sugen på rostlagning xP





Har kämpat med att kapa ner lagningsbiten jag har sparat. Vill försöka ha den i en del. Den har blivit mindre iaf, ska justeras mer.



Imorn bär det av till kiropraktorn så det förhoppningsvis blir fart på mig igen!

Riktigt rolig och intressant projekttråd!

Frågan om fjädrar har kommit upp mer än en gång. 2013 köpte jag Skunk2 coils. Det är sådana man kallar för "sleeves". Det är en hylsa man monterar på den befintliga stötdämparen. Under dem åren jag använde dem så hade jag alltid problem med att fjädrarna bak var för starka och dem fram på tok för svaga. Det slog i botten ganska lätt.

Ibland är man bara helt enkelt trög. Det var först när bilen i fråga skrotades 2021 som jag vid demontering såg att jag satt fjädrarna på fel plast, fram bak, och bak fram! Så det var antagligen inget fel på dem xP

Min nuvarande VTI hade sänkfjädrar när jag köpte den. I min mening är dem perfekta, men man upplever ju sånt här olika. Visst är det hårt men det känns som det ska kan jag tycka. Det studsar inte och det bottnar heller inte. Men vill du åka bekvämt så kör original.

Vet att det varit snack om att fjädrar från en MG ZR ska passa, men det är inget jag har någon ren fakta på. Men bra att veta om.

Idag tänkte jag att det var dags att jag plockade av ett fjäderben och kollar vad det står. Färgen på fjädrarna är på sista versen, så det är nu eller aldrig.

Här har vi fram!


Det visade sig vara Eibach KBA90439


Bak ser det ut såhär. Jag har inte plockat bort dem och fått fram ett nummer, men jag antar att dem ingår i samma kit som ovan nämnt. Allt är rostigt på denna bilen, varenda skruv är en kamp. Just bak kan vara riktigt jobbiga dessutom, plus att inredningen bak måste bort. Det får bli en annan dag.


Som nämnt står nu bilen under tak äntligen!

Kan börja med att förvarna att detta inlägg innehåller information som man skulle kunna anse vara på nörd-nivå, så, bra, då har jag sagt det!


Ett mycket vanligt problem på nästan alla Honda från 80 och 90 talet är kass tomgång. Min VTI hade till min stora förvåning inget problem med tomgången, men den gröna har haft det sedan jag köpte den. Idag var det äntligen dags att ta tag i det!

Så vad är problemet? Som värst så svajar tomgången mellan sådär 500rpm och 1500rpm, hela tiden. Min var inte riktigt så illa. Så länge motorn är kall och den går med högre tomgång funkar det fint, men så fort motorn är varm så börjar problemen. Tomgången ska ligga på 750rpm men så fort man rört gasen och släpper den igen faller den ner till (gissningsvis) ca 250rpm för att sakta komma upp igen och sen svaja fram och tillbaka mellan 300rpm och 700rpm några gånger för att till sist lägga sig rätt. Generatorn gillar inte dessa varvtal så även belysningen svajar när detta håller på, det känns ganska trasigt från förarsätet kan jag säga!

Vid varmstart så varvar den upp som vanligt precis vid start men faller omedelbart ner till 250rpm och sen är det den där svajiga sagan igen. Den får aldrig tjuvstopp som tur är! Det är väl också den troliga anledningen till att jag inte gjort något åt detta, det så att säga funkar, typ.

Men är detta så hemskt störigt då? Ja problemet är ju främst på parkeringsplatser där man förlitar sig på tomgången en hel del, och kom ihåg att jagandet efter rätt varvtal börjar om varenda gång man rört pedalen. Bilen jobbar liksom emot användaren. Sista störiga momentet att nämna är när man motorbromsar i exempelvis 3ans växel för att sedan gå ner till 2an. Under den lilla tiden jag har nere kopplingen så hinner varvtalet rasa ner där till 250rpm och det tvingas upp igen när jag släpper upp kopplingen. Bilen är så pass smart att den vet att den är i rörelse och siktar därför mot ett högre vartal för tomgången men missar totalt varenda gång.

Jag började med att kolla så tändningen stod rätt. Hur ofta kollar man sånt på denna typen av bil?


Första steget är att svänga vänster. En förlängare med en 17mm hylsa längst ut och bara kasta in igenom hålet. Nu kan vi vrida motorn.


Viktigt att tänka på är att dessa motorerna snurrar på fel håll. Här ser vi 4 streck på remskivan. Den längst upp ska vara markerad med vit färg, men det har ju såklart försvunnit. Den representerar TDC (top dead center) för cylinder 1. Detta är samma som att ha 0 graders tändvinkel. Under detta finner vi 3 streck tillsammans. Dessa ska vara rödmålande, men ja, åren gör sitt. Den översta representerar 14 graders förtändning, den i mitten 16 och den sista 18. Vi ska sikta på 16 grader.


För att det ska gå att se med stroboskoplampa målar jag ett streck med vit färg jag fyndade i garaget!


Under brädan till höger om handskfacket har vi diagnoskontakterna. I detta fallet ska vi bygla dem två stiften i det tvåpoliga kontaktstycket. I manualen vill dem att man ska ha en speciell kontakt för detta, men det är bara en sladd, inget mer avancerat än så. Att bygla denna kontakt gör diverse saker, i detta fall är det viktiga att datorn fattar att den inte ska justera runt tändpunkten så att mekanikern kan justera den. Tomgången höjs dessutom något.


Nu startar vi motorn. Motorlampan kommer nu att lysa, även airbag-lampan lyser vid denna process, jag vet ej varför. Motorn får nu gå tills den är varm. Så lite förbrukare som möjligt igång. Manualen vill att man ska ta ut ett relä på bilar med halvljusautomatik, men det är overkill. Vill man vara noga så kan man slå över till parkeringsljus så är inte halvljusen igång iaf.


På just denna motorn sitter fördelaren låst med 2st 12mm skruv.


Honda har tänkt till här. För att man ska få perspektivet rätt så ska den delen märkt med röd pil hamna i mitten av delen av den märkt med grön pil. Med andra ord ser jag allt från rätt vinkel. Tändningen stod enbart en grad för tidigt, så inget stort där. Bild tagen med motorn igång. Efter detta är klart så glöm inte att ta bort sladden ur diagnosuttaget.







Var tomgången bättre nu? Nu när tändningen stod en grad senare? Ne såklart inte! Den borde vara något tröttare rent krasst!

En sak som man ska testa är att klämma denna slangen när motorn är igång. Man ska då kunna höra ett klick från PCV (positive crankcase ventilation). Det är en ventil som reglerar hur mycket av vevhusgaserna som motorn ska kunna suga i sig. Jag hörde inte ett klick.


Tomgången sänktes drastiskt när jag klämde slangen så det är helt klart flöde i systemet iaf! Ventilen sitter ganska illa till och kostar ungefär en arm och din förstfödda. Jag valde att låta detta vara tillsvidare.





Felet som oftast skapar problem med tomgång är just tomgångsventilen. Med åren så blir den full med sot och går trögt. Det är nu dags att börja kolla på det systemet!

Det finns instruktioner för hur man ställer in tomgången även om det förvisso är datorn som bestämmer i slutändan. Det hela handlar om att få en justerskruv rätt. Det enda den gör är att läcka luft, den flyttar inte på gasspjället. Detta ger en så kallad "grundtomgång". Alltså vilket varvtal motorn har om datorn skulle justera i botten. Detta är mycket viktigt då datorns PID kalibrering till viss del förlitar sig på detta. Som tur är så är datorn inte helt dum, den lär sig. Vi kommer till detta senare!

Någon som är dum det är jag. Varför? Jo för att jag läste fel instruktioner i den 1300 sidor långa verkstadsmanualen.



Vad var fel på dem instruktionerna då? Jo det är så att bensinmotorerna som finns i detta chassie har två olika tomgångsventiler beroende på motor. På VTI (B18C4) och 1.5i (D15Z8) sitter en modell med två stift. Övriga motorer har en modell med 3 stift. Dessa är uppbyggda hela olika. Dem med två stift går tillbaks till noll när man rycker kontakten medans dem med 3 stift går till 50% när man rycker kontakten.

Dem instruktionerna vill att jag rycker kontakten och sedan justerar på den där skruven vi pratade om tills varvtalet ligger på 450rpm eller 480rpm beroende på motormodell. Jag gjorde ju just detta och då varvar motorn upp och börjar studsa mot overrun funktionen. Vad är overrun? Vi kommer till det senare! Det var här jag insåg att det inte är samma typ av tomgångsventil som det var i instruktionerna. Jag började misstänka att det var en miss i boken. Men icke, jag hittade rätt instruktioner!


Ja här kunde man ju inte använda den metoden, så dem har helt enkelt hoppat över den! Med detta i åtanke låter vi skruven vara där den är tillsvidare, vi återkommer till den senare.

På bilderna från manualen har ni kanske sett att dem kopplar in en varvräknare till en kontakt i motorrummet, här har ni bild på den kontakten!




Vad är overrun? Mycket enkelt är det över vilket varvtal motorn inte matas med bensin alls. Detta kan ju såklart enbart ske när gaspedalen inte är nedtryckt alls. Detta kan man märka om man exempelvis rycker en stor vakuumslang (typ bromsservo). Den extra luften får motorn att varva upp då lambdasonden justerar till med extra bränsle. Min bil har ingen luftmassemätare, detta innebär att datorn inte har en aning om att något är fel. Det enda den ser är att motorn snurrar på tok för fort. Denna funktionen är (iaf på denna bilmodellen) aktiv oavsett om bilen är i rörelse eller ej. Så trots att datorn kan se att bilen står still via hastighetsgivaren så tolkar den det hela som att man motorbromsar. Motorbromsa och samtidigt pumpa in bensin i motorn är onödigt och den stänger därför av spridarna.

Det som nu händer när jag kopplar ur tomgångsventilen är att den extra luften varvar upp motorn. Tröskelvärdet, varvtal i detta fall, överskrids och datorn går in i overrun och stänger av spridarna. Nu faller varvtalet riktigt fort då det blir som att vrida av tändningen, men det där tröskelvärdet (vartal) underskrids nu och funktionen "overrun" avbryts och spridarna vaknar. Varvtalet har hunnit att sjunka en bra bit under tröskelvärdet innan motorn genererar effekt igen och nu fjädrar varvtalet upp igen och träffar overrun återigen. Och såhär håller det på, den har fastnat i vinkelvolten!





Ska vi ta och plocka bort den där ventilen och göra rent den nu då? Ja det är väl så dags!


Ventilen sitter på undersidan av gasspjället. Det är svårt att komma åt, därför åker hela spjället loss. Det skulle visa sig vara oväntat enkelt att loss. Det är dessutom tätat mot insuget med gummipackning så den behöver jag inte byta ut!



Ventilen sitter med 4 skruv varav 2 har sina hål genomgående. Dessa satt därför fast. Jag lyckades få loss den ena med värme och massa olika spray, men den andra gick av


Ventilen får helt enkelt sitta med 3 skruv, jag orkar inte borra! Här ser vi var vi ska spraya tomgångsventilen. Jag använde startgas (som ju är en vätska) och det tycktes göra rent hyffsat bra. Ventilen snurrade fint efteråt! Även gasspjället fick sig en tvätt.


Det finns en justerskruv här till gasspjället. Den är målad med gul färg, vilket brukar betyda att dem gjort något viktigt med den!


På motsvarande sida sitter spjällägesgivaren. Denna sitter med plomberingsskruv. Vad är nu detta frågan om då? Det är som så att det är extremt noga att allt detta stämmer, det justeras därför in i fabrik, sedan ska vi andra inte pilla på det! När spjället är stängt ger givaren en signal på 0.5 volt och när det är vidöppet är det 4.5 volt. Som jag fattat det så kan inte datorn kalibrera om sig alls utan den letar efter dessa värden. Det mest känsliga är helt klart stängt läge där exempelvis 0.6 volt säger till datorn att jag som förare trycker ner gasen litegrann. Detta påverkar vad datorn gör med tomgångsventilen då den dessutom används för att göra körningen mera mjuk. Testa köra i 3ans växel i ca 50-60km/h. Släpp gasen och bilen kommer först att motorbromsa litegrann för att ca 1sekund senare motorbromsa helt. Det var såhär man fick göra innan man hade elektriska gaspsjäll i bilarna. Med ett sådant spjäll kan datorn verkligen bestämma. Just att tomgångsventilen hänger med på högre varvtal hjälper med att få till en mjukare körning och dessutom för att spara bränsle. Ett begrepp som är relevant här är "revhang".


Då var det hela återmonterat!


Ska man göra helt rätt för sig så ska man nolla datorns adapteringar. Det görs genom att plocka bort en säkring i 10 sekunder. Den sitter i motorrummet och heter "BACK UP" och är på 7.5A. Att göra detta raderar även felkoder i motorstyrenheten.


Det man gör nu är att starta motorn och inte röra gasen, bara låt den får gå. När temperaturen väl kommit upp ska den helst få stå och gå i iaf 5 minuter så datorn hinner lära sig hur mycket ventilen ska vara öppen för att uppnå önskat varvtal. Datorn lär sig att inte gå under detta värde i onödan, det gör det mycket lättare för datorn att fånga tomgången utan att behöva förlita sig till 100% sin PID kalibrering.

Jag testade nu att varva motorn några gånger och iaktta hur pass väl den fångade tomgången. Det var en ENORM skillnad! Jag valde att fuska lite, eller ska vi säga, hjälpa till lite? Jag vet ju att motorns varvtal kan gå ner till 250rpm, vilket är lite väl lågt. Om vi backar ut den där luftskruven så höjer vi grundtomgången lite extra. Den satt ganska hårt men det gick tillslut.


Jag valde att justera ut den ett kvarts varv. Datorn behöver lära om sig då den nu plötsligt överreagerar när den ska fånga tomgången. Varvtalet sjunker efter en gasning, fångas och ökar lite och sjunker sedan till rätt varvtal. Den där ökningen rättar till sig tillslut när man låtit datorn få justera till sig.


Innan jag körde iväg så tog en titt på tändstiften. Detta är första gången jag har ute dem. Kanske är dags att byta, men sen samtidigt är där inte en tillstymmelse till misständningar än. Jag slipade till dem lite och kastade i dem igen!


Ja vilken skillnad det blev! Som sagt det är vid parkering det uppenbarade sig som mest, men nu ligger motorn så snällt på rätt varvtal vilket gör det så mycket trevligare att använda bilen!


Så vad är PID? Ni gör bäst i att Googla om ni verkligen vill veta. Men det är en metod för att få något att uppnå ett visst värde, och att göra det rätt, kort sagt

Mycket spännanden att lära sig om Honda tomgång