Känner att jag måste göra en liten redovisning av vad som är kvar, känns som att det är många snabbjobb som hindras av att något annat måste vara klart före...

UTSIDAN AV BILEN:

Bättringsmåla på undersidan (låg prioritet, 3 timmar).
Svart tvåkomponentsfärg.

Byta fönsterrutorna i framdörrarna (låg prioritet, 2 timmar).
De nuvarande är lite repiga, har bättre liggandes, innefattar även montage av vindavvisare samt montage av ett lås på vänster mittre sidoruta.

Skaffa dimljus (helst nåt passande xenonkit) (låg prioritet, 20 timmar).
Innefattar en del plastningsarbete i kjolpaketet samt lite eldragning, måste därför göras före omlackering.

Justera dörrar (låg prioritet, 3 timmar).
Vill slippa att smälla igen dörrarna. Även byte av gummilister.

Förbereda karossen på omlackering (låg prioritet före regbesiktning, 40 timmar).
Matta ner lacken och spackla om sjunket spackel sen tidigare.

Montera kontrasttape (låg prioritet eftersom att bilen måste lackeras om först, 2 timmar)
Mellan rutorna på sidorna.

Koppla in fläkten (hög prioritet, 1 timme).
Till att börja med så nöjer jag mig med att montera ett 3ohms motstånd i serie med fläkten när den ska gå på lågfart och utan motstånd på högfart. Senare kommer detta att byggas om så att fläktvarvtalet kommer att regleras (rampas) med kylvattentemperaturen.

Koppla in elen till dragkroken (medel prioritet, 3 timmar).
En 7G1,5 RKK till elkopplingsdosan i motorutrymmet samt ett säkringsblock på vägen.

Byta till borttagbar dragkrok (efter regbesiktning, 4 timmar).
Kjolpaketet bak måste kapas upp, kapning samt svetsning i dragkrokskonsollen och sist plasta och spackla ihop kjolpaketet igen, görs före omlackering.

INSIDAN AV BILEN:

Bygga färdigt väggpaneler och montera (medel prioritet, 10 timmar).
Väggpanelerna måste klarlackas, några behöver ett till lager kolfiber på grund av genomslipning. Hålen för fästclipsen sitter lite långt in så dessa måste dras ut med ett specialverktyg som måste tillverkas.

Montera instrumentpanel (hög prioritet, 2 timmar).
Slangar till värmeutblås och fastsättning av växelspakskåpa.

Mugghållare i rostfritt stål (låg prioritet).
Ska vara utdragbar ur växelspakskonsollen.

Växelspaksknopp och damask (medel prioritet eftersom att backspärren går att påverka "manuellt", 1 timme).
Inbyggd strömbrytare för backspärren i knoppen.

Koppla in instrument, och knappar (hög prioritet, 5 timmar).
Styrningen till indikeringslamporna, knappar för varningsblinkers, bakrutedefroster och dimljus. Blå bakgrundsbelysning i knapparna och till elhissarna som byter färg till grönt när knappen är intryckt (varningsblinkersen blinkar rött).

Inbyggd dator i instrumentpanelen (låg prioritet men vill ha den på plats före panelen byggs ihop, 2 timmar).
En tillbockad plåt som laptopen ligger på samt fäste så att den ligger still och mjukt utan att den blir varm, Elektronik som startar upp datorn när motorn har varit igång i 15 sekunder samt stänger av den när man tar ur nyckeln.

Montera framsäten (hög prioritet, 5 timmar).
Elektrisk framåt/bakåtdrivning med ändlägesbrytare och återfjädrande strömbrytare med mittläge, 180 graders snurrmöjlighet på sätena.

Bygga rock and rollsoffa längst bak (medel prioritet eftersom att alla alla säten måste vara på plats när man reggar bilen men annat är viktigare, 6 timmar).
Bakersta sätet ska kunna fungera både som säte, säng och plant bagagerumsgolv.

Montera solskydd (låg prioritet, 1 timme).

Kalibrera hastighetsmätaren (hög prioritet men får vänta tills bilen är rullande igen, 1 timme).
Har en 2km uppmätt sträcka som måste köras.

Skaffa taxibatteri (låg prioritet, 2 timmar).
Bättre batterikapacitet under baksätet.

Skaffa kylskåp (låg prioritet, 1 timme).
Där det finns utrymme för det.

Skaffa larm/centrallåsstyrning (medel prioritet, 3 timmar).
Viktigt när bilen sen kommer att stå utomhus.

Bygga billjud (låg prioritet, 8 timmar).
Tvåvägssystem fram 6x9:or bak, plastning av högtalarhållare krävs.

MOTOR, VÄXELLÅDA OCH KRINGUTRUSTNING:

Linkage till växelmekanismen (medel prioritet, 3 timmar).
Eftersom att det nuvarande linkaget är monterat på ett annat sätt än vad den ursprungliga tanken var på grund av platsbrist (dyr erfarenhet) så är just nu ett lite för långt linkage monterat, detta medför att vajrarna inte går den kortaste vägen utan går lite i kurvor och därmed så kärvar det.

Insugningsrör i rostfritt stål (hög prioritet, 3 timmar).
Orginal får inte längre plats, från luftfilter, via luftmassemätare och till spjällhusen. Kommer även ha en inbyggd catchtank för vevhusventilationen på undersidan. Även fästen så att grejerna sitter fast.

Fylla på vätskor (hög prioritet, 1 timme).
Tanka, fylla på 733-vatten (ultrarent) + glykol, kolla oljenivån i motor och växellåda.

Fullservice på motorn så småningom:

Byta kamrem (låg prioritet före regbesiktning, 2 timmar, motorn ur).
Byta kamremsspännare (låg prioritet före regbesiktning 1 timme, motorn ur).
Byta kamremsrullar (låg prioritet före regbesiktning, 1 timme, motorn ur).
Byta vattenpump och termostat (låg prioritet före regbesiktning, 1 timme, motorn ur).
Byta vissa packningar (låg prioritet före regbesiktning, två timmar, motorn ur).
Byta tändstift (låg prioritet före regbesiktning om inte avgasvärdena är dåliga, 1 timme).
Montera trimmet (låg prioritet, 1 timme).
Montera trimkammar, smidda kolvar, plana topparna (höja kompet), etanolkonvertera samt byta sprut (låg prioritet 30 timmar, motorn ur).
Hälla i ny olja och byta filter (igen)... (låg prioritet, 1 timme).
Eventuell kompressor (i så fall skippar jag att plana topparna) (låg prioritet, 30 timmar).
Eventuellt byte till Lotus Espirit/Ford GT40-specad låda med bland annat helgjuten ingående axel och förstärkt 5:e växel (låg prioritet tills vidare, 4 timmar, motor+växellåda ur).

Detta har jag kvar att inhandla:

Smidda kolvar och kammar med högre lyft (låg prioritet).
Skulle vilja att någon byggde mig ett vettigt rostfritt avgassystem också, med både extraktorgrenrör och markfrigång samtidigt (svår nöt att lösa, Ferrita kanske kan?) (låg prioritet).

Det som ligger i fokus just nu är följande:
Instrumentering
Motor (insugningsröret)
Fläkten
Sätena
Backspärren

Efter detta är klart så kan man köra med bilen och då blir allt så mycket enklare.

Har även uppdaterat i förstainlägget.

Är det optimistiskt att säga att bilen ska vara laglig att framföra på allmän väg till Bugrun 2013? Det är ju svinkallt i garaget just nu men det som har hunnits med nu senast är lite eldragning i instrumentpanelen vilket inte är något speciellt intressant fotomässigt och därför har massiva fotouppdateringar uteblivit ett tag nu.

Det var en jäkla lista om inte annat..men det blir säkert bra!

härligt bygge kommer följa läste igenom allt nu skulle vart coolt om du gjorde allt till 4x4 på samma gång

Skoj lista. Kommer bli sjukt bra, särskilt om du väljer att ha kompressor! Det vore sjukt häftigt!

MagnumR skrev:

Är det också en 1980-talare (T3:a) vi snackar om? Är det orginal växellåda och drivaxlar/knutar du syftar på eller den drivlinan som jag har satsat på?

Drivaxlarna klarar nästan hur mycket som helst men däremot så är det skillnad mellan olika knutar. Jag uppgraderade ju ifrån 100mm till 108mm knutar (Porsche 930 turbo).
Växellådan som sitter orginal är inte mycket att hänga i julgranen (kan hända att den från turbodieseln kan vara något starkare än AAP och AAR (samma som AAP fast med diffspärr) som finns i bilar med Wasserboxer men den kommer inte i närheten av varken Renaultlådan (som jag har), Porsche G50 eller en ombyggd Subarulåda.

i vilka bilar hittar jag renaultlådan och måste jag bygga om mycket på lådan eller är det bolt on?

Hackev8 skrev:

härligt bygge kommer följa läste igenom allt nu skulle vart coolt om du gjorde allt till 4x4 på samma gång

4x4 blir nog svårt, i så fall skulle jag ha utgått ifrån en Syncro och sen tagit drivlinan ifrån en Porsche med 4x4 altenativt ifrån en Renault 21 quadra.

Mervolic skrev:

Skoj lista. smile Kommer bli sjukt bra, särskilt om du väljer att ha kompressor! Det vore sjukt häftigt!

Ja frågan är om man ska bygga en grym sugmotor eller överladda? Gott om bottendrag vill jag ha i alla fall. Läste på nätet om en som höll på att bygga om en sån här motor till en 3,75-liters (EG-37). Min 3,3:a (EG-33) är ju i grund och botten en 2,2:a (EJ-22) med två burkar till och denna 2,2:a är ju grunden till dagens 2,5-litersmotor (EJ-25). (2,5-2,2=0,3 0,3x1,5=0,45 3,3+0,45=3,75). Dock så var man tvungen att excentersvarva veven för att få längre slaglängd men tydligen är det så man gjorde när man gjorde om EJ-22:an till en EJ-25:a så med andra ord så måste man ta stakarna ifrån 1,5 stycken EJ25D-motorer. Detta plus lite smidda högkompskolvar och planing av topparna för att höja kompet samt bättre anpassade kammar borde ge en rätt go sugmotor om man kör med E85. Kanske inte jättemycket mera hästkrafter men ett helt annat register och vridmoment.

ROBIN_____ skrev:

i vilka bilar hittar jag renaultlådan och måste jag bygga om mycket på lådan eller är det bolt on?

Växellådan återfinns i ett antal olika bilar både ifrån Renault och andra, de jag kan komma på är:

Renault 21 (om den har V6-motor eller är en R21 turbo)
Renault 25
Renault 30
Renault Espace (1991-1997 om den har V6-motor)
Renault Alpine
Lotus Espirit
DeLorean DMC-12
Ford GT-40

Sen finns det några till som kan ha den växellådan men jag är inte säker:
Citroën XM (om den har V6-motor)
Vissa Peugeot
Några Alfa Romeo

Verkar i alla fall som att denna växellåda är populär tillsammans med den fransk/svenska PRV6-motorn om den sitter i en framhjulsdriven bil fast där motorn är längsmonterad.

Renault Master mellan 1980-1997 kan med vissa motoralternativ ha en liknande växellåda fast där utväxlingen är sådan att motorn kommer att varva mer. Denna växellåda heter UN5 och lämpar sig troligtvis bäst om man planerar att sätta i en Wankelmotor i sitt bygge.

Det som man måste bygga om ifall att växellådan har suttit i ett framhjulsdrivet fordon eller en bil med mittmotor är att man måste ta isär växellådan och vända på diffen så att kronhjulet hamnar på andra sidan. Växellådan är byggd för att man ska kunna göra detta så detta är inga konstigheter dock så är det ju bra om någon med lite kunskap gör det så att man shimsar in kronhjulet på rätt avstånd ifrån piniongdrevet.

Sen måste man ju hitta en sprängkåpa/kopplingskåpa som passar mot din motor, handlar du adapterplatta ifrån det här företaget: http://www.ultimate-engineering.co.uk/renaultun1.htmlså kan du använda en orginal VW-turbodieselkåpa ifrån en T3-dieselväxellåda.

Utöver detta så är det ju egentligen bara dom grejerna som jag har skrivit i i tråden med flyttning av balk, fixa fästen och växlingslinkage med mera. Vill man inte bygga så mycket eget som jag har gjort så finns det en hel del att handla här http://shop.busprojekte.de/ och även på http://www.gtoracing.co.uk/ säljs en hel del kul till dessa växellådor, dock inte så mycket som är direkt relaterat till T3-bussar.

Lycka till!

Nähe, om man skulle åka till garaget och ta lite bilder...

MagnumR skrev:

Mervolic skrev:

Skoj lista. smile Kommer bli sjukt bra, särskilt om du väljer att ha kompressor! Det vore sjukt häftigt!

Ja frågan är om man ska bygga en grym sugmotor eller överladda? Gott om bottendrag vill jag ha i alla fall. Läste på nätet om en som höll på att bygga om en sån här motor till en 3,75-liters (EG-37). Min 3,3:a (EG-33) är ju i grund och botten en 2,2:a (EJ-22) med två burkar till och denna 2,2:a är ju grunden till dagens 2,5-litersmotor (EJ-25). (2,5-2,2=0,3 0,3x1,5=0,45 3,3+0,45=3,75). Dock så var man tvungen att excentersvarva veven för att få längre slaglängd men tydligen är det så man gjorde när man gjorde om EJ-22:an till en EJ-25:a så med andra ord så måste man ta stakarna ifrån 1,5 stycken EJ25D-motorer. Detta plus lite smidda högkompskolvar och planing av topparna för att höja kompet samt bättre anpassade kammar borde ge en rätt go sugmotor om man kör med E85. Kanske inte jättemycket mera hästkrafter men ett helt annat register och vridmoment.


Nähe, om man skulle åka till garaget och ta lite bilder...

Sugtrim i all ära, men skulle inte en kompressor sitta fint? Kostar ju dock en slant, men det gör ju sugtrim också vad jag kan förstå. Njaeh, kör på sugtrim, det är ju ändå lite udda!

Woho, bilder är bra!

Expoze skrev:

Steglös fläktstyrning borde inte vara så krångligt via en pwm-regulator. Finns gott om byggbeskrivningar på pwm på nätet.

intressant och rolig tråd, bra jobbat
och det om fläkten är lite roligt! funkar det med likström att pulsa på
med ström istället för att "bränna" bort? måste inte motorstyrningen känna av varvtalet för att få det varv
man vill ha, ursäkta om jag kapar tråden men tyckte det var intressant.

hur går det med projektet?

Det undrar jag med!

Det står dessvärre lite still just nu.
En på jobbet lovade mig att han skulle hjälpa mig att TIG-svetsa det nya insugningsröret i rostfritt (det som sitter mellan luftmassemätaren och spjällhus typ).
Men eftersom att vi fick ett förlängt kortstopp (med cirka en månad) på jobbet så har alla underhållsavdelningar helt plötsligt fullt upp.

Dessutom står bussen längst inne i ett hörn omringad av gamla volvobilar, jänkare och en husbil så för att få upp han i lyften så krävs det att jag ringer upp minst 4 personer så att de kan flytta på sina bilar.
Funderar nämligen på att flytta upp inre fästena för de nedre A-armarna på framvagnen för att camberkompensera för att jag har sänkt bilen så pass mycket.

Försöker istället pilla med lite såna småsaker som jag kan göra hemma i värmen under tiden. Som t.ex löda kontakter som ska sitta bakom instrumentpanelen. Och installera om min dator så jag kan få in ett vettigt CAD-program i den så att jag så småningom kan rita upp hur jag vill ha mina stolsfästen tillverkade.

Power-krille skrev:

Expoze skrev:

Steglös fläktstyrning borde inte vara så krångligt via en pwm-regulator. Finns gott om byggbeskrivningar på pwm på nätet.

intressant och rolig tråd, bra jobbat
och det om fläkten är lite roligt! funkar det med likström att pulsa på
med ström istället för att "bränna" bort? måste inte motorstyrningen känna av varvtalet för att få det varv
man vill ha, ursäkta om jag kapar tråden men tyckte det var intressant.

Just nu vill jag bara få fläkten till att snurra.
Men tanken är att fixa steglös fläktstyrning så småningom.

fränt bygge!!!! bugrun???

Hade tänkt det.
Eller vad är det man brukar säga, ta i trä...

hoppas!

nice projekt!! kommer jag följa

Har börjat fundera lite över min framvagn.
Eftersom att bussen är sänkt så att den är 80mm lägre jämfört med orginal så har jag ju sabbat hjulinställningen så pass mycket i framändan att det inte längre går att justera in cambervinklarna så att de ligger inom tolerans. Fortsätter jag köra så här så kommer med andra ord däcken att slitas snett.
Jag har därför en liten idé om hur man kanske skulle kunna lösa problemet igen.



Om man flyttar upp de inre fästpunkterna (de i karossen) för de nedre A-armarna?



Som syns på bilden så kan jag flytta upp detta fästet upp till 70mm (ca) jämfört med hur det sitter i orginal.



Att flytta upp dom 30mm är inga problem, det är bara att borra nya hål men kapar man bort U-profilen som den är fäst i och sen borrar nya hål direkt i balken (med förstärkningar kring hålen naturligtvis) så kan man få ytterliggare 40mm.

Jag antar att om man ska flytta fästpunkterna uppåt så gäller det att man gör det nya hålet rakt ovanför det gamla? Alltså ser till att hålet varken hamnar längre in mot mitten eller ut mot kanten på fordonet?

Någon som är duktig på framvagnar som kan svara på min fråga och om jag nu tänker rätt hur mycket högre upp bör jag borra det nya fästet?

Det kommer knappast bli aktuellt att höja bilen i framtiden igen i vilket fall.

MagnumR skrev:

Har börjat fundera lite över min framvagn.
Eftersom att bussen är sänkt så att den är 80mm lägre jämfört med orginal så har jag ju sabbat hjulinställningen så pass mycket i framändan att det inte längre går att justera in cambervinklarna så att de ligger inom tolerans. Fortsätter jag köra så här så kommer med andra ord däcken att slitas snett.
Jag har därför en liten idé om hur man kanske skulle kunna lösa problemet igen.

http://www1.garaget.org/gallery/images/67/66960/66960-bbab0e8258c49d528ebdc3cedbc55347.jpg

Om man flyttar upp de inre fästpunkterna (de i karossen) för de nedre A-armarna?

http://www1.garaget.org/gallery/images/67/66960/66960-be79dbf23fff91a21873734340626b45.jpg

Som syns på bilden så kan jag flytta upp detta fästet upp till 70mm (ca) jämfört med hur det sitter i orginal.

http://www1.garaget.org/gallery/images/67/66960/66960-27e0492fcd08e129ad5ced5f8a706d34.jpg

Att flytta upp dom 30mm är inga problem, det är bara att borra nya hål men kapar man bort U-profilen som den är fäst i och sen borrar nya hål direkt i balken (med förstärkningar kring hålen naturligtvis) så kan man få ytterliggare 40mm.

Jag antar att om man ska flytta fästpunkterna uppåt så gäller det att man gör det nya hålet rakt ovanför det gamla? Alltså ser till att hålet varken hamnar längre in mot mitten eller ut mot kanten på fordonet?

Någon som är duktig på framvagnar som kan svara på min fråga och om jag nu tänker rätt hur mycket högre upp bör jag borra det nya fästet?

Det kommer knappast bli aktuellt att höja bilen i framtiden igen i vilket fall.

om du höjer upp rakt upp så får du ju bärarmarna ca 70mm så blir det ju precis som orginal så jag tror du är på rätt spår=)

det låter som du har tänkt helt rätt där för man vill ju behålla orginal vinken på bärarmarna för att få rätt geometri och få framvagnen och bete sig som orginal men den är sänkt

Fast jag höjer ju inte fästet för den övre triangellänken så att det blir ju inte riktigt som orginal i alla fall.
Men det kanske är den undre som spelar störst roll och den övre är bara för att stabilisera?