Hej.

Har en volvo som inte vill starta utan att man måste harva tills nästan strömmen är slut i batteriet. När man nyss kört med den startar den hur bra som helst.

Jag har fått höra att det mest troligt är en backventil som sitter vid bränslepumpen under förarsätet och min fråga är följande, Hur hittar jag denna ventil och hur ser den ut? Beskriv gärna utförligt då mina kunskaper inte är dom bästa!

Tacksam för svar!

Prova att ha på tändningen några sekunder innan du startar så ska den gå igång direkt. Gör den inte det är det troligen ett annat fel.

p1r skrev:

Hej.

Har en volvo som inte vill starta utan att man måste harva tills nästan strömmen är slut i batteriet. När man nyss kört med den startar den hur bra som helst.

Jag har fått höra att det mest troligt är en backventil som sitter vid bränslepumpen under förarsätet och min fråga är följande, Hur hittar jag denna ventil och hur ser den ut? Beskriv gärna utförligt då mina kunskaper inte är dom bästa!

Tacksam för svar!

Backventilen är den "mässingsklump" som siter direkt efter pumpen.
Den är "monterad" på Den korta plastslangen som går mellan pump och filter.
Detta kit ksotar ca 400kr på Bilia.

Men dock tror jag inte detta är ditt problem.
Backventilen är bara tillför att bibehålla tryck i slangen en period.
Detta tryck bygger ändå pumpen upp ganska snabbt utan ventil.

När du precis kört med bilen så få du ju även tänka på att motorn är varm, och när du då startar den igen så behövs ingen kallstart, så med andra ord skulle ja mäta upp motortemp.givaren och även termotidgivaren (sitter också under insuget men närmare torpedväggen).

De ska ligga runt 3000-3500ohm när den är kall (typ runt 10-20 grader och ca 300-400ohm när motorn är varm (ca80-90 grader. Kan vara en trolig orsak att den inte får det extra bränslet den behöver vid kallstart pga felande givare.

lycka till

epapower skrev:

När du precis kört med bilen så få du ju även tänka på att motorn är varm, och när du då startar den igen så behövs ingen kallstart, så med andra ord skulle ja mäta upp motortemp.givaren och även termotidgivaren (sitter också under insuget men närmare torpedväggen).

De ska ligga runt 3000-3500ohm när den är kall (typ runt 10-20 grader och ca 300-400ohm när motorn är varm (ca80-90 grader. Kan vara en trolig orsak att den inte får det extra bränslet den behöver vid kallstart pga felande givare.

lycka till

liten fråga vad händer om man kopplar ur kontakten till motortempgivaren, tror bilen att motorn är varm lr går den i konstant kallstartsläge?

mange_240 skrev:

epapower skrev:

När du precis kört med bilen så få du ju även tänka på att motorn är varm, och när du då startar den igen så behövs ingen kallstart, så med andra ord skulle ja mäta upp motortemp.givaren och även termotidgivaren (sitter också under insuget men närmare torpedväggen).

De ska ligga runt 3000-3500ohm när den är kall (typ runt 10-20 grader och ca 300-400ohm när motorn är varm (ca80-90 grader. Kan vara en trolig orsak att den inte får det extra bränslet den behöver vid kallstart pga felande givare.

lycka till

liten fråga vad händer om man kopplar ur kontakten till motortempgivaren, tror bilen att motorn är varm lr går den i konstant kallstartsläge?

Den går då i en sk" Limp home" läge som händer då någon givares signal bortfaller. Då tar styrdonet ett medelvärde att utgår ifrån (dvs någonstans mellan 300ohm och 3500ohm i detta fall).ex.2000ohm ca50grader).

Så bilen bör bli mer lättstartad då, kan man ju tycka iaf.. Men så kallt som det är nu kan man inget säga säkert..

mvh

epapower skrev:

mange_240 skrev:

epapower skrev:

När du precis kört med bilen så få du ju även tänka på att motorn är varm, och när du då startar den igen så behövs ingen kallstart, så med andra ord skulle ja mäta upp motortemp.givaren och även termotidgivaren (sitter också under insuget men närmare torpedväggen).

De ska ligga runt 3000-3500ohm när den är kall (typ runt 10-20 grader och ca 300-400ohm när motorn är varm (ca80-90 grader. Kan vara en trolig orsak att den inte får det extra bränslet den behöver vid kallstart pga felande givare.

lycka till

liten fråga vad händer om man kopplar ur kontakten till motortempgivaren, tror bilen att motorn är varm lr går den i konstant kallstartsläge?

Den går då i en sk" Limp home" läge som händer då någon givares signal bortfaller. Då tar styrdonet ett medelvärde att utgår ifrån (dvs någonstans mellan 300ohm och 3500ohm i detta fall).ex.2000ohm ca50grader).

Så bilen bör bli mer lättstartad då, kan man ju tycka iaf.. Men så kallt som det är nu kan man inget säga säkert..

mvh

jajamän har nämligen ett motsatt bekymmer bilen surar ner stiften, så ska mäta upp dessa. då jag tycker dessa bör kunna vara boven? ursäkta att jag lånat tråden.

mange_240 skrev:

epapower skrev:

mange_240 skrev:

liten fråga vad händer om man kopplar ur kontakten till motortempgivaren, tror bilen att motorn är varm lr går den i konstant kallstartsläge?

Den går då i en sk" Limp home" läge som händer då någon givares signal bortfaller. Då tar styrdonet ett medelvärde att utgår ifrån (dvs någonstans mellan 300ohm och 3500ohm i detta fall).ex.2000ohm ca50grader).

Så bilen bör bli mer lättstartad då, kan man ju tycka iaf.. Men så kallt som det är nu kan man inget säga säkert..

mvh

jajamän har nämligen ett motsatt bekymmer bilen surar ner stiften, så ska mäta upp dessa. då jag tycker dessa bör kunna vara boven? ursäkta att jag lånat tråden.

låter som en trolig orsak ja!, kan vara så att den "fettar" på lite hela tiden pga, att givaren skickar signal till styrdonet att motorn är kall-/halvvarm..

mvh

epapower skrev:

mange_240 skrev:

epapower skrev:

Den går då i en sk" Limp home" läge som händer då någon givares signal bortfaller. Då tar styrdonet ett medelvärde att utgår ifrån (dvs någonstans mellan 300ohm och 3500ohm i detta fall).ex.2000ohm ca50grader).

Så bilen bör bli mer lättstartad då, kan man ju tycka iaf.. Men så kallt som det är nu kan man inget säga säkert..

mvh

jajamän har nämligen ett motsatt bekymmer bilen surar ner stiften, så ska mäta upp dessa. då jag tycker dessa bör kunna vara boven? ursäkta att jag lånat tråden.

låter som en trolig orsak ja!, kan vara så att den "fettar" på lite hela tiden pga, att givaren skickar signal till styrdonet att motorn är kall-/halvvarm..

mvh

jajamän de va precis min tanke, tack för att du dela med dig av värdena.

mange_240 skrev:

epapower skrev:

mange_240 skrev:

jajamän har nämligen ett motsatt bekymmer bilen surar ner stiften, så ska mäta upp dessa. då jag tycker dessa bör kunna vara boven? ursäkta att jag lånat tråden.

låter som en trolig orsak ja!, kan vara så att den "fettar" på lite hela tiden pga, att givaren skickar signal till styrdonet att motorn är kall-/halvvarm..

mvh

jajamän de va precis min tanke, tack för att du dela med dig av värdena.

Lungt!, lycka till

Eftersom du har en 90a så kan du även få fram felkoder

Andreas_ace skrev:

Eftersom du har en 90a så kan du även få fram felkoder

Hur kollar jag upp felkoder? Vilken felkod ska man leta efter i det här läget?

svart liten dosa vid vänster fjädertorn i motorrummet, där kan du enkelt kolla felkoder själv.


Viktigt! Ha alltid tändningen avslagen när du flyttar testkabeln!

Slå av tändningen helt. Öppna locket på den svarta dosan och sätt i testkabeln i det uttag du till kolla. Bränslesystem är uttag 2, tändsystem är uttag 6.
Slå på tändningen, läge 2. Tryck nu i 1œ sekund på knappen i dosan (dioden lyser medan du trycker på knappen). När du släppt knappen igen, så kommer dioden börja blinka i serier om 3. Räkna antal blink, och notera dessa. Det blinkar enligt följande (kod 2 – 1 – 3 som exempel) blink - blink ------- blink ------- blink - blink – blink. Tryck nu på knappen igen, för att se om det finns fler felkoder lagrade. Databoxen klarar att lagra totalt 3 koder för varje uttag. När första koden upprepas, finns det inga fler koder.

Nu vrider du av tändningen och flyttar testkabeln till andra uttaget, och gör om proceduren enligt ovan.
Så, nu har du fått fram dom felkoder som fanns lagrade.
Så nu ska vi radera dessa koder.

Sätt testkabeln i det uttag du vill radera koder i och slå på tändningen. Alla felkoder måste läsas ut innan man kan radera, så gör det först, eller stäng inte av tändningen i steg 1. Tryck ner knappen i 5 sekunder och släpp sen. Då ska dioden börja lysa konstant. Tryck in knappen i 5 sekunder igen och släpp sen. Då ska dioden vara släckt. Kolla enligt ovan att du får kod 1 – 1 – 1 (inga fel). Då är det klart. Gör lika med nästa uttag, om du fick felkoder på fler uttag.

Så koderna då.

Bränslesystem LH 2.4 Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
1-2-1 Signal från luftmassamätare
1-2-3 Signal från kylvätsketempgivare
1-3-1 Varvtalssignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Tomgångsläge på spjällkontakt
2-1-2 Lamdasondsignal
2-1-3 Fullastläge på spjällkontakt
2-2-1 Lambdareglering, mager dellast
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Knacksensorsignal saknas
3-2-2 Renbränning av mätartråd
3-4-4 Avgastemeraturgivare

Bränslesystem Regina Testkabeln ansluten till uttag 2.
(Regina sitter mest på 91'or, syns lättast på att det inte finns massemätare utan bara en tempgivare vid luftfiltret. Alltid ihop med tändsystemet Rex.
/Sparkz)
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Insprutningsventil
1-2-1 Tryckgivarsignal
1-2-2 Lufttempgivarsignal
1-2-3 Motortempgivarsignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Spjällkontakt, tomgångsläge
2-1-3 Spjällkontakt, fullastläge
2-2-1 Lamdasondsignal
2-2-2 Signal från systemrelä
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
2-3-3 Tomgångsreglering
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-2-1 Signal till kallstartsventil

Tändsystem EZ116K Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-3 Knackgivarsignal
1-4-4 Lastsignal
1-5-4 EGR-system
2-1-4 Impulsgivarsignal
2-2-4 Motortempsignal
2-3-4 Spjällkontaktsignal, tomgångsläge
2-4-1 EGR-system (flöde)
4-1-3 EGR-system (temperatur)

Tändsystem REX Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-3 Knackgivarsignal
1-4-4 Lastsignal
2-1-4 Impulsgivarsignal
2-2-4 Motortempsignal

TCU (om du är en av få som har det) Testkabeln ansluten till uttag 5.
1-1-1 Inga fel upptäckta av diagnossystemet.
2-4-2 Turboreglerventil signal saknas eller är felaktig.
3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas.
3-4-2 Signal för A/C-blockeringsrelä saknas eller är felaktig.
4-2-1 Laddtryckssignal i styrenhet felaktig.
4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde.
4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig.
4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig.

Det var alla koder det.
Kom även ihåg att dessa felkoder bara är en fingervisning om vad som kan tänkas vara fel. Som exempel: En defekt luftmassamätare kan ge dålig eller ingen signal vilket leder till felaktig bränsle/luft blandning. Detta genererar i sin tur en felkod från lambdasonden…. Men, du får som sagt en aning om vart du ska börja söka felet.

Andreas_ace skrev:

svart liten dosa vid vänster fjädertorn i motorrummet, där kan du enkelt kolla felkoder själv.


Viktigt! Ha alltid tändningen avslagen när du flyttar testkabeln!

Slå av tändningen helt. Öppna locket på den svarta dosan och sätt i testkabeln i det uttag du till kolla. Bränslesystem är uttag 2, tändsystem är uttag 6.
Slå på tändningen, läge 2. Tryck nu i 1œ sekund på knappen i dosan (dioden lyser medan du trycker på knappen). När du släppt knappen igen, så kommer dioden börja blinka i serier om 3. Räkna antal blink, och notera dessa. Det blinkar enligt följande (kod 2 – 1 – 3 som exempel) blink - blink ------- blink ------- blink - blink – blink. Tryck nu på knappen igen, för att se om det finns fler felkoder lagrade. Databoxen klarar att lagra totalt 3 koder för varje uttag. När första koden upprepas, finns det inga fler koder.

Nu vrider du av tändningen och flyttar testkabeln till andra uttaget, och gör om proceduren enligt ovan.
Så, nu har du fått fram dom felkoder som fanns lagrade.
Så nu ska vi radera dessa koder.

Sätt testkabeln i det uttag du vill radera koder i och slå på tändningen. Alla felkoder måste läsas ut innan man kan radera, så gör det först, eller stäng inte av tändningen i steg 1. Tryck ner knappen i 5 sekunder och släpp sen. Då ska dioden börja lysa konstant. Tryck in knappen i 5 sekunder igen och släpp sen. Då ska dioden vara släckt. Kolla enligt ovan att du får kod 1 – 1 – 1 (inga fel). Då är det klart. Gör lika med nästa uttag, om du fick felkoder på fler uttag.

Så koderna då.

Bränslesystem LH 2.4 Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
1-2-1 Signal från luftmassamätare
1-2-3 Signal från kylvätsketempgivare
1-3-1 Varvtalssignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Tomgångsläge på spjällkontakt
2-1-2 Lamdasondsignal
2-1-3 Fullastläge på spjällkontakt
2-2-1 Lambdareglering, mager dellast
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Knacksensorsignal saknas
3-2-2 Renbränning av mätartråd
3-4-4 Avgastemeraturgivare

Bränslesystem Regina Testkabeln ansluten till uttag 2.
(Regina sitter mest på 91'or, syns lättast på att det inte finns massemätare utan bara en tempgivare vid luftfiltret. Alltid ihop med tändsystemet Rex.
/Sparkz)
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Insprutningsventil
1-2-1 Tryckgivarsignal
1-2-2 Lufttempgivarsignal
1-2-3 Motortempgivarsignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Spjällkontakt, tomgångsläge
2-1-3 Spjällkontakt, fullastläge
2-2-1 Lamdasondsignal
2-2-2 Signal från systemrelä
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
2-3-3 Tomgångsreglering
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-2-1 Signal till kallstartsventil

Tändsystem EZ116K Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-3 Knackgivarsignal
1-4-4 Lastsignal
1-5-4 EGR-system
2-1-4 Impulsgivarsignal
2-2-4 Motortempsignal
2-3-4 Spjällkontaktsignal, tomgångsläge
2-4-1 EGR-system (flöde)
4-1-3 EGR-system (temperatur)

Tändsystem REX Testkabeln ansluten till uttag 6.
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Styrenhet
1-4-3 Knackgivarsignal
1-4-4 Lastsignal
2-1-4 Impulsgivarsignal
2-2-4 Motortempsignal

TCU (om du är en av få som har det) Testkabeln ansluten till uttag 5.
1-1-1 Inga fel upptäckta av diagnossystemet.
2-4-2 Turboreglerventil signal saknas eller är felaktig.
3-1-2 Knackinformation från tändsystemet saknas.
3-4-2 Signal för A/C-blockeringsrelä saknas eller är felaktig.
4-2-1 Laddtryckssignal i styrenhet felaktig.
4-2-3 Spjällägesgivarsignal utanför sitt spänningsområde.
4-2-4 Lastsignal från bränslesystemet saknas eller är felaktig.
4-3-1 Tempgivarsignal från kylare saknas eller är felaktig.

Det var alla koder det.
Kom även ihåg att dessa felkoder bara är en fingervisning om vad som kan tänkas vara fel. Som exempel: En defekt luftmassamätare kan ge dålig eller ingen signal vilket leder till felaktig bränsle/luft blandning. Detta genererar i sin tur en felkod från lambdasonden…. Men, du får som sagt en aning om vart du ska börja söka felet.

Tack för hjälpen, jag får upp felkoden 2-3-1, 2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast. Min bränslepump i tanken är trasig tror jag eftersom den under sätet suger väldigt hårt, kan det ha med saken att göra?

Jag bytte backventil på styvfarsans 745 -88 med B230F och det vart en jäkla skillnad. Den fick man också gnugga länge med men ibland startade den på en gång. Efter bytet så startar den direkt så det kan mycke väl vara den som är paj.

PerArne skrev:

Jag bytte backventil på styvfarsans 745 -88 med B230F och det vart en jäkla skillnad. Den fick man också gnugga länge med men ibland startade den på en gång. Efter bytet så startar den direkt så det kan mycke väl vara den som är paj.

Hej, finns det någon möjlighet för dig att ta en bild eller beskriva hur backventilen ser ut?
Från utblåset på bränslepumpen under förarsätet så går det ju som ut en skruv som är tvådelad, på delen längst ut sitter det en liten fyrkantig klump, är det den eller byter man hela "skruven" som går ut från utblåset på bränslepumpen?

p1r skrev:

PerArne skrev:

Jag bytte backventil på styvfarsans 745 -88 med B230F och det vart en jäkla skillnad. Den fick man också gnugga länge med men ibland startade den på en gång. Efter bytet så startar den direkt så det kan mycke väl vara den som är paj.

Hej, finns det någon möjlighet för dig att ta en bild eller beskriva hur backventilen ser ut?
Från utblåset på bränslepumpen under förarsätet så går det ju som ut en skruv som är tvådelad, på delen längst ut sitter det en liten fyrkantig klump, är det den eller byter man hela "skruven" som går ut från utblåset på bränslepumpen?

Den siitter direkt efter pumpen, så det är den innersta delen.

Det var backventilen som var felet, nu startar den direkt
Tack för alla svar!