Hej!

Tänker lägga upp mitt projekt. Det är en Volvo 850 GLT från 1992. Jag fick den av en kompis som hade ägt den i ca ett halvår innan motorn havererade. Bilen har sitt ursprung från Uppsala men befinner sig nu i norra delarna av Västernorrland. Inköpspriset var 5000 kr skattad och besiktad.

Anledningen varför jag fick den är för att topplocket blev skevt. Allt började med att kompisen min körde bilen en kall vinterkväll. Bilen har ingen motorvärmare(det förklarar sitt sydliga ursprung) så det blev en rejäl kallstart. Han körde bilen och sen såg han att motortemperaturen gick upp. Han stannade genast bilen för att kolla vad det var för fel. Det var kylaren som gick sönder. Han häller i lite kallt vatten och testar köra vidare men det gick inte för bilen är alldeles för varm. Han ringer då sin far för att bogsera bilen hem. Efter kylaren är bytt så startade kompisen bilen och då började den hosta och ryka vit rök.

Efter detta så frågade han mig om jag ville ta reda på den. Jag svarade ja för min Volvo 740 hade dålig ruta och därför behövde jag en ny bil.

Jag misstänker att på Volvo 850:n så släppte spännbultarna sin spänns när motorn blev för varm. Då slog sig toppen och blev sne. Men jag vet inte varför kylaren sprack.

Teknisk data om bilen:
Bil: Volvo
Modell: 854 GLT
Årsmodell: 1992, byggd 1991
Växellåda: Manuell 5 växlad + back.
Hästkrafter: 170 hk
Vikt: Ca 1500 kg
Motor: 5 cylindring aluminiummotor 20 Ventilare
Bensinförbrukning: 0.75 långkörning, 0.9 blandad, 1.1 stadskörning

Utrustning:
ABS, SRS, SIPS, automatisk höjdjustering av främre bilbälten, bältesförsträckare, bältespåminnare,
centrallås, del- och fällbart baksäte, elspegel höger, Eluppvärmda elspeglar, Eluppvärmd bakruta, färganpassade stötfångare och speglar, höjbar förarstol, höjbar passagerarstol, passagerarstolen fällbar framåt, skinnklädsel, elluppvärmda skinnklädsel, servo, ställbar ratt, varvräknare, yttertemperaturmätare, färddator, halkvarnare, larm, AC, farthållare, skinklädd armbågsstöd, utdragbar mugghållare, instegsbelysning.

Roligt att veta om bilen:
Trots att bilen byggdes 1991, registrerades som 1992 så har den en utrustning som är mer modern än vad Volvo erbjöd till Volvo 850 år 1991. Det är alltså en specialbil. Farthållare och färddator samt höjdbar passagerarstol var inte ens till tillval då enligt Volvo.     


Det jag tänker göra på den är:
[  ] Montera dit vinge
[X] Montera dit fjärrstyrt C-lås
[  ] Montera dit dimljus
[X] Byta topplockspackning
[X] Helrenovera toppen
[  ] Lacka om den
[  ] Köpa original sommardäck alufälg
[  ] Fixa ny ruta
[  ] Polera och vaxa upp bilen
[X] Fixa avgassystemet
[X] Fixa SRS
[X] Fixa säkring nummer 15
[X] Byta nya bromsskivor bak
[X] Byta nya bromsbelägg bak
[X] Lufta ur bromsledningarna
[X] Renovera ett bromsok höger fram
[X] Byta styrled
[X] Byta kulled
[X] Fixa lambdasonden
[X] Byta ny kilrem
[  ] Fylla upp AC:n
[  ] Fixa dörrarna så det blir kassaskåpsdörrstägning
[  ] Fixa sätesvärmare på förarsidan
[  ] Programera om AC till ECC via arduino
[  ] Fixa farthållaren

Här är bilderna:

Idag började jag att ta bort toppen. Ska fixa topplockspackningen.
För att ta bort toppen så räcker det bara att man lossar insugningsbultarna och de två bultarna som håller samman grenrör och avgasrör. Man måste också montera ner kamaxlarna, insprutsspridarna och luftboxen. Sen är det bara skruva upp. Jag rekommenderar Heynes boken för att se vilken order man dra dem i. Jag råkade dra alla fel, men det gör faktiskt inget. Det blev bara tyngre men jag är så stark så jag klarade mig Viktiga är att man skruvar ner toppen med rätt moment och rätt fördelning. Man måste ALLTID använda nya bultar. Alltid, spelar ingen roll om bultarna är bra.

Man skruvar bara bort de två stycken skruvarna, rycker bort spridarna och sen börjer man dem uppåt lite försiktigt. Rören går inte av.



Så ser toppen ut


Här har den suttit




Rengöra toppen kanske?


Oftast får många för sig att man ska plana toppen. Helt FEL! Det är bara verkstäderna som vill plana toppen åt dig för att tjäna pengar. Det är så här att om en topp är skev så finns det alltid en tolerans man skall följa.
Ta en linjal, servicebok, bladmått och sedan mäter man. På min är toleransen 0.5 mm på längden och 0.2 mm på bredden. Jag lade en linjal och tog 0.5 mm bladmått och försökte peta under den. Men det gick inte. Alltså inom toleransen. Gjorde även det på bredden och tog 0.2 mm bladmått och försökte peta under. Gick inte det heller. Alltså är toppen helt OK. Behövs inte planas. Toleranserna skiljer sig på olika modeller och bilar. På volvo 850 GLT så är det en sådan tolerans.

Oftast har man problem med just topparna på 850, men det är ingen konst att fixa till en sådan. Hur enkelt som helst.


Efteråt så ska man bryna toppen. Först tar man bort övrig packning som sitter kvar och sen så brynar man toppen med ett NYTT bryne och sen häller man rinnande fotogen eller diesel på den för att smörja. Vatten är OK...men en olja är mycket bättre då det smörjer. Fördelen med detta är att man tar bort alla ojämnheter runt toppens förbränningsrumshålen. Man tar bara bort hundradelar när man brynar så det är en lämplig arbetshastighet.


Jag funderar samtidigt på renovera toppen helt. Byta kamaxelpackboxar och ventilpackboxar, slipa ventilerna.
För att göra det så tar man bort ventillyftarna och placerar dessa i nummerordning i enskilda påsar, tillsammans med ventilerna och knastret. Men för att få bort ventilerna så måste man pressa ut dem. Jag hade biltemas ventiltving som jag skruvade på 4 stycken slipade spikar med stålklammer. Då sitter det bra.


Jag börjar med att slipa ventilerna. Slippasta på!
Före

Efter


Efter slipningen så var det bara att plocka dit nya packboxar till ventilerna.
Man tar en plattång och sen nyper man på metallen precis ovanför gummit. De brukar sitta ganska hårt så man måste helt enkelt förstöra den. Nyp hårt och pressa den oval horisontalt  och sen pressa man den oval på vertikalen. Sen vrider man och då går dem lös.



Nya och gamla ventilen


För att få fast den nya ventilen så tar man bara 10:an 6-kants hylsa med förlängare. Sen tar man en hammare av metall, inte av gummi. Sen hamrar man in den lite försiktigt tills man hör ett hårt metalliskt ljud. Då sitter den. Kling kling ska det låta.





Efter man har fått fast alla packboxlar så är det bara dit med ventilerna igen. Man gör exakt samma sak att man pressar fast dem. Denna gång kan det vara lite bökigare men med hjälp av platt mejsel och pincett så är det inga problem. Glöm inte att olja in ventilerna och knastret. Det är bra för ventilen och knastret får en liten klisereffekt.
Var noga med att inte ripa loppet där lyftarna ska gå. Lyftarna ska snurra för dem sitter inte centralt med kamaxelns "axlar".

Efter jag har fixat ventilerna så ska man bara skruva ihop grenröret med nya packningar. Köpte en hel sotningssats på skruvat.se för ett bra pris. Ca 1100 kr.


Nu tog jag inte bild på exakt allt för jag hade kletiga fingrar samt att jag har en 6 tums telefon i fickan. Nej det är ingen Note 2

Jag dränerar ut all olja i vattnet inkl vattnet i motorn.
Jag lägger på en ny packning för toppen. Oljar de nya bultarna och gängan där bultarna ska gå. Jag oljar även bultskallens yta som glider emot toppen. Allt detta för att minska skjuvspänningen, dvs friktionen.
Jag skruvar ner alla bultar för hand och sen drar jag dem i ordningsföljd med 20 Nm. Sen blir det 60 Nm och sist blir det 130 grader. För varje operation så är det samma ordningsföljd igen. Glöm inte att sätta toppen rätt i alla styrstift och torka rent om det är något spill. Se Heynes bok för mer info.

Efter jag har dragit åt toppen så är det kamaxlarna jag ska lägga på. Olja in dem lite försiktigt med en fin olja. Sen ventilkåpan på 850 har ingen packning. Den har ett klister man ska klistra på. Det blir nästan som gummi.
Alla bultar på ventilkåpan ska dras med 17 Nm. Tro mig, det räcker gott och väl.

För att ställa in kamaxlarna så ska man göra så här.
Insugskamens baksida så finns det ett spår. Det spåret är förskjutet. Spåret ska ligga horisontellt över linjen som går mellan toppen och ventilkåpan, på ventilkåpans zoon. Avgaskammen ska ha sitt spår horisontellt så långt ifrån ventilkåpan som det går, dvs motsvarighet till avgaskammen.


Efter man har gjort det så ger man på sig dreven.

Notera att det SKALL alltid finnas ett märke på dreven. Det kan vara lite dåligt men det finns alltid.
Notera bultarna också. Ena är en triangel och andra är en upp och nerväd triangel.

Kamaxelns position får inte vara ett kugg fel för då går inte motorn att starta och då kommer kolven ta i toppen.
Så va noga på det!

Kolla där nere på drevet som driver kamaxeln. Det ser ut så här.


Här lånar jag en bild för bättre zoom.


Märkningen ska vara parallella med varandra. Lyckas du inte med detta så har du gjort fel där uppe. Oftast så talar vi bara om någon grad eller så. Det är väldigt känsligt detta så man måste vara fin på handen.
Efter man har fått kamremmen på plats så är det bara släppa upp sprinten, om man har nu kommit ihåg att rinna den.
Den ser ut så här:


Efter man har fått kamremmen på plats och det snurrar fint så har man fixat topplockspackningen!
Det är faktiskt inte så svårt. Det tar en dag eller två om man inte vet riktigt hur man gör. Men boken förklarar en del också än fast den inte är det bästa.

[X] Byta topplockspackning

Totaltkostnad: 1100 kr.

Trevligt med många förklarande bilder!

dock så hade jag rekomenderat att man även rengör ventiltryckarna ifall man ändå delar på allt, de gillar att koksa igen med klapper vid kall bil som följd...

tryckare och dess inre delar:

Not bad! Detta visste jag inte. Min bil tickar inte i alla fall när den är kall
På vilka grunder koksar lyftarna igen?

Trevligt projekt! byt till nya fronten och nya baklyktorna blir fin fint

Okej. Lambdasondlampan lyser! Då fixar jag det!

Först så tar jag bort så mycket jag kan.





Jag demonderar bort luftburken och alla dessa vaccumslangar samt kontakter.
Insuget ska bort också. Då behövs det en mycket lång förlängare till ett spärrskaft. 13's hyllska behövs också och en led till hyllsan. Tejpa gärna hylsan för man måste vinkla den ca 20 grader och en led är ofta glapp.
Ligg under bilen och skruva lös insugets två stycken bultar. Här är det riktigt trångt ska ni veta.



Efter man har gjort det så demonterar man bort insugetsbultar och glöm för guds skull inte att det är M7 bultar, dvs inga bultar du kan köpa på en vanlig industriaffär. M7 är inte standard. Tappar du en bult så går det gänga M8 lätt så det är ingen fara.

Efter jag har monterat bort insuget så är det oljeavskiljaren som måste demonteras bort.
Den burken ser ut så här.


Lägg burken och övriga oljiga vaccumslangar i ett varmt bad och låt det stå över natten.
Man måste nästan ta högtryckstvätten för att få bort dessa klet och koks.

Men nu fortsätter jag här. Jag har demonterat bort allt och nu ska jag rengöra hålen som är tyvärr svarta.


Nu har jag rengjort.


Då ska vi dit med nya packningar.
Under:

Över:


Och sen ska vi dit med nya vaccumslangar som ni ser till höger sida.


Efter jag har rengjort hela oljeavskiljaren så är det dags att ta ut filtret på vevhusventilationen.
Den ser ut så här:


Och ska se ut så här sen. Dvs ta ur filtret. Man ska inte ha kvar det.


De nya packningarna trör man bara på oljeavskiljaren. Den svarta packningen ned och den gröna packningen upp. Sen smörjer man in dem lite med diskmedel och sen skruvar man bara på den. Då trycks packningen mot hålets kanter, vilket det ska göra. De gamla packningarna tätade på insidan av hålets väggar, men det verkade inte hålla.

Då monterar vi ihop allt. Jag börjar med att skruva tillbaka insuget med ny insugspackning.


Sen sätter jag tillbaka alla nybytta vaccumslangar.


Här var det ingen packning men jag sätter dit en ändå. Jag använder den gamla oljeavskiljarpackningen som jag har skärt med en kniv så jag fick en liten packning.


Sen monterar jag tillbaka slangarna och se till så inte fler är sprucka.



Jag passar även på att byta luftfilter.


Då var allt klart och lambdasonden släcktes.
Felet var att en vaccumslang var ej i kopplad och vissa slangar var torra och tätade inte bra.

Totalpris: 113 kr för packningarna och vaccumslangarna hos Volvo

[X] Fixa lambdasonden

Nu är det dags att fixa SRS, även kallat airbagen.
På det absolut första modellerna av 850 dvs 1992:ans modell så saknas det ett uttag för att kolla felkoder på just SRS. Men det går ändå om man vet vad man gör!

För det första så ska man aldrig skruva mer i en SRS än vad serviceboken säger. Vi håller alltså på med en bomb är. Ja, SRS är en bomb jag skojar inte. Finns folk som har suttit på en SRS och utlöst den. Dessa personer har flyigt upp i taket. Så kraftig är den. Dessa personer väger också över 100 kg.

Jag börjar fört att skruva loss ciggarettlådan. Det är två stycken torxskruvar. Sen drar man ut lådan.
Lossa kontakterna till cigguttaget och även lampan där.



Sen kolla efter en gul kontakt. Den har en röd ring runt sig och ska bara vara en kontakt med en kabel i.
Skyddet för kabeln är orange son ni ser.


För den säkra sidan. Sitt på passagerarsidan.

Anslut nu den svarta kontakten från ciggarettutaget med den gula kontakten. Anslut i ca 4 sekunder.
Då kommer SRS lampan att slockna...sen tändas. När den tänds igen så kommer den slocka och sen tändas osv.
Räkna alla dessa blink. Normalt brukar det blinka 5 gånger.

Här är felkoderna.

1 Fault in crash sensor Check all electrical connections and/or replace crash sensor.
2 Fault in standby power unit or in wiring between unit and sensor Check all electrical connections between unit and crash sensor. Replace standby power unit. Replace crash sensor.
3*
Test terminal or SRS warning light lead is shorted to battery + or to ground. Symptom: warning light continuously on or always off.

(*SRS light will always be on or will not activate)
Check at test terminal connector for short circuit to battery + or ground. Check wiring harness and connectors
4 Air bag assembly resistance low Check wiring, contact reel, and connectors for short circuits. Measure resistance of contact reel. Replace air bag module
5 Air bag assembly resistance high Check gas generator connector. Check wiring and contact reel for open circuit. Replace air bag module.
6 Not used   
7 Not used   
8 Air bag or wiring shorted to battery positive + a. Check wiring and connectors for shorts. b. Check wiring and contact reel. Measure circuit resistance. c. Replace crash sensor.
9 Air bag assembly shorted to ground -. a. Check for grounded gas generator wiring. b. Check wiring and contact ree for short to ground. Measure circuit resistance. c. Replace air bag module.
10 Mercury switch in sensor shorted, or closed for more than one minute. Lead to seat belt tensioner shorted to ground or battery positive. a. Ensure that crash sensor is correctly installed. b. Replace crash sensor. c. 780: Check seat belt tensioner wiring.
11**
BOTH seat belt tensioners disconnected (no code if only one connected).

Det första man ska göra är att kolla om man kan nollställa felkoden.
För att nollställa så ansluter man den gula och svarta tillsammans i 0.25 sekunder, sen släpper man och sen direkt ansluter man igen 0.25 sekunder och sen släpper man och sen ansluter man igen 0.25 sekunder. Allt detta ska ske inom ca 3-4 sekunder. Det tar ett tag innan man får rytmen.

När jag fick rymten så släckes SRS lampan i 4 sekunder...sen tändes den i 3 sekunder och sen släckes den.
Då vart det klart!

Totalkostnad: 0 kr
[X] Fixa SRS

Nu tänker jag fixa avgassystemet och bromsarna runt om! Jag tänker även ge mig på ABS:en.

Jag börjar med att ta bort bakbromsarna och skivorna.
Dessa såg ut så här.
Höger bak



Vänster bak



Jag passar även på att kolla bromsarna där fram
Höger fram

Vänster fram


På högra oket fram så tar jag lös det och motionerar upp det och även renoverar det.

Man ska kunna pressa tillbaka kolven för hand om det är bra gjort. Men man får ta i hårt!

Oj!
Här kom ett paket!


Det är 4 stycken bromsbackar och 2 stycken skivor och två stycken kulledar och två stycken styrledar.
Jag börjar med att ta bort kulleden höger och vänster.
Vänster kulled

Höger kulled


Ny VS gammal


Sen efter jag har skruvat fast det där så byter jag styrled på båda sidorna.



Jag kollar samtidigt om kransen behöver rengöras. Det har jag gjort nu men ingen bild har jag.
Dock så köpte jag en helt ny avgasklämma och en ny avgastätning på Volvo.





Jag monterar dit nya brombelägg och skivor bak. Notera att man ska dra åt dem med visst moment också!
Nu när alla bromsar sitter som de ska sitta så måste jag dränera ut all luft ur systemet. Då använder jag en sådan liten sak som man kopplar på ett bildäck. Då blir det tryck.


Sen börjar jag höger bak.

Sen vänster bak.

och sen höger fram och sist vänster fram.


Jag passar även på att laga avgassystemet bak och jag har även kletat på med packningsklet på själva tätningsringen som är mellan grenröret och avgasröret. Men hur som helst så ser det ut så här nu där bak!


Men ...................jag gjorde ett helt nytt avgassystem.







Bukplastskivan som är under motorn fick nya rostfria skruvar.


Nu är det bara ABS-systemet kvar!


Jag får felkoderna:
4-4-4 Ingen spänning till hydralmodulatorns ventiler
3-1-1 Vänster fram givare sönder eller bruten krets
3-1-4 Höger bak givare sönder eller bruten krets

Jag mäter givarna via ABS-enhetens kablage. Det går att mäta om man vet hur man gör. I mitten av kablaget så finns det kontakter och 8 av dessa kontakter går till ABS-enheten.
Jag får då.
Vänster fram: 1109 ohm
Höger fram: 1107 ohm
Vänster bak: 1083 ohm
Höger bak: 1081 ohm
Så något lurar här...hmmm

Bort med ABS-boxen.


Sen bort med hydralmodulatorn.


Kolla kontakterna på hydralmodulatorn. Kanske putsa upp dessa?


Kolla reläet:


Efteråt märker jag att jag inte har satt i hydralmodulatorns kontakt till ABS-enheten!
Den ska sitta rejält och jag hade bara satt fast den halft. Men jag tryckte in din och "klick" sade det. Då fick modulatorn ström.

Men felkodsdosan visar 1-1-1  efter jag nollställde alla koder på A3, nu men ABS-lampan lyser fortfarande...hmmm.
Om jag kör över 35 km/h...då släcks lampan säkert.
Då körde jag bilen och då släcktes lampan

Så där ja!

125 kr för kulled styck, 150 kr för styrled styck, 246 kr för skivborms styck. 275 kr för 4 stycken bromsbelägg.
Totalkostnad: 1317 kr på skruvat.se

[X] Fixa avgassystemet
[X] Byta nya bromsskivor bak
[X] Byta nya bromsbelägg bak
[X] Lufta ur bromsledningarna
[X] Renovera ett bromsok höger fram
[X] Fixa ABS
[X] Byta styrled
[X] Byta kulled

Säkringen nr 15 alltid sönder. Det är en 10 ampere säkring som är direkt kopplat till batteriet.
Jag misstänker att det är något jordfel på bilen. Dags att kolla upp det.

Jag börjar med att kolla om alla säkringar är hela. Japp det är dem!



Jag letar reda på ett kopplingsschema.





Jag förstår inte så mycket med det kommer nog med tiden.
Jag börjar kolla om alla relän är hela. Japp det är dem!


Då monterar jag bort dom!


Jag måste också montera bort regnskyddet för att kunna ta bort elcentralen.



Efteråt så kollar jag om dessa relän är hela och det är dom!
Då monterar jag bort dom.


Enligt elschema så är det två stycken röda kablar och en stor tjock röd kabel som går till en kopparskena. Då måste jag söka reda på den.





Här är dem. Jag tar ut alla tre kablar och pluggar in en efter en tills en ny säkring nr 15 går sönder.
Här har vi felet. Varje gång jag pluggar in denna så går en säkring sönder.



Jag drar ur all innerbelysning och testar med en ny säkring. Den gick sönder. De betyder att det är en kabel som har smälts ihop med en jordkabel.

Jag finläser elschemat och ritar in vad som är vad. Jag ringar in med en blå linje vart jag ska felsöka.


Jag börjar med att ta ur all dörrinredning.



Jag demonterar exakt alla lampor och sen testar jag med en multimeter om det är en slutenkrets någonstans i lampans kontakt. Till slut slutade det pipa i min multumeter när jag kopplade lös en kontakt som går mellan dörrarna på passagersidan.


Då är det alltså en kabel som har smällt ihop där.
Jag kollar här bakom!
Och där har vi felet!


Jag separerar kablarna och tejpar på dem så dem isoleras ifrån varandra.
Jag stoppar en en säkring 10 ampere i säkringsfacket nr 15 och den gick inte sönder!
Nu är felet lagat!!!



Totalkostnad: 0 kr
[X] Fixa säkring nummer 15

Fabbhoe skrev:

Trevligt projekt! byt till nya fronten och nya baklyktorna blir fin fint

Nää då förstör man ju
Jag vet att nyare är snyggare men det är ganska få som kör den gamla fronten. Alla 92:erna är typ på skroten eller avställda på någon bakgård. 93:erna är väll på väg dit och 94:erna är väll de sista som hade den gamla fronten, förutom GLT från 1994.

Yay! bra jobbat.

harlekin skrev:

Yay! bra jobbat.

Hehe tack tack ^^

Gött med mycket text! nu har jag något å göra ikväll iaf:D

Du verkar arbeta snabbt iaf=)

Celeron skrev:

Gött med mycket text! nu har jag något å göra ikväll iaf:D

Du verkar arbeta snabbt iaf=)

Tack tack. Jag kommer med kilremmen och torkarbladen imorgon.

Jag har mycket tid

Volvo740-88 skrev:

Celeron skrev:

Gött med mycket text! nu har jag något å göra ikväll iaf:D

Du verkar arbeta snabbt iaf=)

Tack tack. Jag kommer med kilremmen och torkarbladen imorgon.

Jag har mycket tid

Där ser man=)

gött att ha mycket tid till bilen:)

Volvo740-88 skrev:

Not bad! Detta visste jag inte. Min bil tickar inte i alla fall när den är kall
På vilka grunder koksar lyftarna igen?

Olja lämnar ju alltid viss "koks" vid normalt användande, de jag rengjorde löpte 1mm mer (ganska mkt då de bara löper 2mm helt friska) efter rengörning.

här kan du se hur mkt de löper innan/efter rengörning:

"[  ] Programera om AC till ECC via arduino "

detta vill jag se mycket mer av...

inte första gången du pysslar med bilar och bil el va? du verkar va rätt duktig på det! alltid kul att läsa såna här trådar med mycke information och bilder :-)

teamvolvoracing skrev:

inte första gången du pysslar med bilar och bil el va? du verkar va rätt duktig på det! alltid kul att läsa såna här trådar med mycke information och bilder :-)

Det är första gången jag gör något det jag skriver i tråden. Har aldrig holt på med el eller renovera motorer förut.

Xoff skrev:

Volvo740-88 skrev:

Not bad! Detta visste jag inte. Min bil tickar inte i alla fall när den är kall
På vilka grunder koksar lyftarna igen?

Olja lämnar ju alltid viss "koks" vid normalt användande, de jag rengjorde löpte 1mm mer (ganska mkt då de bara löper 2mm helt friska) efter rengörning.

här kan du se hur mkt de löper innan/efter rengörning:

http://www.xoffart.se/bilder/sv79k/proj … cf1075.jpg

Jag får hälla i lite automatlådeolja för att rengöra motorn. Det gör jag ca en månad innan oljebyte