Märkte att motorn började hosta mer och mer. Kanske dags för en service? Vi börjar med tändstiften!


Målade tändstift är väl inte det bästa


De var extremt sotiga. Då förgasaren är original så misstänker jag inte den. Tror mer på att den körts länge utan termostat har resulterat i allt sot.


Det blir såna här svarta hål i marken efter bara 2 minuters tomgång


Såg att en av tändkablarna låg emot gaslänkaget.


På andra sidan har någon varit hungrig. Bara att inse att vi får köpa nya tändstift och tändkablar


Motorn sitter långt fram på denna modellen. Det är för att golvet ska bli så platt som möjligt. Då just denna bilen inte har AC så betyder allt detta att det är mycket plats bakom motorn. Jag kan utan problem hänga av fördelarlocket och lägga det mellan fördelare och brandvägg. Riktigt smidigt Lite annat än i exempelvis pappas Cheva 57 där man med nöd och näppe får in ett bladmått mellan fördelare och brandvägg


Vikterna rörde sig fint och båda fjädrarna ser bra ut. Vikterna kastar ut av centrifugalkraften vilket gör att gnistan skjuts tidigare allteftersom motorns varvtal ökar. Bränsle/luft-blandningen behöver en viss tid på sig innan den börja brinna och smäller av, denna brinntiden är densamma även när varvtalet ökar. Med anledning av det måste man skjuta gnistan tidigare när varvtalet ökar. Vi vill att bränsle/luft-blandningen börjar expandera och trycka ner kolven vid ca 7 grader efter övre dödläge. Sitter vikterna fast i bottenläget blir motorn extremt trött efter ca 1500 varv och även väldigt törstig. Jag beställde nya brytarspetsar, allt detta byter vi i ett kommande inlägg.


Här har vi en Rochester 4jet, en mycket enkel förgasare med väldigt få rörliga delar.


Har sett att denna packningen läcker, så det kommer bli en renovering av förgasaren framöver.


Här testar jag vakuumklockan på fördelaren. Har denna handpumpen från Biltema. Bara pumpa vakuum och se att det håller sig, och det gjorde det! Om denna läcker blir motorn åter igen törstig, men dock inte direkt märkbart trött. Klockan ger ca 20 grader tidigare tändning vid max vakuum och ingen extra tidigare tändning vid inget vakuum. Noll vakuum har man i klockan vid start, full gas och även tomgång om man har den kopplad på portat vakuum).


Denna kallas för PCV, vilket står för positive crankcase ventilation. Den ser till att precis det den heter sker. Om det är övertryck i vevhuset så tillåts det att sugas in i motorn och förbrännas. Den ska enligt min Buick bok bytas ut vid varje oljebyte. Denna gången fick det bli rengörning med brakecleaner, den var helt frisk då ventilen rörde sig fint!


Gav mig på att försöka ställa bränsleblandningsskruvarna med hjälp av vakuumklocka. Kopplade in den där servot tar sitt vakuum. Men porten (röd ring) är nog för nära insugsventilen då visaren på klockan bara skakade Fick ställa det på hörseln istället. (skulle senare upptäcka att jag har problem med några lyftare)


Anslutningen som denna slangen går till kan vi inte använda för att mäta insugsvakuum då den är portad, vilket innebär att den inte ger något vakuum när gasspjället är stängt, men kommer ge vakuum så fort man öppnar spjället något. (förutsatt att man inte skruvat in tomgångsskruven för mycket)


Såg att tändspolen läcker Dessa är oljefyllda så ja, de kan läcka


Märkte att det skramlar i fronten. Det visade sig vara ringen runt lyktorna på förarsidan som satt riktigt löst. Var rädd att den skulle ramla av, så jag plockade av den.


De flesta fästena var trasiga Får återkomma hit. Ni ser också att ena lyktan sitter snett. Skumt.








--------------------------------------------




Här är jag ute och provkör när vi krånglade med soffan fram. Parkerar på Lidl, står där en stund. Startar och backar och ska köra frammåt.....


Ja det är väl tur man har en stor V8 med 603 newtonmeter i vrid, kom hem iaf Denna bromsen låg på rejält!


Vänta va. Det fattas en mutter här? Oo Kul att vi körde hem 20 mil såhär.


Allting såg okej ut.


Intressant sak som jag tror inte många känner till är denna armen som justerar ut bromsbackarna allt eftersom de slits. Ja ni har säkert sett den. Men visste ni att den bara justerar om man bromsar samtidigt som man rullar bakåt? Det står det i min Buick-bok iaf Vet att det nämnts på ett av de senare avsnitten av Vicegripgarage när han fixar bromsarna på "Betty White".


Då allting såg okej ut blev hjulcylindern misstänkt!


Det var hjulcylindern som nyper. Jag försökte göra rent den men blev inget bättre.


Köpte en billig hjulcylinder från Kina, såklart jag gjorde!


Bytet skedde i mitten av Mars och i skrivande stund (början av September för er som läser detta långt senare) kan jag säga att det fungerat utan problem
Måste ju bara flika in hur underbart det är att mecka med en bil som gått i Kalifornien, inga skruvar bråkar trots att de suttit där i 58 år!


Haft problem med att pedalen för parkeringsbromsen känns stum och det bromsar bara på ena sidan. Tog av navkapseln på höger sida och en vikt ramla ut! (Ja denna bilen skakar mycket över 60) Här satt alla 5 muttrarna på plats iaf


Följande är tyvärr dåligt fotograferat. Men jag plockade loss hela den sidans vajer med fästen och hölje.


Vajern hade rostat precis där den går in i plasthöljet. Mycket värme gjorde plasten mjuk och då släppte vajern.


Svårt för er att veta men här kan man se att jag kunnat dra ut vajern hela vägen utan problem. Smörjde vajern rejält och det har fungerat klockrent!




Allt för denna gång

Öppnar choken som den ska? Såg på en av bilderna att den var stängd

vEight skrev:

Öppnar choken som den ska? Såg på en av bilderna att den var stängd

När jag köpte bilen fungerade det inte bra alls. Men efter smörjning och rätt justering så fungerar det perfekt! Två pump på gasen sen bara vrida om och han startar direkt och går bra kall. Har kollat choken med motorn helt uppvärmd och den står öppen.

Är väl en sån där grej som gärna är helt åt skogen på bilar som inte sköts ordentligt

Vi kommer till detta i ett framtida inlägg

Xebers76 skrev:

vEight skrev:

Öppnar choken som den ska? Såg på en av bilderna att den var stängd

När jag köpte bilen fungerade det inte bra alls. Men efter smörjning och rätt justering så fungerar det perfekt! Två pump på gasen sen bara vrida om och han startar direkt och går bra kall. Har kollat choken med motorn helt uppvärmd och den står öppen.

Är väl en sån där grej som gärna är helt åt skogen på bilar som inte sköts ordentligt

Vi kommer till detta i ett framtida inlägg

Va bra 🙂 På min hade nån pillat med choken så den var felmonterad 😄

Kul projekt kul med lite små pill.  Vad är det oss dö skallar till att  köpa Amerikansk skit

Kimzan skrev:

Kul projekt kul med lite små pill.  Vad är det oss dö skallar till att  köpa Amerikansk skit

Vi är många som drabbas av den "sjukdomen"!! Haha!!

/Benny

Choken rörde inte sig sådär enkelt som den ska. Det var trögt och den blev kvar på fel ställe osv. Lösningen var att smörja här med WD40.


Man kan justera hur mycket bränsleblandningen ska "fetas" till när motorn är kall (hur mycket chokespjället stänger helt enkelt). Den graderingen ser man här. Ställde den i grundläget tillsvidare.


När man startar en kall motor behöver gasspjället vara öppet lite extra för att motorn ska orka gå. Detta fungerade inte alls, med andra ord hade jag löjligt låg tomgång med kall motor och lite väl hög tomgång när den var varm. Det visade sig att grejerna var felmonterade. På bilden sitter allt rätt monterat igen. Delen med grön pil sitter ihop med axeln som chokespjället sitter på. Denna följer med andra ord motorns temperatur, vrids medsols när motorn svalnar och moturs när motorn värms upp. Delen med röd pil drar i ett stag som ställer den ökade tomgången.


En närmre titt! Graderingen (vit pil) är i vägen för skruven (röd pil) vilket gör att gasspjället inte kan stängas. Med hjälp av skruven kan man finjustera hur mycket extra tomgång man vill ha. Graderingen kan inte röra sig om man inte rör på gasen, det är därför delarna på förra bilden inte bara är EN del utan TVÅ. Detta innebär att man måste trycka till gasen innan man startar motorn kall (om den varit varm) så allt hoppar rätt. Det innebär också att när man startar en motor kall och den får stå och värma upp så kommer choken att justera bränsleblandningen efterhand som motorn värms upp, men tomgången sänks inte förens du trycker till gasen. Det är helt enkelt för mycket friktion mellan graderingen och skruven vilket innebär att bimetallen som justerar hela chokesystemet inte hade orkat flytta på delarna.


Med den funktionen fixad var det dags för lite service igen!


Finns massa åsikter om vad som är bäst, men det spelar ingen roll för detta hälldes i och kördes med hela sommaren


Styrsnäckan hade en hel del spel i sig, vilket är justerbart!


Mutter lossad helt just denna gången, man behöver inte ta bort den. Hade jätteproblem att hitta en insex som passade i justerskruven. Det slutade med att jag slipade till en som numera bara passar här Justerar man för långt in nyper styrningen, speciellt om det är slitet. Problemet är att det är slitet i mitten av rattvarven där man är mest. Det blev bättre iaf. Har justerat 3 gånger till under sommaren.


Plocka ut brytarna.


Och man skulle ju kunna säga att det var dags att byta


Här ser ni då fördelaren. Som jag sagt innan har det varit problem med lite misständningar.


Denna kabeln satt inte så bra. Den nyps fast av en metallbygel. Klämde till den med en polygrip och nu satt den bra!


Här har vi då nya fina delar från Amerika, vilket antagligen betyder Kina.


Monterade allt i fördelaren igen och försökte justera men hur jag än gjorde blev det inte rätt.


Insåg att fördelaren får åka ut istället, nu kan man verkligen se vad man gör!


Fick inte till justeringen nu heller så det var dags att kolla riktigt nära på detta.


Här sitter brytarna monterade på fördelaren. Grön ring är justerskruven, den är skruvad i botten. Trots detta öppnar inte spetsarna (klacken ligger på en nock så allt stämmer där). Ja något är fel.


Här har jag tagit bort justerskruven och fjädern vilket möjliggör ännu mer justermån och nu ser man att spetsarna öppnar.


Det hela slutade med att jag filade bort material på klacken. Och då funkade det


Dags att plocka fram dessa roliga grejer


Den skarpsynte ser att jag kopplat stroboskopet på passagerarsidan av motorn. Just Nailhead-motorerna är lite baklänges så cylinder 1 är faktiskt här Det är ju iaf inte så illa som Ford


Vakuumslangen till fördelaren kopplas bort och pluggas, eller ja, viks


Om vi tittar på instruktionerna så ser vi att just denna bil ska ha 12 grader initial tändning. Det betyder att varken vikterna eller vakuumklockan har ändrat på tändvinkeln. Detta kallas även för grundtändning. Bilar med "syncromesh" (synkroniserad manuell växellåda) ska ha 5 grader istället då man kan belasta motorn på riktigt låga varv med manuell låda. En automat släpper helt enkelt upp varvtalet, det är därför det skiljer. Vi ser också något som heter "dwell angle". Dit kommer vi härnäst.


När jag monterade brytarspetsarna så justerade jag med bladmått till 0.4mm, en bra siffra som alltid fungerar. Så med det gjort så borde motorn starta om fördelaren åkt på plats precis som den satt innan.


Med motorn startad så justerar vi laddvilkeln (dwell angle). Detta är under hur många grader brytarspetsarna är stängda, med andra ord under hur många graders rotation på kamaxeln som tändspolen laddas upp. Detta är ett mycket mer exakt sätt att justera brytarspetsar än att ställa med enbart bladmått. Justeringen görs med en insexnyckel igenom luckan i fördelaren.


Ett sådant instrument är enkelt att koppla in. Den negativa kabeln till jord och den positiva till negativ på tändspolen. Med motorn igång ser vi laddvinkel på instrumentet och det behövde justeras något. När man kört 100 mil kan man mycket väl behöva justera en gång till. Jag har fått justera 3 gånger under sommaren. Man märker det eftersom när klacken på brytarna slits ner och laddvinklen ökar så skjuts gnistan senare, detta gör att motorn får ett högre avgasljud och tappar hästkrafter. Denna justering påverkar tändvinkeln så det är viktigt att göra detta först.


Nu justerar vi tändvinkeln!


På denna bilen är det lätt att se som tur är. Graderingen är 0  5  och 12 grader. Strecket på svängningsdämparen ska hamna på 12. Det är viktigt att hålla tomgången låg så inte vikterna kastar ut!





Bilen gick inte bättre tyvärr, den misständer ibland och går perfekt ibland, helt utan något sammanhang med väder eller temperatur. Vi får pausa med detta tillsvidare. Nu letar vi elfel istället! Jippi!




Kablarna till bromsljuskontakten ser inte glada ut. Fick tag på en ny kontakt med kabel.


Detta skulle visa sig bli ett riktigt äventyr....
Det är kabelbrott någonstans, det är därför det går extra kablar överallt.


Blev så att jag tog bort alla extrakablar och började mäta mig fram. Plusmatningen har gått av någonstans inne i en kabelstam, det innebär att jag drar en ny. Men det är avbrott på ett ställe till och det visade sig vara en lurig en


I motorrummet finns två sådana här kontaktstycken som går till varsin kompis såklart. Problemet är att de sitter i en gummibit som har svällt med åren och börjat trycka isär kontakterna. Stiften når knappt varandra!


Lösningen blir att slipa bort material så man får in kontakten längre. Dessa kontaktstycken har inget lås som nyare bilar har.


Med det avbrottet löst så var det bara plusmatningen kvar att fixa. Den special-lösningen som satt där innan gjorde samma sak som jag kommer göra nu. Skillnaden är att jag inte tvinnar och tejpar, jag monterar dessutom en säkring!




När jag var under brädan letade jag efter vassa plåtkanter som kabelstamen ligger emot. Jag hittade tre ställen. Kapade upp slang och la emellan.



Några dagar gick och jag fick paket!


Äntligen en vingmutter istället för en vanlig mutter


Kollade gapet på alla tändstift och de stämmer med min bok.


Nytt och gammalt ser lite olika ut.


När det gäller tändkablarna så flyttade jag över några av gummihattarna då det gamla passade bättre, men själva kablar och stift till dessa är det nya


Fick även ett till paket! Detta är faktiskt köpt hos en firma som jobbar med enbart Cadillac. Dessa delarna är samma på en 63 Cadillac och 63 Buick. Brytarspetsarna är tydligen original som legat i låda i alla år.


Den gamla tändspolen åker ut! (sparar den dock)


Smörjer kamnockarna.


Grundjustering av de nya (fast gamla) brytarna!


Ny tändspole för bilar med resistor (vilket denna är, viktigt att få det rätt)





Tror ni motorn gick bra nu? Nope, ingen skillnad alls....



Tankade 98 istället för 95 (detta var innan den nya bensinen som kom i Augusti) bara för att testa.


Åkte en runda och det verkade fungera!


Tills det inte gjorde det! Evigt krångel!
Vi hade vid detta tillfället monterat brytarlös tändning på pappas Cheva 57 och det fanns därför delar över. Jag tog hans gamla tändspole och brytarspetsar (dessa delar fungerade på pappas bil så om de inte fungerar på min så har vi benat ut mera vad som inte är felet iaf)


Det gjorde inte skillnad alls. Hade isär allt igen och såg detta! Den där sladden som satt dåligt som jag klämde till hade inte någon kontakt, det var kabelhölje hela vägen! Överlycklig att jag hittat detta så fixar jag det och ger mig ut på en provrunda igen!!!


Ja ni kan ju gissa..... Det fungerade inte. Så jag gjorde en ny kabel, inte snygg men det är garanterat kontakt! Detta löste inte heller problemet skumt nog.



Jag var lite lagom frustrerad vid detta laget. Bilen gick bara sämre hela tiden. Nu var det så illa att om den fick för sig att gå illa så hostade motorn så mycket att det knappt gick att komma upp i 50km/h. Jag har bytt ut allt i tändsystemet, men det blir bara långsamt sämre. Jag testade att mäta på kabeln som matar tändspolen med motorn igång och såg där 12volt vilket borde vara ganska rätt med tanke på att det är ett resistorsystem men med en modern generator.


Så vad var felet? Ja det löste ju sig tillslut som tur var, men det får ni veta i ett kommande inlägg! Gissa på nu bara!

Här är jag ute och åker och motorn går så fint så! Stark och inga misständningar alls! Hur löste jag det? Ja det är lite av ett äventyr, dags att djupdyka!


En ytterligare del som blev över från pappas bil när den byggdes om till brytarlöst var en resistor. Min Buick har resistorn inbyggd i en kabel någonstans i kabelstammen. Det jag gjort här är att jag har dragit en kabel från plus på batteriet till resistorn som sedan går vidare till en knapp inne i kupén och som till sist går till tändspolen. Originalkabeln till tändspolen har jag kopplat bort och tejpat. Bilens egna elsystem matar inte längre tändspolen.



Glad över att jag äntligen kan köra med bilen så fick denna lösning sitta där ett tag. Men tillslut måste jag ju sätta ihop allt ordentligt.


Lagom tills nu hade ett nytt fördelarlock och en ny rotor kommit med posten. Jag hade misstänkt dessa delar tidigare och beställt dem, men problemet var ju inte där. Dock byter vi dessa delarna ändå såklart! Notera att jag också köpt en till vingmutter, den förra hade fel gänga


Gamla rotorn och fördelarlocket.


Nya fina delar!


I min värld kändes det ganska självklart att det är kabeln från tändningslåset till tändspolen (kabeln med inbyggd resistor) som det är något fel på. Min lösning är därför att dra en ny och att då använda den externa resistorn som blev över från pappas bil. Som ni ser här på bilden är det klippt och klistrat bakom tändningslåset, det är bytt till ett universal någon gång.


Vi kommer behöva dra två nya kablar från tändningslåset och dessa ska igenom brandväggen. Jag har här en bit bensinslang. Jag klippte av en bit på ca 5 cm.


Bredvid bromsservot finns ett hål som vi sätter slangen i.


Från insidan ser det nu ut såhär. På detta sätt riskerar man inte längre att brandväggen skär hål på kabeln. Denna kretsen är inte avsäkrad.


Här har jag monterat resistorn på brandväggen. På vänster sida har vi två sladdar, en till tändspolen och en till startläget på tändningslåset. Den sistnämnda har som uppgift att ta bort resistorn ur kretsen under tiden man kör på startmotorn.


Den sista kabeln nu på höger sida som går till tändningslåset, denna gång till läge "1" (finns många olika namn på detta) som betyder den läget nyckeln är i när motorn är igång. Med allt detta fixat borde väl motorn gå bra?




Jag hoppade in i bilen fylld av förväntan! Men den startar inte!! Jag låter tändningen vara på och tar fram multimetern. Det är bara 1 volt till tändspolen! Vad är det som händer?

Tycker att det börja lukta bränt och ser att resistorn glöder!! Ja den lyser verkligen! Stänger av tändningen igen snabbt och får sätta mig ner och tänka en stund.

Efter att ha funderat en stund så inser jag att den enda anledningen till att resistorn skulle kunna glöda är om den på något sätt når jord. Det finns bara en komponent i hela kretsen det skulle kunna vara och det är startmotorn, eller snarare solenoiden. Men startmotorn funkar ju klockrent?

Jag väljer att testa koppla ur kabeln till startmotorn.


Nu vrider jag på tändningen igen och denna gången glöder inte resistorn och jag har 12 volt till tändspolen. Vad i all världen är det som är fel?!?!

Efter att ha studerat kopplingsschemat ett tag inser jag att denna bilen inte kan ha ett universellt tändningslås, strömmen går bakvägen igenom startmotorn och kortsluter resistorn. Original tändningslås har mycket fler utgångar som håller kretsarna ifrån varandra och förhindrar att detta kan ske. Bilen fungerade förvisso när jag köpte den och körde hem 20 mil även om den misstände lite om man tryckte till gasen ordentligt. Kan solenoiden ha börjat jorda mer allt eftersom? Jag har för lite kunskap om hur dem fungerar för att våga svara på det.

Jag kände mig inte alls sugen på att jaga fatt på rätt tändningslås så jag gjorde en specialare tillsvidare! (som en parantes kan jag nämna att jag kopplat mig på det högra relät då försök nummer ett med det vänstra relät påvisade att just det relät var trasigt, detta är ett oanvänt relä)





Efter detta fungerade bilen äntligen!

Jag monterade senare ett relä från TE istället då jag inte riktigt litar på Biltema.




För att försöka förklara vad som händer med alla kablar så blir det nu några fina elscheman som jag ritat i Paint



Här ser vi hur det ska se ut original på en Buick Electra 1963. Den runda ringen är tändningslåset. Strömmen kommer in från batteriet via "B". Jag som användare väljer sedan var jag vill skicka strömmen. "2" är direktmatningen till tändspolen för att slippa resistorn när startmotorn jobbar. "1" är läget "på" alltså där nyckel befinner sig när motorn är igång. Här matas tändspolen med hjälp av en sladd med inbyggd resistor, detta läge matar även massa annat som exempelvis bakrutevärme och torkarmotor. "S" är en krets enbart för startmotorns solenoid. "A" står för accessories och gör oftast samma sak som "1" men utan att mata tändspolen. Meningen med denna funktionen är att kunna ha igång bilens elsystem men inte själva motorn. Tändspolen blir förstörd om man matar den med ström men aldrig startar motorn så spolen får ladda ur. Den är oftast ett steg bakåt från "nolläget". "G" står för ground och är en jordpunkt.


Någon har bytt tändningslås, antagligen för att det varit utslitet. Ett universal har använts, dem har inte alls så många stift att välja på som original. Detta är normalt sett inte ett problem, men på just denna bilen är det ett problem. Bilden visar hur jag kopplade in allt när resistorn började glöda. Om inte startsolenoiden jordar så är inte detta ett problem, men min gör det.


Denna bilden visar vad som hände. Om man följer det gula strecket nerifrån och upp så kan man se vilken väg strömmen tog när nyckeln är i läge "1". Den svarta kabeln blir nu utsatt för ström som går på fel håll då startmotorns solenoid leder till jord. På original tändningslås hade startmotorn ett helt eget stift och behövde då inte dela stift med tändspolens direktmatning som då var ensam på stift "2".


Min lösning blev ett relä för att hålla isär kretsarna. Startsignalen "2" matar både startmotor och drar magneten i ett relä. Reläet har en egen matning från batteriet som nu ger direktström till tändspolen vid startförsök. Den numera slutna kretsen (relä, vid startförsök) kan inte längre nå startmotorn och kan därför inte gå bakvägen.



Det blev ett långt äventyr att få bort misständningarna men man lärde sig mycket på vägen


Jag har en lite halvt tråkig parantes. Jag lägger ungefär samma energi på denna projekttråden som jag gjorde på den till min Caprice (den rullande soffgruppen). Problemet är att denna tråden inte har i närheten lika många läsare, enbart 27 personer följer denna tråden. Det tar mig väldigt lång tid att göra inläggen, få bort alla små stavfel och även att få det intressant och utbildande. Då intresset är så litet för denna tråden kommer jag inte lägga samma energi på inläggen framöver utan det blir mer samlad information om vad som händer med bilen, och även fler stavfel.

Eller vad säger ni läsare?

Skönt att få ordning på ett problem 🙂
På många startmotorer sitter det en utgång på solenoiden som ska ge 12v till spolen under startögonblicket.
Relälösningen är bra. Ett annat alternativ är att sätta en spärrdiod mot startmotorn från resistorn så den inte matar startmotorn efter start.

Kör på, det är trevliga uppdateringar 😃👍

Det blev en åktur med både min och pappas bil! Som några av er vet har jag plockat bort projekttråden till den bilen. Här ser ni den lite iaf!


Lyktsargen på förarsidan plockade jag av i ett tidigare inlägg då jag var rädd den skulle lossna. Nu när motorn äntligen gick som den skulle så kunde man lägga energi på att få dit den igen. Bilen ser lite tråkig ut såhär.


Problemet är att alla fästena är trasiga.


Vi börjar här. Antagligen har skruvarna rostat fast och sedan tagit med sig godset vid en demontering.


Min lösning blir en sån där metallbit som följer med Biltemas relän, en mutterbricka och två olika skruv.


Böjde metallbiten och borrade ett hål för skruven med maskingänga.


Fick korta ner skruven något, men annars så blir detta bra tycker jag!


Sist är den långa skruven som ska hålla lyktsargen på plats!


Vi fortsätter till nästa fäste! Här har någon redan varit framme och skruvat fast en bockad metallbit. Jag ersätter dock skruv och mutterbricka med likadana som jag satte på första fästet.



Nästa ställe är riktigt trasigt så jag valde att hoppa över det helt.


Sista fästet har någon lagat tidigare och det duger faktiskt så pass att jag inte behöver göra något här.


Med det så åkte sargen på igen och äntligen såg bilen hel ut igen!


Lika bra att ta loss sargen på andra sidan och kolla för säkerhets skull.


Allt såg okej ut så nu vet jag att dessa delar inte kommer lossna iaf!


Denna krom-listen hade smitit flera gånger så jag valde faktiskt att ta bort den. Även nu i skrivande stund ett halvår senare ligger den i bagaget



Det var inte lång kvar till Maj månad och bilen kördes en hel del!





Det fanns dock några saker jag ville få gjort innan Cruisingen som skulle vara i Halmstad 1a Maj! En av dem sakerna var styrningen som var ett äventyr. Trots att jag justerat in styrsnäckan så var det enormt mycket glapp i styrningen. Nästan lite läskig att köra! Började med att plocka av vänster framhjul, fick mig en överraskning kan man säga.




En mutter fattas, en är för liten och hålen i fälgen är helt misshandlade! Varför händer detta ens?


Med hjulet av så kunde jag konstatera att det är en led i parallell-staget som är totalt utslitet, asså verkligen helt utslitet! Det skulle bli ett riktigt äventyr att få tag på ett nytt tyvärr...


Kollade lite på bromsarna när jag ändå var på plats. Det var gott om material kvar på bromsbackarna och ingen kant i trumman! En mycket positiv upptäckt! Såg att bromsslangen var riktigt trött så jag tog beslutet att beställa alla tre nya!



Åter till problemet med styrningen! Jag behöver byta parallell-staget då kullederna är pressade i denna, dock finns det två olika modeller att välja på.


Det finns en som heter "Saginaw" och en som heter "Alternate". Den senare tycks heta Thomson i min bok dock. På denna bilden ser ni att skillnaden är diametern på själva kulledens pinne längst ut på konan. Det är dessutom i tum.


Det går ju såklart att räkna om, tyvärr är måtten inte så långt ifrån varandra, vilket gör allt ännu svårare.



Det är här man ska mäta, dock hamnar inte skjutmåttet riktigt där jag hade räknat med att det skulle hamna...


Det var alltså en tolkningsfråga. Dock finns det en sak till man kan kolla! Det sitter olika "hjälparm" på bilarna beroende på om det är Saginaw eller Alternate.

Saginaw har en kopp under vilken husar den långa gängan som hjälparmen är ledad på. Detta ska man tydligen justera in så höjden blir rätt, detta var helt nytt för mig. Alternate ser mer ut som man förväntar sig att denna komponent ska se ut, ingen kopp och allt är ihop-pressat till en del.


Men varför ska det vara enkelt? Jag kryper under bilen och ser att min hjälparm inte ser ut som någon av dem på bilderna. Typiskt...
Något jag inte sett ännu är att kulledens axel är för stor för hålet i hjälparmen och därför tätar inte tätningen och muttern sitter lite väl långt ut (grön ring). Då detta inte är något jag reflekterade över så hjälpte det inget.


Armen på min bil är tvådelad och ser ut såhär:



Jag lyckades få tag på en kille som hade båda modellerna hemma som han var beredd att sälja. Vi snackade lite fram och tillbaks men jag insåg ganska fort att det kommer bli fel stag hur vi än gör, förutom EN lösning. Jag tog loss staget och åkte hem till honom. Väl på plats visade det sig vara den jag INTE trodde jag skulle ha! Det blev inte billigt heller ska jag säga På bilden ser ni tätningarna som jag nämnde innan.


Smörjde upp alla gamla lederna!


Här sitter det på plats och det var nu jag insåg att hjälparmen passar en Alternate men min bil har Saginaw vilket gör att den konade axeln inte riktigt få plats och det blir såhär dumt. Det sitter där än, måste fixa det! Dock passar det perfekt i "pitman-armen" (den från styrsnäckan, vilket bekräftar att bilen är en Saginaw såvida inte även pitman-arm är utbytt).


När jag skulle dela på dem gamla grejerna så var det ju så att det satt fast riktigt hårt, och i stöten gick skyddsdamaskerna till dem inre styrlederna åt skogen. Löste det genom att pumpa in så pass mycket fett att det började välla ut och på så sätt blir tätt. Konan är dessutom insmord i kopparpasta så det blir lättare att lossa den dagen jag ser till att fixa damaskerna. (aldrig antagligen)



Bilen var inte längre läskig att köra! Så skönt att få detta ordnat!

Nästa sak var att gaspedalen var väldigt känslig första centimetern, lite som att geometrin var helt fel. Domkraften fick hjälpa mig att testa fullgas.


Här uppe kan man justera längden på det övre staget, och det var också här jag märkte att inget stämmer alls. Antagligen är något stag böjt. Jag märkte också att full gas på pedalen inte blev full gas på förgasaren. Det fick bli en slags kompromiss tills allt lirade hyffsat. Jag kommer att få återkomma till detta.


På denna bilden kan ni även se det undre staget, något är totalt fel där för det går inte att justera ens i närheten så att det hamnar rätt. Jag har ingen bild på det men staget plockades bort och ersattes tillfälligt med buntband för att testa om "växellådan" fungerade, vilket det gjorde nu när allt var rätt justerat. Jag skriver "växellåda" efter som det inte byts några växlar, den är faktiskt direktväxlad och motorn får helt enkelt bara kämpa på, typ som att köra på 4ans växel hela tiden. Det staget gör är att det byts turbin (ja denna bilen har TVÅ turbiner) när man når full gas vilket ger en högre "stall-speed". Detta gör att motorn kan få jobba på ett högre varvtal där den genererar mer effekt. Även om det gjorde att bilen accelererade något lite snabbare så tyckte jag att det varvade lite för mycket. I nuläget sitter inte staget där alls, vilket inte är något problem.


Kan tillägga att, ja dessa bilar har faktiskt 2 växlar. Men lågväxeln måste läggas i av föraren, bilen kan inte växla själv. Det är dessutom inte gjort för att växlas i någon högre hastighet då det inte behövs. Detta betyder att om man faktiskt växlar när motorn är under belastning så smället det bra i drivlinan Följade bild är från instruktionsboken som otroligt nog låg i handskfacket. Tydligen går det att knuffa igång bilar med Dynaflow-låda


Den främre packboxen i bakaxeln läcker och jag var rädd att bakaxeln skulle gå tom sådär dagarna innan Cruisingen. Dock var det ingen fara, antagligen hade förra ägaren precis fyllt på, men nu behövde man inte oroa sig iaf

vEight skrev:

Skönt att få ordning på ett problem 🙂
På många startmotorer sitter det en utgång på solenoiden som ska ge 12v till spolen under startögonblicket.
Relälösningen är bra. Ett annat alternativ är att sätta en spärrdiod mot startmotorn från resistorn så den inte matar startmotorn efter start.

Kör på, det är trevliga uppdateringar 😃👍

Jag hade helt glömt dem där startmotorerna! Dem är smarta, pappas 57a har en sån. Vill minnas att jag såg en sån startmotor på en BMW e36 för några år sedan, såklart var inte det extra stiftet nyttjat, men jag blev bra förvånad!

Åka bil utan musik fungerar ju inte! Jag har en sån där liten högtalare som man kan prata med också, lite halvt läskigt. Man kan använda den som en ren högtalare också! Men den behöver vara kopplad i väggen. Dock upptäckte jag att själva enheten matas med 12 volt, vilket är perfekt!


Ville inte kapa upp original-sladden så jag köpte dessa kontakter på Biltema.



Lödade på två kablar och testade igen.


Det fungerade fint! Jag monterade den under framsoffan men max volym var knappt tillräckligt ens när man inte ens rullade så det blev inte helt lyckat


1a Maj kom! Blev som vanligt en massa bilar och en värdelös cruising på typ 30 minuter sen bara försvinner alla bilar. Detta året var första gången jag verkligen upplevde att det blev för mycket avgaser när alla bilar var i rörelse, så pass att vi fick stanna lite utanför stan och ta en paus. Nu låter jag väldigt negativ men vi hade faktiskt kul så förstå mig rätt!


Tog denna bilden för att visa hur tanken är monterad. Man har tänkt till och inte monterat tanken under golvet som så många andra bilar har. En sådan design brukar resultera i att bagageutrymmet blir väldigt grunt och man inte kan lasta så mycket. Här sitter tanken precis bakom bakaxeln.


Redan från första dagen med denna bilen så hade den ett knackande ljud från motorn som ibland nästan försvann och ibland blev väldigt högt. Takten på ljudet säger mig att det är ventilsystemet, och mycket riktigt var det så! Dessa motorerna har hydrauliska lyftare och dessa två har svårt att pumpa upp sig. Dem gick mycket enkelt att trycka ihop genom att trycka på vipparmen och efter det knackade motorn väldigt mycket då detta tömde lyftarna på olja. En runda på motorvägen fick tillslut hyffsat tyst på dem igen. Jag kommer att få byta alla 16 om det ska bli ordning på detta, det blir framöver dock. Ni ser också på bilden hur baklänges ventilsystemet är designat på Buicks Nailhead motorer!


För att kunna få bort ventilkåpan var jag tvungen att ta bort detta röret som flödar varma avgaser till choken. Det hade dock rostat av i den delen som går in i grenröret.


Jag tog bort den rostiga biten och böjde till röret så allt passade igen!


Mina bromsslangar hade nu kommit och vänster fram ska bytas!




Jag lyckades byta slang utan att ta sönder bromsröret, sån lyx med bilar som gått i torrt väder


Bromstrumman är inte helt rund så när man bromsar flyttas bromsbackarna fram och tillbaka något lite gran. Detta resulterar i ett mycket störigt gnisslande! Det ska ju faktiskt vara smörja mellan bromssköld och back så jag petade dit kopparpasta och det blev tyst!



Detta expansionskärl ser inte rätt ut, det ska inte sitta något på denna modellen ens. Denna typ av kylsystem är inte byggt för att kunna knuffa ur sig kylvätska när det expanderar OCH sedan kunna suga tillbaks det när motorn svalnar igen. Istället så knuffas det ut vatten när det är varmt och sen läcker det in luft igen när motorn svalnar och det blir en stor del luft längst upp i kylaren. Fyller man kylaren på såna här gamla bilar så kommer det att läcka ut igen när den är varm för det ska inte vara helt fullt.


Slangen var intakt


Även alla fästena fanns kvar så nu sitter det rätt igen! Jag antar att man inte ser denna designen längre då det i många år ansetts som inte "ok" att det läcker ut vätskor ur en bil.


Nu blev det ganska tomt här, tycker det ser trevligt ut när det är så lite saker som möjligt i ett motorrum!


Härnäst var det dags för en ny returslang till styrservon.


Denna bulan höll mig nervös kan man säga! Nu när man vågade att sätta en mejsel i bubblan så visade det sig att den var stark, brukar väl vara så


Jag hade ju köpt en ny så den monterades!


Och där var det på plats, det flöt på riktigt smidigt! Fyllde på med "Type-A" servo-olja, tydligen noga på dessa.

Stolpklädseln på förarsidan knarrade hela tiden. Jag antar att karossen rör sig ganska mycket när det saknas B-stolpe.


Tittar man här så sitter klädseln fel, dem trippla plåtarna syns. Jag upptäckte vid montering varför någon har fuskat här, då det var enormt svårt att få den på plats


Lite glatt tejp på väl valda ställen löste det störiga knarrande ljudet



Två bilder från en runda i juni månad!



Tanklocket sitter något snett. Jag monterade det rakt och passade på att montera en list jag köpt på EBAY.


Listen var nog en billig kopia verkade det som, så nu ser det ut som att locket sitter snett endå!


På höger sida fick jag klämma in 2 plastringar jag hade liggandes för att listen skulle sitta rätt, så antagligen en kopia



Men på avstånd ser det bra ut så den får sitta där


Tog en bild att ha som bakgrund på datorn och från denna vinkeln ser man hur grillen är spetsig i mitten. Tyvärr syns inte denna formen riktigt om man inte vet om det, ser bara rakt ut.


Var ute på en runda en lördag och upplevde att motorn kändes något mera svag och avgasljudet var högre. Det kan ju vara som jag fått för mig såklart. Min första tanke var att kolla laddvinkeln igen då den kommer ändras en del då en ny brytare nyligen monterats och det tar ett tag innan klacken slits jämnt. Som ni kan se på bilden så har laddvilken ökat, vilket resulterar i att gnistan skjuts senare.


I med nyckeln igen och justera!


Sådär ja! 30 grader igen! Nu kändes bilen som vanligt igen, antar jag.


Bilen skakar enormt mycket så jag balanserade alla 4 hjulen. Det var kraftig obalans i samtliga av dem! Detta är första gången jag balanserat ett däck som är så pass slitet att det inte hör hemma i en balanseringsmaskin.


Framdäcken är helt uppslitna på utsidan och bakdäcken är inte raka, dem vobblar åt sidorna, nya däck ska köpas in. Efter balansering var skakningarna mycket mindre men kom tillbaks igen efter några kilometer


Som jag nämnt tidigare beställde jag relä av märket TE. Köpte dessutom en extra som får åka med i bagaget!


Biltemarelät borta!


Gjorde mitt bästa i att justera framvagnen lite halvt noga bara så däcken överlever sommaren! Blev inte klok på vad för storlek skruv och mutter var men en 22mm nyckel som jag filat ner lite fick plats och funkade bra




Skumt nog har jag inte lyckats hitta sådana här shims någonstans så jag fick kapa till egna, blev inte värst snyggt men för duga tills vidare.







Dem tycks vara lite större än dem man ser oftast i onlinebutiker.



Såhär ser det ut i nuläget, får bli ett framtida problem detta


Härnäst åkte baksätet loss!


Hade hoppats hitta massa spännande grejer men fann enbart vingmuttern till luftrenaren som saknades vid inköp.


Frågan är ju var jag håller på med här? Det får ni veta i nästa inlägg!

Inredningen åkte ut då jag ville dra en sladd till en elmotor som kunde låsa upp bakluckan. Det vanliga med nyckel för att låsa upp bakluckan tycker jag är rena vansinnet, antagligen för att jag inte är van vid det. Många av dem bilar jag ägt har varit kombi och där öppnar man i regel med ett handtag, låst är det om övriga dörrar är låsta.

Hur som haver, det finns en sådan upplåsningsfunktion till denna modellen. Då går det hela på vakuum och knappen för att öppna sitter i handskfacket. Min bil är nära på en tomhylsa (ingen utrustning, utöver det som är standard såklart) så det enda som finns förberett är själva vakuumslangen.

Jag ser flera problem med den konstruktionen. Dels så måste jag i så fall få tag på originaldelar, jag har ingen aning hur dyrt det skulle bli, tar väl också för lång tid. Nästa problem är att man måste öppna handskfacket varenda gång man ska öppna bakluckan, det är redan sprucket pga värmen bilen varit i, (instrumentbrädan är i plast). Vill inte det ska spricka mer sedan är det som sagt opraktiskt att behöva in där varenda gång.

Lösningen blev en elmotor för att släppa låset och knappen hamnar bredvid förarplatsen.


Plockade loss låskistan och försökte komma på någon bra lösning som inte skulle göra åverkan på dem befintliga delarna.


Slipade till en stor skruv tills skallen passade i spåret i låskistan.




Monterade ett lock över och kapade ner skruven till lämplig längd.



Gjorde en arm som av vajer ska fästa i. Det skulle visa sig vara riktigt svårt att få till geometrin så att det fungerade ordentligt.



Den slutliga designen blev inte alls snygg. Det har varit svetsat och kapat ett dussin gånger iaf innan allt fungerade och tillslut tröttnade jag på att försöka få det snyggt.


En universal centrallåsmotor drar i vajern.


Har kommit till det läget där det hela fungerar pålitligt, den öppnar som den ska och luckan går att stänga normalt igen. Jag blev inte alls nöjd med hur det hela ser ut men eftersom det fungerar kommer det troligen få vara kvar på det sättet


-----------------


Det var nu början av Juli månad och jag bestämde mig för det var dags att ta loss förgasaren och få ordning på det där bensinläckaget.


Kanske inte riktigt ett läckage egentligen, det mer svettades bensin, men det är ju något som man absolut inte ska chansa med! I detta fallet är det en tätning till accelerationspumpen som svettas. Då den delen inte går att köpa separat utan man måste köpa ett helt renoveringskitt så var det ju lika bra att ta isär hela förgasaren.


Skruvarna som håller fast förgasaren satt inte hårt, och det är faktiskt bra. Förgasare ska inte spännas fast hårt, dem kan bli sneda då.


Där var han loss! En Rochester 4jet.


Insuget hade en kanal som var full med rost, dock verkar det inte vara något att oroa sig över, gjorde rent det.


Vände förgasaren upponer på en gammal golvmatta så all bensin åker ut men eventuella lösa delar inte försvinner, men inget ramlade ut som tur var


Motsvarande rostiga kanal, vet inte vad detta är till.


Förgasaren ville jag helst kunna jobba med i en mer kontrollerad miljö än... ja utomhus. Jag tog med den in i huset där jag har arbetsbänken för mina radiostyrda bilar.


Detta skulle visa sig vara ett misstag, det stank bensin i flera dagar efteråt...


Nu när man kunde komma närmre länkaget var det lättare att förstå hur allt fungerade. Självklart upptäcker man något som är fel också.


Choken är nertryckt för att simulera varm motor. Om jag nu ger full gas och sedan släpper igen så återgår grejerna inte till tomgång, långt ifrån faktiskt. Däremot kunde man tvinga tillbaks allt till tomgång om man tog i. Började undra om det var av denna anledning det satt en extra returfjäder på gaslänkaget.


Tog en stund innan jag hittade problemet. Det sker en krock här! Delen märkt med röd pil är graderingen som choken styr över, denna ställer hur mycket extra tomgång motorn ska ha när motorn är kall. På bilden är den i sitt lägsta läge, vilket betyder varm motor. Delen märkt med gul pil är till sekundärerna, det är dem två bakre portarna i en 4-portsförgasare, dem ska enbart öppnas under vissa omständigheter, och det är vad denna klacken är till för. Om graderingen (röd pil) är mera uppåt, eller mer medurs vriden så kommer klacken att bli fångad i spåret. Hela poängen med detta är att sekundärerna inte ska kunna öppnas om motorn är kall då det skulle bli för mycket luft då choken enbart stryper primärerna. Vi kan ju också poängtera att det är olämpligt att nyttja motorns maximala effekt när den är kall, vilket blir förhindrat här.


Här har jag släppt allt men det hoppar inte tillbaks som det borde.


Tomgångsskruven är ganska långt ifrån sin viloplats, motorn hade varvat enormt mycket här.


Läste i min Buick 1963 bok och man ska tydligen böja på saker om dem inte vill samarbeta. Sagt och gjort så löste det problemet! Detta var ju helt klart en säkerhetsrisk så det var bra att ha upptäckt innan det blev häng-gas!


Vill tillägga att spårskruv blir förstörda om man använder fel bits, dessa kom loss enormt mycket lättare med rätt bits!


Accelerationspumpen bortplockad och även locket med flotörer.


Såg denna lilla rackaren och nyfiken som man är så måste man ju ta reda på vad den är till! Kärt barn har många namn men vanligaste namnen är "hot idle compensator" och "hot idle air valve". På svenska heter den antagligen bara "luftventil" som alla andra motordelar som är helt värdelöst benämnda i det svenska språket.


Poängen är att om motorn, eller snarare förgasaren, blir väldigt varm så kommer det påverka bränsleblandningen och ibland även tomgångsvarvtalet. I ett sådant fall behövs lite extra luft "läckas" in som styr allt rätt igen. Bimetallen böjer sig av värmen och lyfter på gummipluggen. Jag testade den med en skruvmejsel när motorn var igång och motorvartalet ökar gissningsvis 150rpm. På min var såklart gummipluggen helt torr och därmed stenhård. Jag beställde en "renoverad" ventil men den var ännu sämre då gummipluggen inte var klämd helt på plats ens i rumstemperatur. Den gamla sitter där än.


För att dela förgasaren så ska man lossa dessa 3 skruvar undertill, den översta var ju rostig så jag såg inte den till en början!




Testade den gamla packningen och ser att det inte stämmer alls här.




Grävde runt bland packningarna som följde med i kittet och denna verkade vara rätt. Eller så har jag missuppfattat något.


Haft lite problem med när man kör ut vänster i en korsning och trycker till gasen lite extra så tappar motorn all effekt, som om den inte får någon bensin. Tänker att det borde ha med flottörerna att göra. Läste i boken men tyckte dem gjort det hela onödigt avancerat.


Efter att justerat höjd och vinklar så satt dem såhär. Mycket annorlunda mot hur dem satt innan.


Efter det så åkte resten ihop. Här tänkte jag: "Undra om denna renoverade förgasaren jag har framför mig fungerar nu eller om det har blivit total katastrof av allt?"


Ny packning på insuget!


Förgasaren på plats igen. Tog mig en provrunda och allt verkade normalt till en början, men den hade problem med tomgång och det var totalt omöjligt att justera bränsleskruvarna. Något har blivit riktigt fel!

Älskar dina projektrådar då du alltid skriver så ingående och utförligt, bra jobbat och fin bil

Det där är gissningsvis redan löst nu eftersom vi är inne i midvintern 😎
Ser fram emot förklaringen på förgasar-problemen!
Riktigt rolig projekt-tråd!
Och smart (om än inte så snygg) lösning på bagageluckan, alla sätt som fungerar är väl bra

Imponerande jobb du lägger ner.
Kul att läsa om.

Richard-R skrev:

Älskar dina projektrådar då du alltid skriver så ingående och utförligt, bra jobbat och fin bil

Mycket kul att höra

Cuefa skrev:

Det där är gissningsvis redan löst nu eftersom vi är inne i midvintern 😎
Ser fram emot förklaringen på förgasar-problemen!
Riktigt rolig projekt-tråd!
Och smart (om än inte så snygg) lösning på bagageluckan, alla sätt som fungerar är väl bra

Ja tråden är ca 6 månader efter verkligheten xP Kom fram till att det funkar bäst av någon anledning.

Baldrik skrev:

Imponerande jobb du lägger ner.
Kul att läsa om.

Kul att det uppskattas

Ja det var ju flottörerna som låg fel trots att jag läst instruktionerna 3 gånger. Nivån var på tok för hög, vilket dränkte motorn i bensin. Hade man varit smart så hade man dokumenterat hur de var justerade innan man ändrade på allt Så smart var jag inte tyvärr!


Började med att byta ut "needle and seat" (kan inte komma ihåg vad det heter på svenska) då jag fuskade lite och lät de befintliga sitta kvar då de verkade helt okej. När bränslenivån höjs inne i förgasare så flyter flottören upp och trycker till ventilen och tätar till hålet så det inte ska bli för mycket bensin i flottörhuset då detta påverkar bränsleblandningen. Då det är stopp i ventilen men bensinpumpen fortfarande går så kan man ju undra vad som händer med trycket? Det borde ju öka och brista någonstans? Det är som så att det sitter en övertrycksventil inne i bensinpumpen som gör att den "läcker" internt om trycket är för högt, vilket det i princip är hela tiden då det ska räcka även när "Kalle Gaspedal" kör bilen.


Såhär ser flottörerna ut nu, man ser ju direkt är något är fel, de är på totalt olika höjd. Alla 4 flottörer har en liten prick man ska mäta höjden till när allt är upp och ner.



Kollade lite på gamla bilder jag tagit där detta syns i bakgrunden och höftade lite var de kan ha varit. Noga att komma ihåg är ju att man kan böja på flera ställen för att få olika höjd. Jag valde att få allt så rakt som möjligt, eller 90 grader kan man också tolka det. Då flottörerna sitter ihop i par får man justera tills båda sidorna ligger lika i höjd dessutom. Felmarginalen jag gått efter här är en halv millimeter. På bilden är de högre upp (eller längre ner när allt sitter på rätt håll sen) än de ska vara. Min tanke bakom detta är att medvetet få bilen att gå för magert och sedan sänka flottörerna till man inte längre kan känna av att motorn fattas effekt. På detta sätt slipper jag justera tills jag inte längre ser att det läcker bensin genom ventilationshål osv vilket hade varit fallet om jag jagade felet från andra hållet.



Ja då, bilen gick märkbart magert! Men soppaläckage var det inget längre! Så vi är helt klart på rätt väg! Tydligast märks det när man håller halvgas och sedan trycker det sista så att sekundärerna öppnar och motorn blir utan effekt. Jag fick justera flera gånger, men vad jag kan minnas var det dessa mått som tillslut till 98% fick bort något spår av att motorn går magert.



Framöver ska jag montera en bredbandslambda så att man verkligen kan se att allt är som det skall. Det kommer dessutom bli byte av alla 16 lyftare då minst 2 är kollapsade och får motorn att gå ojämnt på tomgång. Detta är såpass illa att jag inte kan justera bränsleskruvarna med vakuumklocka då vakuumet svajar för mycket. Ja det finns att göra.

Efter den sista provrundan såg jag att styrservopumpen och den övre kylslangen varit osams.


Tillsvidare skar jag upp en slang och trädde över som skydd. Det får bli nya kylslangar framöver.


Några dagar senare åkte förgasaren isär igen. Vad är det nu då? Ja den har ett problem som är enormt störigt som varit där sedan inköp. Det är helt omöjligt att ställa tomgången då den blir olika hög beroende på hur snabbt/hårt jag släpper gaspedalen. Säg att jag sakta bakar foten från pedalen, då är tomgången lite väl hög. Men jag släpper pedalen snabbt så blir tomgången lite väl låg, och stannar där. Något är fel...


Jag misstänkte att det var glapp i länkaget någonstans.


Plockade isär allt


Här hittade jag problemet. Pilarna pekar på två delar som är pressade ihop. I bakkant är det som en bit skruvskalle som är ihopmosad som gör att de inte kan dela på sig. Dessa två delar har ett minimalt glapp i vridning som jag försökte komma på hur jag skulle kunna få stop på.


Det var nu det blev lite dumt. Tanken var bra, men otålighet fick mig att ta genvägar.


Kapade ett snitt här som jag fyllde med svets. Jag hade inte riktigt koll på var i glappet jag lät delarna vara när de svetsades så det går inte riktigt få tomgången så låg som jag vill längre Får se vad man kan hitta på där framöver.


Men det var inte det som blev dumt. Det dumma är på denna bild när jag skulle slipa ner svetsen. Jag orkade inte leta fram lämpliga verktyg till detta och valde vinkelslipen istället och tänkte "jag är försiktig". Det gick bra men det är små nedslipade fält på skruvar och fjädrar lite här och var. Dumt.


Nu var det bara att kasta ihop allt igen! Var ju såklart spännande att få svaret om huruvida detta skulle lösa problemet!


Smörjde axeln med kullagerfett, har ingen aning om det är rätt att göra det


Otroligt nog kan jag inte se något slitage på varken axeln eller hålen. Det är inte heller någon typ av tätning här heller


Ville få allt riktigt tätt så jag la på detta packningsmedel på packningarna.



Men jag måste säga att det mest blev en enda klistrig röra av detta, det blev säkert tätt iaf Rekommenderar inte det till förgasare iaf!


Med allt ihop och bilen provkörd kändes det riktigt trevligt att motorn hade rätt tomgång hela tiden, ja iaf i den mån en förgasarmotorn kan. Lite här och var, denna bilen blir bättre hela tiden

Bra att Du doktorerar på dessa förgasare, så kan jag skruva dit svågerns Q-Jet på hans Pontiac nån gång i den väldigt avlägsna framtiden... 🙈
Skämt åsido, grymt att Du ger dig på att riva isär en såpass avancerad grunka som en gammal 4-portare ändå är!