Har du 1.8i?
Har du det så skulle jag rekommendera att komphöja (plana med den fina cnc-fräsen) den till närmare 11:1 om ventilrörelsen tillåter detta. Ska försöka få tag på formeln för hur stor "konan" ska vara i insuget. Grenröret kan jag räkna på om du ger mig cylindervolym, cylinderantal och kamaxelduration.
Kan kanske ge en 10-20% om du kompletterar med större avgassystem med.

Bara att börja kika på ekonomin nu

Ekonomin var det ja Vill göra så mycket själv så man slipper betala Det är tyvärr bara en 1,6a med 4 friska cylindrar .
Jag är HELT okunnig på bilmotorer. Det största ingreppet jag har gjort är att byta luftfilter i den hehe. Så det med "11:1" och "kamaxelduration" är lite borta från mitt område. (för tillfället bara  hoppas jag!)

Mycket intressant tråd!! Många bra frågar som jag själv skulle ha ställt men som nu fick svar på dom:D Kul med seriösa svar från kunniga oxå!

bumpe skrev:

Holme skrev:

Vilket skulle resultera i ett sug ut från grenröret då eller?

Ja om min hjärna tänker som den ska så borde det bli så, dock tänker den inte alltid rätt

Så om man sätter på en lite fetare downpipe, så skulle man kunna komma runt det där "motstånds" problemet, eller har jag missförstått nu?
Inte säker jag förstår alls vad det sk motståndet är för något, det borde ju i västa fall bli så att avgaserna trycker tillbaka in i cylindern, och på så sätt förlora effekt, eller...?
Har hört man ska kunna kväva en motor genom att sätta täppa igen avgasröret, men om det stämmer, vad 17 är det som händer då?

Ursäkta mitt tjat om avgaser, men jag har verkligen svårt att förstå vilka problem man möter, och jag känner att jag aldrig fått det förklarat varför man bör ha "ett visst motstånd" på sugmotorer.

BTW, den här tråden borde kanske stickas. Det är den mest seriösa tråd om trim till sugmotorer jag sett.

Japp, en sticky borde det vara!

Men ja, om du täpper igen avgasröret så kan inte avgaserna ta sig ut och det blir till slut fullt i motorn och den dör. Det ska inte vara några problem att starta den igen efteråt, men det är väl inte för bra att göra det heller
När vi pratar motstånd i avgassystem så är det uträknade motstånd, inte sånna som stoppar avgaserna i motorn helt, utan som jag har förstått så har man räknat ut exakt hur stort avgassystemet ska vara vid olika ställen för att ge avgaserna en "push" ut ur systemet så dom nya kan komma in och gå samma väg!

Edit: När man har en turbo så pressas avgaserna tillräckligt mycket av själva turbon har jag för mig, så då behövs inge motstånd, då ska dom bara ut.

Hoppas du förstod nu och ni får gärna rätta mig ifall jag har fel!

//Marcus

bumpe skrev:

SNap3 skrev:

bumpe skrev:

Med lite tur beroende på hur den interna drevningen är mellan växlarna i lådan så kanske den gör lite över 100 på 2:an och lite över 150 på 3:an. Bara att dra den fullt ut på 2:an och 3:an och se vad den gör. (Tänk på trafiken med) Sen får man räkna lite och se vad som blir lämpligt.
Gick det att varva min gamla saab 300 mer så hade den gjort prick 100 på 2:an och 150 på 3:an. Väldigt lätt att sätta bra tider då...

Hehe, självklart tänker jag på trafiken najs najs, skulle vara fint att ha så i min bil eller nästa bil Jag vill mest ha krut mellan 100-150 eftersom jag anser att det bara är onödigt att köra runt 200 på vanliga vägar tack för alla inlägg dom var underbara !

Blir väl 3:an och gott om laddtryck med din bil då

Fast nu börjar vi komma OT! Sugmotor och mycket varv var vi på...

Bara skönt att "utbilda svenska folket" i det som alla borde veta

Det är ju så att jag tänkte byta min bil mot en 328 så jag å Ghosteyy har sncakat rät tmycket om det här, och så kom du som räddaren i nöden!

Mäki skrev:

Japp, en sticky borde det vara!

Men ja, om du täpper igen avgasröret så kan inte avgaserna ta sig ut och det blir till slut fullt i motorn och den dör. Det ska inte vara några problem att starta den igen efteråt, men det är väl inte för bra att göra det heller
När vi pratar motstånd i avgassystem så är det uträknade motstånd, inte sånna som stoppar avgaserna i motorn helt, utan som jag har förstått så har man räknat ut exakt hur stort avgassystemet ska vara vid olika ställen för att ge avgaserna en "push" ut ur systemet så dom nya kan komma in och gå samma väg!

Edit: När man har en turbo så pressas avgaserna tillräckligt mycket av själva turbon har jag för mig, så då behövs inge motstånd, då ska dom bara ut.

Hoppas du förstod nu och ni får gärna rätta mig ifall jag har fel!

//Marcus

Ok, rätta mig nu, men det är alltså en uträknad "berg-och-dal bana" för avgaserna? Inget fast motstånd, utan ställen där avgaserna kan gå snabbare och långsammare så de blir bättre flöde?

Jag tänker på att Bumpe säger att man kan sätta på grövre avgasrör, men jag antar att han då menar ett grövre/uträknat avgasrör?

Men finns det då inget enkelt sätt att få lite bättre flås genom motorn?
Jag tänker förståss inte på insugssidan, utan ut-sidan. Känns som om det kunde ge en hel del att ha ett riktigt bra flöde på avgasröret.

...så får jag passa på att tacka för svaren från Bumpe och Mäki. Mycket intressant!

Android skrev:

Ok, rätta mig nu, men det är alltså en uträknad "berg-och-dal bana" för avgaserna? Inget fast motstånd, utan ställen där avgaserna kan gå snabbare och långsammare så de blir bättre flöde?

Jag tänker på att Bumpe säger att man kan sätta på grövre avgasrör, men jag antar att han då menar ett grövre/uträknat avgasrör?

Men finns det då inget enkelt sätt att få lite bättre flås genom motorn?
Jag tänker förståss inte på insugssidan, utan ut-sidan. Känns som om det kunde ge en hel del att ha ett riktigt bra flöde på avgasröret.

...så får jag passa på att tacka för svaren från Bumpe och Mäki. Mycket intressant!

Ett grövre rör är mycket bättre än "sugreröen" som sitter org, doch inte lika effektivt mef friflödes som avstämmt. Ska du sen dra igång svetsen så bygg ett extraktorrrör. Har man sen ldd grenröret så är det ju lika bra att matchporta avgasprtarna. Då vet du att du inte kan göra så mkt mer på avgassidan.

Det har med avkylningen på avgaserna att göra. När de kyls av så krymper de. Är det då lute smalare i "den varma" delen och sen grövre i "den kalla" så bildas det ett undertryck. Detta ger bäsrt effekt tillsammans med ett extraktorrör som egentligen kan ha fritt blås efter kollektorn men det tycker inte herr besiktningsman om.
Rätt avstämmt kan motståndet ge undertryck. Låter otroligt ,men så är det.

Bara roligt att hjälpa till

bumpe skrev:

JG skrev:

Vad ska separata spjäll vara bra för? Blir bara en massa merjobb.

Nej, BMW har VÄLDIGT stabil bottendel orginal.

varför blir det mer jobb? det finns fina bolt on grejjer till små pengar, eller kanske modda nått gamalt formelinsug med slidmatade spjäll.
du skruvar på insug, spjäll synkar dom sen är det bara att mappa, tuta o köra.

luftflöde går rakt och direkt in mot toppen, kortast möjliga väg mellan topp och spjäll är bäst för höga effektuttag, elektroniskt justerbara trattar på spjällen som är långa på lågvarv och kortas ner i takt med det ökade varvet för ett bredeare register.
med konade spjäll, insug och en matchande topp så får du ökat lyftflöde och rappt gassvar.

angående bottendelen så känner jag till att bmw har bra grejjer, men det är änn så länge mig veterligen någon "garge trimmare" som plockat ut seriös sugmotor effekt på riktigt höga varv som en sugis vill ha för att få ut fin effekt.
dom vasssa motorerna som rullar i norden är överladdade och det är inga hiskeliga varvtal vi pratar om där.

Opel v6orna lämnade nästan 600hk på 2,5l på -90 talet med väldans massa varv
en bekant har MB 190 4cyl på 2,5l som lämnar 410hk vid 11800rpm
jag själv har "bara" 260hk och 248nm ur min 4cyl opel motor på 8500rpm

allt beror ju på hur seriös nivå man vill upp till.

enklare är om trådskaparen skriver sina effektmål, budget mm.

här är en bild på mitt 3 steppade grenrör på min 4cyl opel motor, det är 4-1, 200*38.5mm, 200*40.5mm, 200*44,5mm går ihop i en mergekollektor som avslutas i en kona från 67.5mm till 80mm och är 322.5mm lång.
detta är inget för bilprovningen, men effektmässigt så gjorde det 15hk toppeffekt på min motor jämfört med tidigare banrace 4-2-1 röret och upp till 250hk på många ställen uppe på högvarv.
ökade från 228nm till 248 på topp.

ökade 10km/h i slutfarter på 402m

http://www.zatzy.com/attachment.php?att … &stc=1

Du Bumpe....skall vi/du berätta om stepped headers också?

http://www.turnermotorsport.com/html/de … 01.044012.

Hur krångligt skall vi göra det...

(Sticky blir det när Bumpe har skrivit ihop allt och pm:at det till mig....)

/Göran

bumpe skrev:

Ska du sen dra igång svetsen så bygg ett extraktorrrör.

Vad skulle de kosta för att få upp en 940 GL 2,3 I ca 200-250 hk?... En sugis alltså

GiGanT skrev:

Vad skulle de kosta för att få upp en 940 GL 2,3 I ca 200-250 hk?... En sugis alltså

Lite fel ställe? Räkna med en 600000000kr och allt under där kan du skicka i rekomenderat brev till mej

jag skulle nog vilja påstå att det är svårare att bygga ett bra singelspjäll insug med plenum om man inte har överladdning som kompenserar "misstagen" för avbrott/felpulser i flödet.
rent mappningsmässigt så ser jag således heller inga problem om man synkar spjällen noggrant och alla kanaler ser lika dana ut.

GiGanT skrev:

Vad skulle de kosta för att få upp en 940 GL 2,3 I ca 200-250 hk?... En sugis alltså

den fårgan går inte att svara på tyvärr.

hur långt är ett snöre?

det beror på vad din motor behöver för typ av uppgraderingar för att nå den effekten

men jag misstänker att den har ganska långt slag och inte tycker om höga varv i ett mjukt originalblock.
det finns riktigt fina och billiga grejjer till volvo hos Sten Parner motor tex.

en bekant har en ganska våldsam volvosugis på 360hk (8v topp!!!!) så visst finns där potential, men det mesta är motorsport grejjer i DTM klass (dvs ej möjligt för oss dödliga)

haxer skrev:

GiGanT skrev:

Vad skulle de kosta för att få upp en 940 GL 2,3 I ca 200-250 hk?... En sugis alltså

Lite fel ställe? Räkna med en 600000000kr och allt under där kan du skicka i rekomenderat brev till mej

varför skulle de kosta så mycket?

måste säga detta har gett mej ännu mer kunnande än va ja hade vilket ja e glad för. håller ju på att sugtrimma min motor som bara faan oxo för att se va den klarar. kan ju skriva upp en lista så kan ja ju få hjälp me min på samma gång, så kanske andra oxo får lite mer humm om vad man kan göra

* 270graders trimkam
* hårdare ventilfjädrar
* nya vipparmar
* 528 spjäll=3" (bytt från orginal ca 2-2œ" till 3" insugsrör + 325insug, blir ev ett värre sen)
* 325 LMM
* höjjt bränsletryck e28 528 bränsletrycksregulator
* chip
* 2,5" avgassystem 2st simons burkar
* alla packningar nya
* öppet filter BMC
* planad topp
* större insug
* bytt ut gummi bälgarna på insuget mot rör för bättre kylning
* oilcatch tank för att få bort olje spill till insuget
* nya ventilstyrningar

under vintern 2007-2008 så kommer de även följande

* vev från 323 e30, ev vev från 324diesel om den funkar
* nya vevlager
* extraktor
* ev porta toppen om pengar finns
* förmodligen lättat svänghjul

finns de nått mer som går att göra kanske?...

Beemern, schysst bygge men varför stoppade du inte i en 325 motor? och byggde på den?

Det pratades om större ventiler, är det inte ett måste att porta toppen då?

SNap3 skrev:

Beemern, schysst bygge men varför stoppade du inte i en 325 motor? och byggde på den?

tackar.

bra fråga nästa fråga:P.

nä men såhär va de, fick en vipparm som gick av så då stog ja mellan valet att 1: köpa en annan motor, ev 325 motor, eller 2: renovera upp å trimma den ja har.

och då valde ja 2 för då vet ja exakt va som sitter i, hur pass skick grejerna e i, och ja vet att ja slipper oroa mej för att bli ståände efter vägen för nått liknande. så då tänkte ja då kör ja stenhårt på 2liters orginalmotorn och kollar va den pallar och så. sen så stoppar ja i 323 veven så får ja de där extra 15hk för de är faktiskt de ÄNDA som skiljer i motorerna på 320 å 323 e ju att de sitter en annan vev som gör de 0,3l extra, och de skiljer 15hk på dom så varför inte. och funkar dieselveven så gör ju de ännu mer men de har ja inte kollat upp än, tänkte kolla på autopower nånting framöver.